Bah je ne vois pas trop le rapport en fait.
On peut parfaitement vendre un bien en SCI...De mon point de vue extérieur ca pue la merde comme situation.

Merci pour le retour mais pourquoi cela sent-il donc mauvais ?

Merci pour le retour mais pourquoi cela sent-il donc mauvais ?

Après peut être qu'il est pas très au courant de ça tout simplement ?
On peut pas consulter un notaire en amont de la vente pour avoir ce genre d'informations ?

C'est quand même un gros gain de confort quand tu veux prendre une douche quand madame fait la cuisine ou prend aussi une douche
https://www.youtube.com/watch?v=kFx2YJnX4So

D'une manière globale, est-il possible de passer d'un DPE classe F, voir G, à un C par exemple ?
 
Quand je vois que 40% des biens à Paris sont qualifiés de passoire, donc entre F et G, je me demande s'il est vraiment "possible" de passer à C par exemple !

 
 
Au contraire, avec les enfants, ils s'adaptent très vite. Une fois qu'ils ont compris que si c'était mal réglé, ils avaient très froid ou très chaud, en général, ils règlent correctement le tour suivant
 
 
 
 
 

Je comprends pas cette peur d'utiliser un simple mitigeur.
Perso dans la douche, je sais qu'il suffit de le mettre en position à "32min" pour avoir une eau tempéré qui me convient (mitigeur à levier).
D'ailleurs il change rarement de position.
 
Un thermostatique ne m'apporterai rien de plus.

Eventuellement, un avocat spécialisé peut aider. Il en existe de très bons, tels que Smith & Wesson.

Avec un mitigeur je n'ai pas non plus de souci de chute de température sur une installation ancienne, en fait c'est le débit qui diminue quand quelqu'un d'autre pompe de l'eau. Je déteste aussi les thermostatiques, notamment parce que la plupart (tous ?) sont à commande rotative, ce que je trouve insupportable avec les mains ensavonnées. Ça ne fait qu'inciter à laisser l'eau couler en permanence, rien ne vaut un mitigeur à levier amha.
https://i.imgur.com/tYlu19f.png

Merci !
J'ai envoyé les liens à mon mari, il fait un mail un peu salé, pour savoir si bien ub chantage au clés, ou si on doit venir avec un huissier et un architecte pour la remise des clés, pour que ça se fasse légalement.

Étant donné qu'à la visite de pré livraison, il n'y avait pas l'électricité, donc on a pas pu tester les prises. La peinture n'était pas encore faite. Donc il pourrait y avoir des réserves.

avec des enfants en bas age, le thermostatique apporte quand même un truc indéniable. Je pense que le mien (2 ans) serait sans cesse en train de le tripoter.
et même pour nous, ça évite l'accident (brulure ou froid) qui ferait suite à un malencontreux coup de hanche involontaire dedans.

Hôte de cuisine :
 
Hmm bon pas beaucoup de question hormis un choix en particulier en bon rapport Q/P ? Ca sera à mettre sur un mur.

Avec un mitigeur je n'ai pas non plus de souci de chute de température sur une installation ancienne, en fait c'est le débit qui diminue quand quelqu'un d'autre pompe de l'eau. Je déteste aussi les thermostatiques, notamment parce que la plupart (tous ?) sont à commande rotative, ce que je trouve insupportable avec les mains ensavonnées. Ça ne fait qu'inciter à laisser l'eau couler en permanence, rien ne vaut un mitigeur à levier amha.
https://i.imgur.com/tYlu19f.png

J'ai acheté cette hotte  
https://www.rueducommerce.fr/p-hott [...] 20105.html
https://medias3-1.ubaldi.com/visuel [...] 8c3-43.jpg
 
Niveau bruit, c'est juste une des plus silencieuse du marché en vitesse lent et normal. Seul la vitesse 3 (booste) est bruyante.
Toutes les personnes qui ont visité mon appart ont été bluffé par le silence de la hotte.
 
