Reprise du message précédent :
J'aimerais bien connaître l'essence de bois de mes volets.
On m'a dit bois rouge, est-ce qu'avec des photos vous pourriez m'aider?
Ils viennent d'être poncés sur les photos avant traitement du bois et peinture :
Mais suivant l'essence, J'aimerais savoir s'il faut mettre une sous couche.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/268062
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/268063
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/268064
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/268065

Normalement il n'y a pas besoin de sous-couche pour du bois.
 
Peinture glycéro avec une première couche plus diluée pour que ça pénètre bien dans le bois, et ça devrait tenir un bon moment.    
 
Par contre attention, j'ai l'impression que tes bas de volet sont un peu attaqués par la pourriture, ils ont dû baigner dans l'eau (première photo).  

Pourquoi le bas ?  Ça peut également être le haut.  On voit surtout que cette partie n'a pas été bien protégée. Donc avant de peindre, un petit coup de solvant durcisseur et égaliser la surface avec un truc genre pâte à bois.
 

Parfait j'ai pris de la tollens bois exterieur, donc glycero, si ça peut m'éviter l'étape sous couche... c'est déjà tellement long la préparation + traitement + peinture.

En effet le bas des volets à trainer dans l'eau donc certaines parties sont attaquées. J'ai prévu de mettre du durcisseur puis rebouch bois (marque sintobois et toutpret dispo en gsb).
Ce matin, je vais éliminer toutes les parties molles qui se détachent facilement.

Les volets ont 50 ans et avaient simplement une lasure, je suis déjà surpris de la durabilité de ce bois. J'aurais bien aimé connaître l'essence.
J'ai essayé l'app xylorix mais il faut un accessoire spécifique...
Je vais appliquer durcisseur et pâte

Les matériaux dont les prix baissent quelques semaines après que tu les aies achetés    
 
100€ de différence. Et clairement vu la quantité et le poids (450 kilos) on a pas envie de se faire chier à tout ramener, se faire rembourser, et racheter moins cher derrière. Mais putain ça fait rager

Ils auraient pu augmenter de 100€, c'est le jeu, c'est a peu près impossible d'acheter au plus bas

 
Tu rachete la meme chose, tu laisse dans le coffre.
Tu vas 5min apres faire un retour de ce que t'as dans le coffre, sur l'ancien ticket plus cher
 
 

Mais oui    
Bon faut quand même se charger 450 kilos de merdier, je sais pas si la manutention vaut le coup

Surtout si par malheur le code barre n'est plus le même  

Perdre une apres midi voir une journée pour gagner 100€ avec un acte malhonnête et risqué, c'est pas vraiment un bon plan

Un acte "malhonnête" envers une entreprise du CAC40 qui avait visiblement gonflé ses prix pendant les soldes, ça m'empêchera pas trop de dormir
Mais c'est surtout la (re) manutention de 450kg de matos que je ferai pas. Je suis plus si jeune !

Question que je me pose quand je vois des maisons vendues car complètement à retaper : comment on fait pour le prêt bancaire ? Il faut faire un emprunt pour la maison et un second emprunt pour les travaux ? Ou bien un emprunt pour tout, ce qui implique de connaitre précisément les travaux avant d'acheter ?

Edit : j'y pense, quand on achète un terrain pour faire construire, même question : un emprunt pour le terrain et un autre pour la maison ? Ou bien tout ensemble ?

Ces questions doivent sembler naïves je le reconnais.

J'ai fait un seul emprunt MAIS il comprend le prix d'achat de la maison, et le prix des travaux, que j'ai estimés grâce à moult devis que j'ai joints à mon dossier de prêt.
C'est un peu chiant parce que tu fais déplacer des artisans que tu rappelleras pas forcément, qui viennent pas forcément...
Mais l'astuce c'est de gonfler l'enveloppe travaux en faisant faire des devis chez Castorama par exemple.
Rien ne t'oblige à ensuite honorer ces devis chez ces artisans, ni même de faire exactement les travaux devisés. C'est histoire de partir sur un montant de rénovation à ajouter au prix d'achat.
Edit : d'autres te répondront mieux mais je crois qu'il y a possibilité de faire des prêts travaux à part, par exemple un EcoPTZ, un prêt à taux doux proposé par uen banque... mais en général après l'achat.

Y'a un topic prêt immo si tu veux  

Ah tu crois que c'est mieux là-bas ? OK j'essaierai, c'est pas urgent ni important, je suis juste curieux.

Un seul emprunt  
Pour le terrain, tu fais le plus gros chèque de ta vie au notaire une fois que le prêt est débloqué  
Et si tu passes par un constructeur le paiement est échelonné par étapes de la construction

Me revoilà avec mon problème de vase de station filtrante qui a pété ce WE.

270€ pour la pose d'un réducteur de pression + nouvelle station filtrante + MO, ça vous paraît déconnant ?

Le réducteur de pression (placé juste après l'arrivée d'eau générale) ça m'embête car j'ai peur de perdre justement de la pression (j'aime quand ça debite bien pour la douche).
Z'en pensez quoi?

.
si t'as  3/3,5 k de pression à tes robinets , c'est bon pour le matériel.
 

un réducteur ca vaut déja dans les 100€ donc je ne trouve pas ton devis déconnant.  

