Le super-pouvoir du ccmi ça,
Bon j'ai rappelé au cst mon adhérence à l'AAMOI (meilleurs 120 balles dépensés), il vient samedi constater avec une société de traitements antifongiques, wait and see.

Pics pour le contexte, c'est ça partout à l'étage
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/331236

Pro qui fait ça depuis 30 ans j'espère.

J'en ai vu un , sa présentation est simple : "je suis Portugais, je peux tout faire"

 
"ça fait 20 ans que je livre des maisons, y'en a 3 sur 5 qui moisissent, c'est rien, y'aura toujours un artisan peintre qui dira qu'il sait mieux faire" tiré mot pour mot de la discussion  

J'en ai vu un , sa présentation est simple : "je suis Portugais, je peux tout faire"

 
 
 
 
 
Dans ma réno (même topo que Grenouille, avec un peu plus de boulot ) on va couler pas mal de béton. C'est quoi ces histoires d'aération ? Il faut faire attention à quoi ?

J'en ai vu un , sa présentation est simple : "je suis Portugais, je peux tout faire"

 
C'est pas faux en même temps  

Question VMC :  
 
maison achetée été 2023, année 80-85. Je pensais avoir une VMC SF comme l'indiquait le DPE mais non
Finalement il y a les gaines dans cuisine/sdb/toilettes mais pas de VMC. Les gaines vont juste toutes vers une sortie de toit
 
Je pense donc mettre une VMC SF.
Je vais y gagnerez confort thermique non? moins d'arrivées d'air frais par les bouches?
Quel type de VMC SF est le mieux? hygro ?
 
Dans la sdb j'ai amené l'électricité au niveau de la bouche de sortie, pas dans la cuisine/toilettes

 
Prends la dernière aldes re2020

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 01371.html
 
J'avais effectivement vu ça. Notamment avec les bouches hygro à piles si besoin

 
T'as deja une idée du budget? Pour mes fiches pour plus tard  

 
https://www.123elec.com/aldes-group [...] MgQAvD_BwE

 
220m² de "murs" (ouvertures déduites mais bon leurs finitions doivent compenser le moindre volumer d'isolant), en PSE gris de 14cm, 44 k€    
 
par curiosité j'ai demandé en Ultra 22 et en laine de bois  

 
9600€.

C'est un vrai argument.  

C'est pas faux en même temps  

 
En France on a eu l'abbé Pierre, et eux l'abbé Tonnière

Au final j'ai fait comme ça :

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/331360

J'avais pas beaucoup de temps pour poser la green up et refaire propre donc c'est pas joli mais ça reste mieux que de mettre un 4eme depart sur le haut du différentiel 32A. J'ai retiré du 16mm2 pour rien vers le 32A m'en suis rendu compte trop tard. Bordel j'avais que du fil rigide c'est l'enfer dans les petits tableaux bien blindé.

A noter que la phase et le neutre des panneaux solaires en bas à droite me sont resté dans les mains alors qu'ils ont été installé y a un an.

J'espère que ça prendra pas feu

 
OK    
 

Je ne me rends pas compte si c'est cher ou pas, mais je sais qu'il fait du travail absolument nickel et c'est l'essentiel

 
Je ne sais pas non plus. Et c'est dans un gros ensemble de travaux donc ça peut jouer.
 
Page précédente on parlait de 14K€ juste pour agrandir une fenêtre.

 
Ah oui
Je suis à 1350€ pour ouvrir 90cm et mettre un linteau

Je dois faire une dalle pour sur élever un ballon ECS qui sera sur trépied.  
La dalle fera environ 75x75x10 soit 0.05m3
 
Je pensais faire un petit coffrage et utiliser du béton tout prêt. Je fais fausse route ?

https://www.123elec.com/aldes-group [...] MgQAvD_BwE

Bordel
Tu as la collection complète de toute les marques électriques sur ton "tableau"

« Pourquoi les portugais s’appellent tous Manuel?
 
- parce qu’on va quand même pas les appeler Intellectuel! »

Bonjour,

Suite au remplacement de mes fenêtres et porte-fenêtre, je constate une forte condensation sur la barre de seuil en alu de la porte-fenêtre.

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/332083
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/332084
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/332085

La barre de seuil est composée d'un rupteur de ponts thermiques.
Le rejingot a été découpé mais la fenêtre ne repose pas directement dessus (cale en plastique) et j'arrive à voir sous la bavette extérieure, il y a bien de la mousse expansive au delà du rupteur.
A l'origine, la plinthe intérieure en bois reposait directement sur le rejingot en béton. Aucune isolation. J'ai demandé aux installateurs de reculer la plinthe afin d'y ajouter de l'isolant (bourrage de compribande) + un cordon de mousse expansive entre le sol et l'assise du rejingot. La plinthe a ensuite été rhabillée avec du PVC blanc et la contre-plinthe brune.
Sur la troisième photo on voit que le joint extérieur est un joint brosse. Je doute de l’efficacité de ce joint. De plus, lorsque les deux portes sont fermées, les joints brosse ne font pas contact entre eux afin d'avoir un joint continu, et laisse une ouverture de 1 cm. Le froid doit y passer est combler l'espace entre le joint intérieur et extérieur.

