Reprise du message précédent :

Comme dit par Zephiel, cela dépend beaucoup de l'épaisseur de l'isolant, et d'autres paramètres.
 
J'avais montré mon isolation en photos, page 5322, le 19 janvier à 12h05.
 
Voici mon diagramme des températures pour la période du 1er décembre 2023 au 30 janvier 2024 :
 
https://img.super-h.fr/images/2024/ [...] 49b1ec.jpg
 
Courbe bleu : la température extérieure minimale pour la nuit du début de chaque journée, d'après une station météo de mon département.
Courbe jaune : la température intérieure de mon grenier vers 8h du matin.
Courbe rouge : la température maximale dans la journée, souvent vers 16h, d'après la station météo.
 
Il n'y a pas de chauffage au grenier. Une trappe fermée l'isole assez bien du reste de la maison ; sauf quand la température devient négative dehors, et où je laisse alors un peu la trappe ouverte pour ne pas avoir de gel au grenier.
Le déphasage se voit un peu, mais il n'est pas facile à évaluer.
Malheureusement, je n'ai pas mesuré la température avant de faire l'isolation.
Ce que je constate, en jetant un coup d'oeil au thermomètre du grenier plusieurs fois dans la journée, c'est que la température y fluctue beaucoup moins que dehors.

Hein ?

En flottant tu es posé sur le sol avec une sous couche. Ya pas d'air m'aider une couche d'isolant de 2-5mm

 
 
Soufflage = pas de pont thermique
ouatte = bien meilleur déphasage (confort en été)
 
Et accessoirement, je ne serai pas surpris qu'il y ait un scandale sanitaire avec la fibre de verre d'ici quelques années. Perso je prefere ne aps en mettre chez moi pour éviter de faire perdre de la valeur à la maison.

Achete plutot de l isolant en plaque PU PE et pose le toi meme, ensuite tu poses osb dessus et tu peux toujours utiliser le volume.
 
Ce que les gens oublient souvent, c est que la LDV se tasse, et surtout le jour ou tu as un problème au toit, faut tout jeter, ce qui fait un coup supplémentaire.

Pour donner un ordre d'idée j'ai fait isoler environ 85m2 de combles perdus en ouate de  cellulose soufflée, 40cm pour un R de 7 ou 8 de mémoire, coût 1700€ après deduction du CEE (environ 650€) en Janvier 2023.

Amélioration sensible du confort l'été et réduction des dépenses de chauffage (j'avais rien avant).
Difficile de donner un chiffre cela dit car je n'ai la maison que depuis Juillet 2022 donc je n'ai pour référence que Novembre 2022 à Janvier 2023.

Et ça leur a pris en tout 3 heures (mes combles sont faciles d'accès et c'est une dalle béton donc on peut marcher partout sans problème).

 
Tu as fait une demande de permis de construire, suite au changement de la structure du bâtiment ?
 
 

 
C'est un peu normal de ne pas voir le dephasage sur des relevés journaliers, le dephasage se joue sur le lissage au cours de la journée.
Et un bon dephasage est aussi beaucoup plus utile pour lutter contre la chaleur que contre le froid, parce que l'interet principal est de lisser le pic de chaleur au moment ou tu peux profiter de la fraicheur de la nuit.

 
Baie coulissante ça fuit toujours.  
 
Pour avoir quelque chose d'étanche, il faut avoir des joints qui s'écrasent, donc dans ton cas je partirais sur des baies vitrées à portes :
- pas cher
- sur du 120cm de large ça fera parfaitement le job
- ça permettra d'ouvrir entièrement les 120cm, ce qu'une baie vitrée coulissante ne permet pas
- ça sera plus pratique à l'usage qu'une baie coulissante (ouvrir une porte c'est plus rapide / plus facile qu'ouvrir un coulissant)
 

Hello   ,
 
allez, j'enchaine les questions concernant l'aménagement de mes combles.
 
L'isolation/placage est fini mais j'ai les murs internes qui n'ont pas été traités par les artisans.
 
Vous mettriez quoi pour recouvrir ça?
 
