Reprise du message précédent :

 
je ne pense pas que ça te concerne mais c'est pose collée pour parquet sur plancher chauffant.

Ca ne me concerne pas mais je note quand même l'info, merci !

Bonjour topic  
 
Cela faisait longtemps     Après avoir refait SdB et fenêtres-volets dans la maison, maintenant on s'interroge sur le toit.  
 
Un peu de contexte :  

• Ile-de-France
• Petite maison (<100m² carrez) des années 50
• Toit 3 pentes de 10m x 8m en gros (hors ouvertures)
• Pas de combles, 0 isolation  
• DPE = E  (chauffage gaz avec chaudière performante ; et sans doute un billet filé à l'évaluateur )

(Enfin si, y'a eu de l'isolation avec du PU dans les années 70 d'après le dossier technique qu'on a reçu des ex-proprios mais bon je pense qu'on peut dire qu'il n'y a strictement rien maintenant )
 
Vous l'aurez deviné ce toit est une p**** de passoire thermique. On le savait et l'avait pris en compte lors de l'achat.
 
Ce qu'on avait pas en tête c'est que le prix du gaz doublerait ( ) et surtout que ça deviendrait une fournaise l'été : en 2023 il a fait 30°C au plus chaud en intérieur dans nos chambres    
J'ai fini par acheter une petite clim' pour le bébé parce que bon...  
 
On est donc en train d'appeler quelques artisans pour établir des devis. Le point crucial va être de se choisir évidemment un bon matériau pour obtenir un R correct et surtout un déphasage qui permet de vivre correctement l'été.  
(merci au topic pour ces infos d'ailleurs  )
 
Sur le déphasage, c'est plutôt correct ce tableau ?  

 
 
 
J'ai aussi une grosse interrogation quant à la "rentabilité" du truc : comme on est pas du genre frileux, le chauffage reste un coût maîtrisé ; à l'année on est sur du 2000€ en gros ---> même en prenant en compte des augmentations de 2.5%-3% chaque année il faudrait 40 ans si on suppose des travaux à 20 000€ TTC et qu'on gagne 15% sur la facture.
(Or je doute fortement qu'on soit sur ça )
 
Diriez-vous que refaire le coût des travaux du toit se retrouverait dans le prix de revente de la maison ? Pas à 100% j'imagine, mais quoi, 20 000€ si on faisait pour 50 000€ de travaux ?  

 
 
Merci à tous
 
 
 
 
 
 
 
 

Très peu de travaux se retrouvent dans le prix de revente de la maison. Surtout des travaux invisibles. Ca peut juste permettre de pas trop négocier le prix à la baisse, et de revendre plus vite, voire à l'avenir, juste de pouvoir légalement vendre si des mesures sont prises pour lutter contre les passoires thermiques.
 
Après, on a pas les détails qu'il faut pour avoir une idée précise de ton chantier mais 50 000 pour isoler une toiture ça me paraît absolument gigantesque.

 
40A et 30m de 3G10 ça va pas ensemble si j'ai bien compris le calcul du site schema-electriques.

41A pour 38m ?

C'est vrai que 50000 ca fait beaucoup. Enfin, sauf s'ils refont la toiture en même temps qu'ils l'isolent.    
 
Mais par contre je ne suis pas d'accord, les travaux d'isolation normalement ça valorise une maison. Ca se voit quand même en gros sur le DPE, et là il y a bien moyen de gagner une classe.    

Je rajoute pour le collage de parquet: avec de la colle en cordons plutôt qu'en plein, la pose est beaucoup plus rapide et plus propre. La tolérance aux défauts est censée être meilleure, ainsi que l'isolation phonique. En principe le collage est moins résistant, mais je doute qu'en utilisation domestique ça ait une quelconque incidence.

 
Ton tableau de déphasage n'a aucun sens vu qu'on a pas l'épaisseur des isolants. C'est à épaisseur égale ? à R égal ? à prix égal ?
Pour le prix de revente la seule info que je peux te donner c'est UFC Que choisir qui a mesuré une différence de 5% par lettre de DPE (un DPE C se vendra en moyenne 10% plus cher qu'un DPE E toutes choses égales par ailleurs).

 
 
c'est vraiment pas beaucoup...