Mon ancienne porte-fenêtre n'était pas composée d'une barre de seuil en alu, c'était un encadrement classique de fenêtre.
L''installateur me dit qu'il ne peut rien faire de plus, que la barre possède déjà un rupteur de ponts thermique et que l'isolation a bien été faite.

Qu'en pensez-vous ?

Merci

 
Cela ne me paraît pas normal, surtout avec une fenêtre récente. Et tu risque d'avoir des dégâts avec la condensation.
 
Tu n'as pas de problème d'humidité ailleurs ? Cela ne pourrait pas venir d'un défaut de Vmc?
 
C'est quoi la marque/référence de la fenêtre ? Posée en rénovation ou dépose totale ?

Bonjour,

Suite au remplacement de mes fenêtres et porte-fenêtre, je constate une forte condensation sur la barre de seuil en alu de la porte-fenêtre.

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/332083
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/332084
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/332085

La barre de seuil est composée d'un rupteur de ponts thermiques.
Le rejingot a été découpé mais la fenêtre ne repose pas directement dessus (cale en plastique) et j'arrive à voir sous la bavette extérieure, il y a bien de la mousse expansive au delà du rupteur.
A l'origine, la plinthe intérieure en bois reposait directement sur le rejingot en béton. Aucune isolation. J'ai demandé aux installateurs de reculer la plinthe afin d'y ajouter de l'isolant (bourrage de compribande) + un cordon de mousse expansive entre le sol et l'assise du rejingot. La plinthe a ensuite été rhabillée avec du PVC blanc et la contre-plinthe brune.
Sur la troisième photo on voit que le joint extérieur est un joint brosse. Je doute de l’efficacité de ce joint. De plus, lorsque les deux portes sont fermées, les joints brosse ne font pas contact entre eux afin d'avoir un joint continu, et laisse une ouverture de 1 cm. Le froid doit y passer est combler l'espace entre le joint intérieur et extérieur.

Mon ancienne porte-fenêtre n'était pas composée d'une barre de seuil en alu, c'était un encadrement classique de fenêtre.
L''installateur me dit qu'il ne peut rien faire de plus, que la barre possède déjà un rupteur de ponts thermique et que l'isolation a bien été faite.

Qu'en pensez-vous ?

Merci

Et ça te parle jamais de BE dans ces devis ?  
 
Ici j'ai fait une ouverture de 2,4*2 sur un porteur en parpaing. J'en ai eu pour 5500€ HT avec un linteau béton
Mais on touchait pas au toit

à tous
 
Je dispose d'1 chaudière à gaz récente (10 ans) elm leblanc Megalis 400 NGLA24-5H à condensation et de radiateurs à eau avec têtes thermostatiques pour la plupart (mais 3 sans, pour juste ouvrir et fermer, il semblerait que ça volontaire et mieux ainsi). Je suis sur Toulouse (hiver pas froid du tout)
 
Ils sont ouvert à 3/5 et  j'ai globalement la bonne température dans toutes les pièces, càd celle que je mets sur le programmateur filaire fourni elm leblanc FR120:
https://www.ebay.fr/itm/126325834211
 
J'ai transformé un ancien garage buanderie collé à la maison, en 1 studio indépendant qui servira de bureau TT et chambre d'amis et rajouté un radiateur (bien dimensionné / volume) et un circuit d'eau dans une pièce que j'ai assez bien isolée (je ne pas faire +) , mais pas au point d'obtenir la même chose que ds la maison principale, même en le mettant à fond avec la tête thermo.
 
La température y est forcément inférieure car elle est "isolée" de la pièce principale et dans laquelle le programmateur avec le capteur de T°C est installé (sans savoir s'il est bien DANS le programmateur ou DANS la chaudière), il n'y a pas non plus la gde baie vitrée comme ds ma pièce principale qui apporte la chaleur du soleil d'hiver. Aussi, la température de consigne dans la maison est vite atteinte, mais dans l'extension il fait plus froid, notamment le soir, alors que je voudrais que CE radiateur continue de chauffer.
 
Existe t'il quelque chose de simple à mettre en place sur ce radiateur à eau (ou ailleurs ds le circuit sans très gros travaux) pour lui dire de continuer à chauffer --> XX °C, alors que la consigne est atteinte par le capteur qui se trouve ds la pièce principale et que les "autres chauffages se coupent" ?
 
Nb: l'électrique eu été préférable au final pr ce cas précis, mais je pensais réussir à isoler assez pour avoir le même confort que dans la partie principale, j'en suis pas loin...mais j'y suis pas. Je n'envisage pas ajouter un radiateur électrique si une autre solution viable est envisageable.
 