Les artisans qui sont venus m'ont conseillé de coller du placo mais je n'en ai jamais fait et la finition risque d'être moyenne.
Je pensais plutôt y mettre de l'enduit, ça me semble plus adapté à la surface pas parfaite. Pas sûr d'obtenir une meilleure finition mais ça me semble plus simple et rapide à mettre en oeuvre.
 

 

 
 
Des conseils?    

Y'a pas mal de saloperies ajoutées dans la ouate fe cellulose pour qu'elle soit pas bouffée par les bestioles..'

Tu reagrege au map et tu finis a l'enduit
Le MAP ca colle partout c'est a la portée de tout le monde, suffit de pas faire de surépaisseur car c'est galère à poncer

 
si tu as peur de rater les finitions de placo, ne fait pas de l'enduit. ça sera encore plus difficile d'avoir un truc propre.  
 
+1 avec le placo.

 
Si tu n'as pas l'habitude d'enduire, bon courage pour avoir un résultat probant vu la base. j'avais le placo de la cuisine défoncé suite au retrait de la crédence, si je compte les couches de MAP, enduit de rebouchage et enduit de lissage,il y en a eu entre 6 et 8 en tout. Et encore j'avais de la longueur mais du placo sain au-dessus et au-dessous pour vérifier la planéité, toi tu n'as quasi aucun repère, des angles sortants, ça va être casse-gueule.

 
A titre perso, j'ai moins peur de produits volatils qui se diffusent dans un grenier bien aéré que de fibre de verres qui se baladent partout.  
 
Après j'ai bien précisé que c'était "accessoirement".

 
1- Si tes murs ne sont pas isolés à l'extérieur, ça te fait de beaux ponts thermiques    Si c'est le cas, je collerais du placo/polystyrène au MAP.
2- si les murs sont isolés coté extérieurs, je ferais une finition au BA13. J'ai fait tous les murs de ma maison à l'enduit et/ou au plâtre et franchement c'est la mort si tu n'as pas le coup de main.

 
+1
 Il faut juste regarder l'épaisseur possible, notamment au niveau de l'escalier: la dimension entre le bord du limon et le mur. Sachant que tu compte 1cm de perdu avec l'épaisseur qui colle ton ba13 + isolant...
Peut être que pour cette face spécifique tu seras coincé (et donc ba13 sans isolant) sinon met avec.
Pour avoir une maison ou les refents ne sont pas isolés au dessus et ba13 direct collé au parpaing, je te garantis que la notion de pont thermique n'est pas ici une névrose de thermicien tatillon mais bien concrète...

Edit: erreur de manip= doublon...

 
Par curiosité, quel tarif?
on veut remplacer une porte fenêtre par baie vitrée (donc proche plus petit mais ça donne une idée)

Je ne comprends pas le rapport entre ta question et la mienne ?
C'est une déclaration préalable, pas un permis de construire.
 

Merci pour ton retour.
Je crois que je n'ai pas été clair, on est sur une baie de 4m de large donc une relativement grande largeur.
L'ouverture à la française ne nous convient pas.
 
L'oscillo coulissant à l'air top, c'est exactement ce dont j'aurais besoin. Mais sans nécessairement avoir l'oscillo d'ailleurs, pas utile dans notre configuration.

Huuum, pas si évident en fait ...
 
Ces murs supportent la charpente qui repose directement dessus, donc ils ne sont pas isolés sur le dessus (mais comment pourraient-ils l'être?)
Par contre, le placo qu'on voit est éloigné de la toiture par 26cm d'isolant...est-ce qu'on peut encore parler de pont thermique?
 
Bon, y'a un des ouvriers qui m'a proposé de me faire ça en placo "hors entreprise"   ...vis à vis de vos conseils et de mes compétences (pas maladroit mais novice) je vais peut être discuter avec lui!    
 
Merci à tous pour vos conseils en tout cas!    

 
Ca existe sans le basculement. Ce qui compte c'est vraiment le système qui décale la fenêtre vers l'intérieur avant de permettre la translation (un peu comme les portes coplanaires de meubles).
 
Par contre tu vas halluciner sur le delta de prix VS des baies vitrées normales.

 
tape sarking sur google.  
 

 
Pour moi il vaut mieux ne pas se contenter de ça... Tu risque d'avoir des zones froides et de la condensation...
 

Vous pensez quoi des baies coulissantes levage (technal en propose par exemple)?
 