 
Dans mon cas l'isolation des combles m'a couté environ 2000€. 5% du prix de ma maison c'est entre 20 et 30k€. Si ça m'a fait gagner 1/10e de lettre c'est rentabilisé, sans compter les économies d'énergie.
De toute façon j'avais calculé que rien qu'avec les économies d'énergie c'était rentabilisé en 10 à 15 ans (et encore en comptant un cout de l'énergie stable, et on en est loin).
 
C'est un no-brainer.

Parquet massif ou contrecollé ? Contrecollé j'imagine ?

Sinon moi j'ai un vieux parquet chez moi qui bouge a certains endroits. je voudrais le clouer pour le refixer, mais comment savoir où sont les solives en dessous?

Idem. Même si j'imagine que tu voulais noter disjo 10A pour circuit éclairage

 
 
Ma remarque n'était pas à propos de la rentabilité des travaux d'isolation. 5% de différence pour une lettre de DPE, c'est moins que la marge de négociation, c'est moins que la commission de l'agent immobilier (totally useless ). C'est pas une surprise, mais c'est un signe supplémentaire que l'énergie n'est pas correctement valorisée.

C'est plus pour la coupure du circuit depuis l'intérieur que pour protéger le câble. Met un 32A,voir un 16A pour vraiment respecter l'intensité max théorique calculé avec la distance que tu as.

Oui, tu as bon.
Avec une précision pour la terrasse : circuits à mettre sous un différentiel dédié s'ils ne sont pas fixés au bâtiment.  
Vivement recommandé si c'est fixé dessus pour éviter que toute une ligne de la maison tombe en cas de défaut extérieur (typiquement en plein hiver avec vent et neige ou pluie et qu'on ne voit plus rien)

Oui on fera du contrecollé, massif c'est trop cher pour notre petite bicoque modeste.
J'aurais fait un vrai beau plancher/parquet massif si j'avais tout arraché, par contre.

Tout dépend du parquet choisie et de la sous-couche, non ?
 
Je connais plein de gens qui ont du stratifié flottant sur plancher chauffant, ça semble marcher très bien.

Petite question elec, vous mettriez un disjoncteur de cb d'ampère pour une pompe immergée de 1 kw ? Distance env 25m en 2.5 mm ?

https://www.gt-outillage.com/tablea [...] arrage.htm
 
La question c'est surtout: est-ce que tu mets un différentiel dédié pour ne pas faire tomber la maison avec une avarie côté pompe.
https://izi-by-edf.fr/blog/electric [...] -arrosage/
(perso ce serait oui)
 
La distance joue sur le choix de la section du cable, après tu choisi de ne protéger que l'installation (le cable), ou l'équipement.
 
La pompe a son propre disjoncteur ?
Y'a des disjoncteur dédiés aussi:
https://www.vareo-pompes.com/disjon [...] 162439.php
(a mettre en supplément de celui du tableau de départ)

 
j'ai déjà une prise extérieure sur la terrasse, avec son disjoncteur. Je suppose que je peux me repiquer dessous.
 
et merci pour la confirmation. Pour être propre, il me faut bien un 16A dans la tableau principal ET du 3G10.

 
Merci pour ces liens. Il y a donc la puissance de démarrage à prendre en compte aussi ? J'avais zappé ce point et malheureusement je ne le trouve pas sur le site de la pompe que je compte prendre :
 
https://www.eco-bricolage.com/pompe [...] 2x33872904
 
Pour le différentiel c'est déja présent et séparé du reste de la maison.
Du coup pour le disjoncteur un 10A suffirait ou il faut partir sur un 16A ?

Merci pour vos réactions !

J'ose espérer que c'est à épaisseur égale car sinon ça ne vaut rien  mais tu as raison c'est inutilisable

Celui-ci a l'air mieux : https://particuliers.engie.fr/econo [...] olant.html

Mon sentiment est qu'une partie du coût de "rénovation énergétique" devrait se retrouver dans le prix de vente, car ça peut 1) se valoriser en prix d'énergie (chauffage et clim) et de confort et 2) si on suppose une réglementation qui incitera de plus en plus à la performance énergétique, alors ne pas avoir une passoire thermique peut aider à ne pas subir une négociation trop à la baisse.