 
Le réducteur de pression, il te permettra d'avoir toujours 3 bar de pression (ce qui est largement suffisant et les appareils éléctroménager commencent à lacher dès qu'on dépasse les 4 bar) même si la pression du réseau varie (sauf si elle est en dessous de 3 bar bien evidemment), c'est un équipement de protection.      
 
Pour rappel, 3 bar = 30m de colonne d'eau = la pression suffisante pour remonter de l'eau sur la hauteur d'un immeuble de 10 étages. i tu as besoin de plus pour ta douche, c'est que tu te lave au karcher    

Ok merci à vous 2

L'idée c'est de protéger la station filtrante.

Tu as les specs de la station filtrante ? Notamment la pression max de service ?

Ce qui peut arriver si tu as une forte pression sur le réseau c'est des coups de bélier sur ton installation domestique quand les électrovannes se ferme, sur la machine a laver ou le lave vaisselle. Ça fatigue le plastique qui fini par lâcher.
Le réducteur est deja une bonne chose si la pression de service est importante, sinon il faut plutôt envisager un dispositif anti coup de bélier en aval de ton unité de filtrage pour éviter qu'elle se les prenne.

 
Y'a certaines enseignes chez qui tu peux leur demander un geste commercial pour profiter du prix parce qu'ils le savaient déjà qu'ils allaient avoir ce prix avant de les mettre en vente.  
Ils ont juste attendu la fin de l'ancien stock.

C'est ce que vient de m'expliquer le chauffagiste/plombier.
 
La pression du réseau est entre 4 et 6 bars, et le réducteur de pression va permettre de limiter que les 4-6 bars arrivent en direct sur la station filtrante quand y a des coupures d'eau, des travaux, ou des coups de bélier.
 
Voilà qui devrait fortement réduire ce qui m'est arrivé ce WE.

Plutôt 65€    
 
J'ai payé autour de 430€ pour l’installation de 2 réducteurs de pression (facturé 110€/pièce, trouvable à 65€ sur le net) et 2 raccord PER/cuivre.
Travail fait en 2h en 2023

Nous allons construire une terrasse en palette (plusieurs exemples sur YouTube) pour 1 ou 2 saisons max en attendant d’avoir notre terrasse définitive qui demande un budget important.  
 
On sera donc sur pleine terre. Que conseillez vous pour que ce soit à peu près stable et plat ? Faut il mettre du sable et des graviers ? Si oui au dessus ou en dessous un geotextile ?

utilise des parpaing.

Je veux bien un retex quand tu auras fait qqch. Je vais être dans la petite situation

Perso je ferais le "plat" définitif, celui dont t'auras besoin pour la terrasse. Cest le genre de boulot suffisamment chiant pour pas avoir envie de le faire 2 fois, et c'est pas le poste qui coûte cher
Du coup concassé par exemple, ça dépend aussi comment va être la future terrasse (dalle, plots...)

Impossible. On est sur une butte qui sera retirée ultérieurement. Pour laisser place à des plot bétons et une terrasse sur pilotis.

C’est à dire ?

Tu poses des parpaing au sol et à niveau et tu poses des palette de dessus (afin que le bois ne soit pas en contact avec le sol).
C'est pas ça l'idée de terrasse en palette ?

 
Et nul besoin d’un geotextile ?

Si tu bouches les vides des palettes ainsi que les côté, il n'y aura plus de lumière pour atteindre le sol sous les palettes donc aucune pousse possible.
 

Personne n'a testé l'huile dur, ou encore de l'huile de tung dans des escaliers ?

Je confirme, 65€ le réducteur, 100€ la station filtrante et 100€ de MO.

Hello!

Une personne va me refaire la salle de bain entièrement. Actuellement y'a rien du tout et les murs sont en agglo, un peu de pierre et un peu de brique. Le coté où il y aura la douche sera en béton/pierre (recouvert de béton). Une partie sera carrelé (dont la douche) et le reste peint.

Il m'a demandé d'acheté du placo vert, mais n'a pas parlé d'acheté de l'enduit d'étanchéité. Alors avant tout pour être sur, il ne faut pas mettre le placo vert puis l'enduit par dessus, pour mettre enfin le carrelage/peinture?
Pour le sol on va poser un lino PVC, sur un ragréage pas besoin de truc spécifique pour l'étanchéité?
Merci

sur le placo soit tu met du SEL ou un SPEC. Sans ça, tu as ton placo va pourrir vite  

ici l'artisan vient de le poser, c'est une sorte de peinture caoutchouc à appliquer en 2 couches. Devis à 224€ HT pour ce poste pour une baignoire (environ 4m²)

edit: je parle dans le cas de placo+carrelage. Sur du béton, j'en sais rien

Merci, je vais poser du carrelage dans la douche et une partie de la salle de bain, le reste ça sera peinture un peu comme ça : (pas prendre en compte la couleur entre autre )

 
Chez moi, j'ai fait (dans l'ordre) :
- mise en place du receveur encastré à carreler
- BA13 hydro
- mise en place des bandes
- SEL sur toute la zone douche (jusqu'à 2m environ)
- carrelage au sol
- joint époxy sur le carrelage au sol histoire d'avoir un truc vraiment étanche
- faïence au mur avec joint classique

bah faut appliquer le SEL/SPEC sur les 3 parois de la douche et sol  
 
sauf s'il met du wedi ou équivalent, ça va plus vite mais €€€
 
tu mets pas une niche dans ta douche ?