 
J'ai un seul devis:
Alu blanc k Line, laqué ral 7016, dormant 160 mm, vitre 4/20/4 ITR  
 
4 vantaux 2 rails L4000xH2150
Uw 1.6W/m2.K
Sw 0.55
Tlw 67%
3565 HT
+ Pose a 2348 HT
 
Fixe L1500xH2150
Uw 1.4
Sw 0.57
Tlw 71%
1246 HT pièce
+ Pose 869 HT pièce  
 
L'option hauteur 2300 est à 500HT pour l'ensemble des 4 fenêtres concernées (2 baies (3000 et 4000) et 2 chassis fixes (1500), ce qui pour le coup ne me semble pas abusif du tout
 
 

Quel ordre de grandeur ?
On est plutôt sur du +30% ou +100%?

Tu a inclus des casquettes ou des arbres pour gérer les apports de chaleur l'été ?  

La chaleur est toute relative en été là où je vis
De même que l'ensoleillement.
 
Oui cette façade donne sur le parc arboré, les chênes font de l'ombre en été, et perdent leur feuilles en hiver pour laisser le chauffage gratuit entrer les rares jours de soleil

Ben justement les produits volatils (et le sel de bore est bien toxique) se baladent alors qu'a priori les fibres, non
Pas simple tout ça !

Tu fais référence à quelle norme ?

La quasi totalité des fabricants de parquet proposent des modèles de stratifiés compatibles plancher chauffant en pose flottant, avec la sous-couche adapté également. Et en plus de ça, en pratique, ça semble très bien marcher. Donc pourquoi s'en priver ?

 
A gamme égale, je dirais pas moins de 50%.
 
En croisant les gammes beaucoup plus (parce que certaines marques font des coulissantes pas chère sans produire d'oscillo coulissantes)

Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas utiliser la même densité pour l'isolation horizontal et vertical.
Le problème du tassement, tu le rencontres plus sur les murs où les gens ont mis une densité faible.
Exemple 12,5 kg/m³ que tu trouves sur les rouleaux pour cloison intérieur au lieu des 15kg/m³ pour les panneaux. Sur ces rouleau (en 45mm), c'est les vis placo qui servent à "soutenir" le lé d'isolation.
 
Dès que tu tapes dans les panneaux/rouleau pour mur/plafond extérieur, la densité est de 30~32kg/m³.
En suisse, ils ont même de la laine de verre avec une densité de 50 et plus.
 
De plus le tassement, c'est quoi si c'est bien posé ? 1~2cm au bout de 15~20 ans ?

 
Un peu plus de boulot et un coût financier bien différent aussi    Quant à la valorisation bah c'est comme tout : ça reste un pari.  Même si on peut se dire qu'ajouter quelques m2 carrez sera a priori toujours utile.
 
(et si vraiment l'immobilier se mettrait à crasher, bah ça baisserait d'autant plus le futur bien que j'aurais envie d'acheter alors bon l'un dans l'autre)
 
Je fais faire faire des devis et on verra bien.  
 
Je viserai un R entre 5 et 10 en fonction de ce qui me sera proposé et du déphasage atteint (j'aimerais bien 8-10h ). Pour vérifier et calculer j'ai ce site qui est très bien et sur lequel j'ai vérifié les valeurs et les résultats avec d'autres références : http://meteo.re.free.fr/thermo.php  
 
Le déphasage étant strictement proportionnel à l'épaisseur, ça tombe plutôt bien. Les lambda ne changent guère d'un matériau à l'autre, en revanche la densité peut faire la différence ouaip (logique )
 
Laine de verre, laine de roche ou ouat cellulose quoi...   Le PU ou équivalent, la densité est trop faible pour un bon déphasage (il me faudrait mini 40% d'épaisseur supplémentaire en théorie.  
 
La laine de roche c'est comme la LV : ça se tasse avec le temps ?
 
 

 
 
 
@BillGatres : j'ai tendance à penser comme Gloinfred, je ne suis pas sûr que les mesures lissées en hiver te permettent de mesurer précisément ni même grossièrement le déphasage.  
En janvier, le soleil va chauffer ton toit de 8h30/9h à 17h/18h en gros et encore : quand il rasant m'est avis qu'il ne chauffe quasi rien.  
La température ext sera tjs inférieure à l'intérieur : ton flux sera donc toujours intérieur-> ext.  La chaleur emmagasiné dans ton toit va se décharger toujours à l'extérieur.  
 