5% du prix de vente par gain de classe en IDF c'est vraiment beaucoup mais les prix sont totalement irréels ici et je doute que ça continue

Vu les prix des artisans et des matériaux en IDF, je m'attends à de mauvaises surprises  

Ce serait bien si le 50 000€ était en effet trop pessimiste, mais j'ai l'impression que ça va vite tirer sur ça car :

• Pas de combles et même, pour être franc, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment rien entre le bas des tuiles et mon plafond... (j'ai dit que c'était une construction des années 50 ? )
• C'est très mal foutu comme architecture : la 3ème pente est forte, on perd vite de l'espace dans la troisième pièce et surtout cette troisième pièce n'a qu'une pauvre petite fenêtre très peu lumineuse --> résultat il fait noir et chaud (en été) comme dans un four et du coup c'est quasi inutilisable...  

Donc tant qu'à faire venir des gars pour faire une isolation, vu qu'ils vont sans doute devoir carrément refaire le toit, je me demande si ça ne serait pas plus intelligent de leur demander de rehausser la 3ème pente et de créer une fenêtre ou au pire un grand velux.

J'ai l'impression que le surcoût marginal sera pas si important comparé à "juste" refaire le toit pour l'isolation.

Vous en pensez quoi ?

J'ai acheté il y a 1 an et la lettre du DPE, je m'en fichais complètement:
 
1) les diagnostics sont faits n'importe comment la plupart du temps
 
2) le marché immo était tellement tendu que c'est pas 1 lettre ou 2 qui m'auraient fait changer d'avis. J'ai regardé le prix global de la barraque par rapport au marché, j'ai regardé les consos de gaz et d'électricité, j'ai regardé comment la maison était isolée et pour moi tout était raccord. La maison aurait été Z que ça n'aurait rien changé pour moi!
 
3) si j'ai le choix entre 2 maisons parfaitement identiques mais que l'une coûte 30.000€ de plus parce qu'elle vient de recevoir 30.000€ de travaux d'isolation, directe j'achète l'autre. En me disant que je peux faire isoler autrement, ou trouver des artisans moins chers, ou le faire moi même.
 
Mais ce n'est que mon ressenti!  

S'il n'y a pas d'autres prises oui, sinon il faut que vérifies combien il y en a ainsi que la section (8 prises max en 1,5mm2 / 12 prises max en 2,5mm2)
 
C'est bien ça puisque tu alimentes un tableau secondaire.

 
Bah que oui évidemment...
Tu peux faire des spéculations à l'infini sur le % de valorisation de ton bien en fonction de l'épaisseur de ton isolation, modulo le prix du m2  qui s'effondre en Idf, modulo le prix de l'énergie qui grimpe, multiplié par la proba que Vladou vitrifie la région parisienne "pour voir comment ça fait" avant la phase terminale de son cancer ou que tu as une mutation pour un job en or en province dans 3ans...
 
Ou juste te dire que si tu es prêt à sortir des k€ par dizaines, ça vaut le coup d'envisager une amélioration concrète de ton habitat au dela du score DPE, via une surélevation d'une partie du toit qui te ferait gagner du m2 utile et/ou en ajoutant/ changeant des ouvrants liés à ce chantier pour améliorer la luminosité.
- tu gagnes en confort de vie dés demain
- c'est plus valorisable en revente que des perfs abstraites.
 
Par contre c'est un plus de boulot pour toi: définition du projet, demande préalable en mairie pour les travaux et la modification visible de l'ext de ta maison.

 
La norme prévoit du 16A sur les circuit éclairage.    
https://izi-by-edf.fr/blog/tableau- [...] eclairage/
 
Perso à chaque fois je prend le moins cher entre 10 et 16A

sauf que le 30 d'hier est le 35 de demain
 
bref c'est jamais simple comme calcul

   
 
Tu te promènes sur LBC pendant tes heures de travail et hop :
 
https://www.legifrance.gouv.fr/code [...] 0006574933
 
Allez allez, plus que 123 652 annonces à regarder, courage.
 
edit : Oui un peu tard mais j'ai travaillé aujourd'hui, môa

Très personnel comme approche.
Y a des gens qui ne veulent pas de travaux (se faire chier avec les artisans, les devis, les factures, le travail fait n importe comment, les allées / venues ou y a du bruit et de la saleté des semaines durant ), juste poser les valises après un coup de peinture.  
 