Marque : GLEM
Modèle : GHS972IX
Consommation annuelle d’énergie : 15,4 kWh/an
Classe d’efficacité énergétique : A++
Indice d’efficacité énergétique : 34,5
Efficacité fluidodynamique : 35,3
Classe d’efficacité fluidodynamique : A
Efficacité lumineuse : 33,9 lux/W
Classe d’efficacité lumineuse : A
Efficacité de filtration des graisses : 77,2 %
Classe d’efficacité de filtration des graisses : C
Débit d’air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 190/561 m³/h
Débit d’air en mode intensif ou « boost » : 596 m³/h
Émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en
fonctionnement normal : 51/63 dB(A)
Émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : -
Consommation d’énergie en mode « arrêt » : 0,34 W
Consommation d’énergie en mode « veille » : 0,34 W

Ça dépend effectivement du constructeur et du feeling que tu as eu avec lui
Je sais que c'est pas bien, mais j'ai donné les 5% a la réception.
Et ils sont pourtant revenus faire les 2-3 modifs qui étaient notés a faire encore

J'ai acheté cette hotte  
https://www.rueducommerce.fr/p-hott [...] 20105.html

Holla!
 
Bon je vais faire un unique poste sur ce qu'il me reste à acheter. Ca fera moins spam :  
 
Radiateur électrique :  
 
Je compte installer des radiateurs électriques pilotés par des shelly (domotic). Je pourrais donc piloter pièce par pièce, comme je le souhaite par rapport à la température intérieur (plusieurs sondes dans la maison), extérieur, le temps etc.
De ce fait, j'ai juste besoins de radiateur non communicant (juste le fil pilote).
Quel serait le meilleur type de radiateur pour ça? Radiant? Inertie sèche? Autre?
 
Chauffe-eau électrique :
 
On sera 5 à la maison. Je pensais prendre un chauffe eau de 200L que je pourrais piloter avec un shelly toujours (ou pas si je me mets en TEMPO) mais :
Est-ce que 200L c'est suffisant? Je lis 50L par personne, mais on n'utilise pas beaucoup d'eau au final (douche très rapide, lave-vaisselle).
Je pensais mettre un petit de 10/15L pour faire tampon pour la douche (y'a 10m de tuyaux entre le chauffe eau et la douche... donc environ 5L), mais c'est pas overkill ou un truc qui va sur-consommer pour pas  grand chose hormis un confort? (attente)
Un chauffe-eau à conseiller en particulier? (j'ai pas trop de sous )
 
Aussi j'ai que du multicouche. Mieux vaut partir sur une heu.. araignée? Ou des T simple suffit?
Faut également 30/50cm de cuivre en arrivant/partant du chauffe-eau?  
 
Hôte de cuisine :
 
Hmm bon pas beaucoup de question hormis un choix en particulier en bon rapport Q/P ? Ca sera à mettre sur un mur.
 
Évacuation d'un WC vers l'extérieur (PVC) :
 
Un tuyaux de 100mm qui longe la maison (non visible) depuis l'extérieur, ça craint pour les températures en hivers tout ça?
 
 
Merci!

Holla!

Bon je vais faire un unique poste sur ce qu'il me reste à acheter. Ca fera moins spam :

Radiateur électrique :

Je compte installer des radiateurs électriques pilotés par des shelly (domotic). Je pourrais donc piloter pièce par pièce, comme je le souhaite par rapport à la température intérieur (plusieurs sondes dans la maison), extérieur, le temps etc.
De ce fait, j'ai juste besoins de radiateur non communicant (juste le fil pilote).
Quel serait le meilleur type de radiateur pour ça? Radiant? Inertie sèche? Autre?

Chauffe-eau électrique :

On sera 5 à la maison. Je pensais prendre un chauffe eau de 200L que je pourrais piloter avec un shelly toujours (ou pas si je me mets en TEMPO) mais :
Est-ce que 200L c'est suffisant? Je lis 50L par personne, mais on n'utilise pas beaucoup d'eau au final (douche très rapide, lave-vaisselle).
Je pensais mettre un petit de 10/15L pour faire tampon pour la douche (y'a 10m de tuyaux entre le chauffe eau et la douche... donc environ 5L), mais c'est pas overkill ou un truc qui va sur-consommer pour pas  grand chose hormis un confort? (attente)
Un chauffe-eau à conseiller en particulier? (j'ai pas trop de sous )

Aussi j'ai que du multicouche. Mieux vaut partir sur une heu.. araignée? Ou des T simple suffit?
Faut également 30/50cm de cuivre en arrivant/partant du chauffe-eau?

Hôte de cuisine :

Hmm bon pas beaucoup de question hormis un choix en particulier en bon rapport Q/P ? Ca sera à mettre sur un mur.

Évacuation d'un WC vers l'extérieur (PVC) :

Un tuyaux de 100mm qui longe la maison (non visible) depuis l'extérieur, ça craint pour les températures en hivers tout ça?