Et comme le gradient est important, je doute beaucoup que ton toit stocke énormément de chaleur solaire.  
 
En revanche il y a un intérêt c'est que s'il dégage à l'extérieur avec déphasage alors il va dégager dans la nuit donc pendant le gradient le plus fort : ta chaleur intérieure, qui dégage elle aussi en continue, va pendant cette phase être "ralentie" par le flux thermique du toit.  
 
L'un dans l'autre, entre ton isolation et ton dégagement par phase, je pense que ça contribue d'autant à minimiser ton flux intérieur->extérieur
 
 
 
 
 
 
 

 
Les produits volatils sont volatils   . S'ils se diffusent dans un grenier largement ventilé (et séparé de la maison par une barrière physique) ça minimise largement le problème.
 
La laine de verre sous forme non liée (c'est à dire celle que l'on a dans les isolations) c'est la merde à chaque intervention. Si un jour pour une raison ou une autre il y un scandale sanitaire qui éclate, ça va faire des chantiers à $$$$.
 
A titre perso, je ne veux plus travailler avec de la laine de verre parce que ça gratte trop.
- comble perdus => ouate de cellulose pour avoir un bon déphasage
- isolation intérieure de mon garage => laine de roche (parce que je voulais un truc incombustible pas trop cher)
- isolation de ma façade => ca sera probablement du polyuréthane (pour avoir le meilleur R au regard de l'épaisseur)

 
De la ouate dans les combles te condamne quasi à jamais tes combles, tu ne peux plus y aller pour y faire quoi que ce soit sans devoir t'équiper sérieusement.
 
Perso, je regrette d'avoir mis de la ouate, chaque intervention est une véritable galère. Même équipé, t'en as partout, ça se colle sur tes EPI, quand tu les enlèves, ça vole dans tous les sens et tu n'es plus protégé à ce moment. T'en fous partout, ça dégueulasse tout quand tu ressors des combles.
 
C'est bien niveau isolation, pas de souci de ce côté mais je recommande uniquement si ce sont des combles complètement perdus sans aucune intervention technique à y faire. Pas de VMC, pas de réseau élec, pas de fuite d'eau. Tu fous de la ouate et tu condamnes l'accès.
 
Si tu veux un minimum exploiter les combles, je dis non

 
j'ai des combles minuscules (surface au sol de la maison : 20m², et toit mitoyen bizarrement foutu vis à vis des voisins, bref j'ai un toit en V, les combles font meme pas 1m de hauteur  
tu conseillerai quoi pour une mise en oeuvre facile (genre le polystyrène qui pourrait se couper facilement au cutter) à mettre entre les chevrons?
je dirais sans limite de cout, parce que vu la surface si j'achète 4 plaques de 2x1m ça suffirait (je schématise mais on doit pas être loin)  
 

 
Moi j'ai fait plus simple pour pas être emmerdé
Ouate soufflée sur 45 cm et plancher OSB par dessus
J'ai relevé les pieuvres et la VMC sur le plancher  pour pouvoir tranquillement bosser dessus si jamais
Le meilleur des deux mondes  

 
+1
Et pour la "LDV qui gratte", tu portes simplement un masque FFP2 comme on en a tous acheté pour le COVID, et c'est bon. C'est franchement pas la fin du monde de se protéger avec un masque à 1€ les quelques fois par an où tu ira dans tes combles.

Je ferai bien comme toi,
Quelle structure pour soutenir l'osb ?

Et si on veut faire des travaux dans une zone isolée avec de l'isolant en vrac, c'est quoi la méthode de "déconstruction" ? Une suceuse ? On humidifie et on ramasse à la pelle ?

Nepafairedeblaguesurlasuceusenepasfairedeblaguesurlasuceuse

Dans son une demande travaux est suffisante il me semble, la structure du bâtiment n'est pas un critère qui rentre en compte.

J'aurai tendance à dire que c'est le genre d'isolation employée en masse parce que c'est rapide et pas cher, mais dès qu'il s'agit de l'enlever rien n'est prévu dans le manuel.