Donc bon

La norme prévoit 16A maximum sur les circuits éclairage. Donc aucun problème à mettre moins. C'est même mieux avec des lampes LED qui vont tirer 0.1A, la protection 16A est carrément surdimensionné.

 
Après, si je sais que les travaux étaient indispensables, qu'ils ont été faits correctement, au bon prix et que j'ai l'argent, je peux éventuellement changer d'avis.
 
Bon, la question ne s'est pas posée pour moi...le marché était tendu et il n'y avait qu'une seule maison qui me plaisait donc...

Hello,
 
4700 euros une isolation de combles perdus de 60 m2 (pare vapeur + deux couches croisées de laine de verre), ça vous paraît délirant ou pas
Je trouve ça cher, je suis limite à le faire moi même, ça ne m'a pas l'air trop compliqué, surtout que j'ai un plancher totalement plat.

Quelle surface?
T'as un plancher, peux tu marcher dessus sans qu'il s'écroule ?
Pas de gaines électriques à signaler?

Pardon, il manquait l'info principale
60 m2, oui je peux marcher dessus, c'est fait pour. Les gaines sont en hauteur, et il y a les tuyaux de la PAC mais ils sont souples, je peux les rehausser.

 
Chez moi (combles perdus de 100 m² avec dalle béton) j'ai isolé pour moins de 1500€ il y a 3 ans. La mise en place de l'isolant m'a pris moins 1.5 jours à 2 tout compris (location camion, rapatriement des ballots, récupération de la cardeuse souffleuse, soufflage, nettoyage, retour de la souffleuse).
 
Surface: environ 110 m²
Isolant: 40 cm de ouate de cellulose soufflée (nettement mieux que les rouleaux de laine de verre)

Ok merci. C'est bien mieux dans quel sens ? J'ai vu que 2 couches de laine de verre donnent un R à 10.

Est ce que vous aurez un conseil de grosse entreprise sur Paris qui fait de la rénovation avec une bonne réputation tout en ayant des prix correct (sans forcément être les moins chers) ?

Ne pas respecter la norme ne veut pas dire que ça ne marche pas. Néanmoins en flottant, tu laisses une couche d'air entre le revêtement et le sol en-dessous, ce qui n'est pas propice à la diffusion de la chaleur vu que c'est comme ça qu'on isolait les maisons à une époque, avec une lame d'air entre 2 murs.

Bonsoir
 
Je fais tomber une façade pour remonter à mon goût.
Création de 3 ouvertures (plein sud) à la suite, séparée par un pilier de 30:  L150x h230 (fixe) puis L 400 x h 230 en baie vitrée (a priori coulissante) et un second châssis fixe de 150x230.
 
J'ai un devis pour du coulissant 4 vantaux 2 rails K-Line. J'habite une région venteuse. Je ne suis pas emballé par cette solution: j'ai peur de maximiser les fuites d'air avec ce type de solution.
Qu'en est il en pratique ?
 
Quelle autre solution préconiser ?
Cela donne sur la terrasse, mais on n'a pas besoin d'une ouverture extra-large, l'ouverture de 120cm de l'actuelle baie nous satisfait. Le critère d'étanchéité à l'air pour les longs mois d'hiver est plus important on va dire.
 
Merci

Comme dit par Zephiel, cela dépend beaucoup de l'épaisseur de l'isolant, et d'autres paramètres.
 
J'avais montré mon isolation en photos, page 5322, le 19 janvier à 12h05.
 
Voici mon diagramme des températures pour la période du 1er décembre 2023 au 30 janvier 2024 :
 

 
Courbe bleu : la température extérieure minimale pour la nuit du début de chaque journée, d'après une station météo de mon département.
Courbe jaune : la température intérieure de mon grenier vers 8h du matin.
Courbe rouge : la température maximale dans la journée, souvent vers 16h, d'après la station météo.
 
Il n'y a pas de chauffage au grenier. Une trappe fermée l'isole assez bien du reste de la maison ; sauf quand la température devient négative dehors, et où je laisse alors un peu la trappe ouverte pour ne pas avoir de gel au grenier.
Le déphasage se voit un peu, mais il n'est pas facile à évaluer.
Malheureusement, je n'ai pas mesuré la température avant de faire l'isolation.
Ce que je constate, en jetant un coup d'oeil au thermomètre du grenier plusieurs fois dans la journée, c'est que la température y fluctue beaucoup moins que dehors.