Merci à vous  
 

 
S'il y un topic + adapté, je suis preneur (le topic domotique ne m'a pas vraiment répondu)
 
NB: j'ai déjà tenté de mettre sur 2 les 2 radiateurs avec tête thermo de la pièce principale, ils chauffent peut être moins, mais il ya tj bcp trop de ° d'écart avec ma pièce moins isolée...et ça ne va pas s'arranger qd il fera + froid dehors je pense...

EDIT: pour répondre à crazy
 
Je vais regarder cette histoire de vanne, je me souviens avoir demandé au plombier d'en régler une (sans grand succès je trouve) dans la chambre la + froide au nord et la plus éloignée et isolée des autres pièces où même la tête thermo à 5 ne suffisait pas. Peut être que la vanne de mon nouveau radiateur n'est pas méga ouvert et qu'il faudrait l'ouvrir à fond ?
 
Je demande 21 ds la maison qd je chauffe, il fait souvent plus ds la pièce principale (hors T°C très basse dehors), car on y cuisine, le soleil réchauffe la pièce...Par exemple maintenant à 23h: les radiateurs sont froids, il fait 22° ds la pièce principale, mais plus que 16 dans mon studio où ça ne chauffe plus...dehors il doit faire 10°.
 
Je pourrais mettre plus gros de 50% je pense...mais sans certitude que ça fonctionne, j'hésite ??? Surtout que les arrivées et sorties ne seront pas exactement au même endroit...je ne me vois pas donc pas refaire, de la plomberie, du placo, enduits, peinture...si ça marche pas ensuite...
 
Reste donc le chauffage d'appoint électrique, même si d'1 pdv positionnement et électricité, j'ai pas d'endroit simple. Il reste aussi la solution plus radicale de l'enlever et de mettre un élec à la place, je pourrais assez facilement tirer une ligne élec à cet endroit, et fermer la vanne de ce circuit rajouté...mais ça me ferait chier  
 
L'idée de départ était donc mauvaise, mais je voulais avoir le faible coût du GAZ/ l'élec...je n'avais du tout pensé à cet histoire de chauffage "central"...et je pensais que l'isolation serait suffisante (LV de 10cm sur les murs --> impossible de mettre +), LV 20 posée sur le placo du plafond avec OSB 19 comme plancher et LV 20 entre les poutres du toit + OSB 19 pour la tenir et faire propre.

Petit historique du logement :

Logement social construit fin des années 70 avec des menuiseries en bois.
Il n'y jamais eu de VMC, seulement de la ventilation naturel (ouvrant sur les fenêtres et bouche d’aération dans les pièces humides). La seule "VMC" que l'on pourrait inclure est la hotte aspirante de la cuisine.
Début 2000 le bailleur social à remplacé les menuiseries en rénovation et non en dépose totale par du PVC.
Aujourd’hui je suis proprio et j'ai décidé de remplacer les fenêtres âgées de +20 ans en dépose totale. Les fenêtres possèdent des aérateurs comme avant. Rien n'a changé dans le flux d'air.
Je n'ai jamais eu de problèmes d'humidité ayant causé des dégâts. Il est vrai qu'avec des fenêtres en rénovation, où l’étanchéité n'est pas optimal, j'avais les joints silicone situés entre la nouvelle et l'ancienne menuiserie qui moisissaient à certains endroits sur certaines fenêtres, mais jamais eu de gouttelettes comme sur les photos ou un ressenti d’humidité en passant le doigt.
Lors de la dépose des menuiseries d'origine il n'y avait aucune trace de pourriture sur celle-ci.

Les fenêtres sont de marque Actea.

Je me permets de UP ce sujet.

J’ai acheté un grille pain mobile @ 25 balles réglable 750w, 1200w, 2000w.

Ça fait le job la température remonte très vite.

L’idée est donc d’acheter un radiateur électrique fixe qui conviendrait pr pallier au fait qu’il y fait un peu plus froid que ds la pièce vie, notamment après 18h, qd le soleil ne donne plus, mais qu’il n’y a plus de consigne de chauffe puisqu’il fait encore assez chaud dans la pièce de vie.

Je cherche un modèle programmable directement sur le radiateur :

- en température (ex: je demande 21)
- en temps : (ex je chauffe de telle heure à telle heure)
-1500 w je pense (15m2)

Vu que la pièce est une chambre sdb secondaire (15m2)et lieu de TT pr les visio, il faut que ça chauffe assez vite pr prendre le relais du radiateur à eau qui ne chaufferait plus, mais avec qd même peut être une certaine inertie je pense.

Des recommandations sur une technologie et modèle au bon rapport Q/P respecterait le cahier des charges ? Dispo en GSB.

À moins qu’il existe une solution pr faire déclencher mon radiateur à eau relié sur le chauffage central ?

Mesure l'humidité de ta pièce ?
Après si la fenêtre est mal conçue et que cette partie est très froide, ça condensera toujours...