Merci!

Radiateur électrique pas besoin de sonde, tu les règles individuellement, le fil pilote sert à changer le mode.

Chauffe eau électrique, tu ne confonds pas avec un ballon d'eau chaude ?
ce sont 2 choses différentes.

Une famille c'est en principe 300 litres.

En principe le ballon est piloté par le fournisseur d'électricité pour chauffer que la nuit, le fournisseur de ton électricité met en chauffe ton ballon la nuit, c'est d'ailleurs la raison qu'il existe l'abonnement jour/nuit.    Cela fonctionne aussi en tempo puisque le tarif est toujours moins cher la nuit.

 
Il ne faut SURTOUT pas venir avec un huissier ou un architecte, car cela cristallise définitivement la liste des réserves au jour J. Alors que sinon, tu as 7 jours pour ajouter d'autres réserves à la liste. Mais si tu viens accompagné d'un conseil spécialiste du bâtiment, huissier ou architecte, le législateur considère que tu es alors parfaitement accompagné et que par conséquent tu n'as plus le droit de bénéficier du délais de 7 jours supplémentaires pour ajouter d'autres réserves.

 
 
Radiateur électrique pas besoin de sonde, tu les règles individuellement, le fil pilote sert à changer le mode.
 
Chauffe eau électrique, tu ne confonds pas avec un ballon d'eau chaude ?
ce sont 2 choses différentes.
 
Une famille c'est en principe 300 litres.
 
En principe le ballon est piloté par le fournisseur d'électricité pour chauffer que la nuit, le fournisseur de ton électricité met en chauffe ton ballon la nuit, c'est d'ailleurs la raison qu'il existe l'abonnement jour/nuit.    Cela fonctionne aussi en tempo puisque le tarif est toujours moins cher la nuit.
 
 

 
 
en effet pour 5, 200L ça peut être juste.
Lave vaisselle : si tu ne tires pas une arrivée d'ECS dessus, il n'utilise pas l'eau du ballon.
Pour ne pas gaspiller l'eau dans le tuyau je pense que le ballon tampon est overkill. Balancer 5L c'est chiant mais si tu veux contrer cela tu peux faire un bouclage d'ECS. Il faut tirer un tuyau supplémentaire et avoir une pompe pilotée.
Chauffe eau, que ce soit stéatite ou blindé, si tu as une eau dure, ça va durer max 8-10 ans et encore ....
 
quand tu parles d'araignées, tu veux dire des nourrices ? carrément, c'est plus confortable surtout si panne.
 
pour le pvc extérieur, il faut bien l'enterrer

On reçu l'audit énergétique de notre future baraque. C'est toujours utile, il y a des remarques qui vont nous servir et les estimations de coût, même s'ils sont sûrement discutables, nous donnent des repères.
En revanche deux choses m'étonnent:
 - le scénario "en deux étapes" fait remplacer le chaudièra fioul par une PAC pour le chauffage uniquement dans un premier temps, puis lors de la seconde étape fait installer un chauffe eau thermo (et retirer le fioul) pour l'ECS. Je trouve ça pas évident de se cogner chaudière + pac dans le même lieu, en continuant à avoir besoin de fioul etc. Bon de toute façon on fera pas comme ça.
 - Ils recommandent l'ITE dans la première étape, les menuiseries extérieures dans la seconde.
 
Là ça m'interroge plus, car on veut effectivement faire les deux, et au gré des mes recherches il semble qu'il vaut mieux faire, soit les deux en même temps avec coordination des artisans, soit les portes et fenêtres avant car c'est beaucoup plus pratique quand on pose l'isolant. Des avis?
 
Et je up cette question au cas où:

On reçu l'audit énergétique de notre future baraque. C'est toujours utile, il y a des remarques qui vont nous servir et les estimations de coût, même s'ils sont sûrement discutables, nous donnent des repères.
En revanche deux choses m'étonnent:
 - le scénario "en deux étapes" fait remplacer le chaudière fioul par une PAC pour le chauffage uniquement dans un premier temps, puis lors de la seconde étape fait installer un chauffe eau thermo (et retirer le fioul) pour l'ECS. Je trouve ça pas évident de se cogner chaudière + pac dans le même lieu, en continuant à avoir besoin de fioul etc. Bon de toute façon on fera pas comme ça.
 - Ils recommandent l'ITE dans la première étape, les menuiseries extérieures dans la seconde.
 
Là ça m'interroge plus, car on veut effectivement faire les deux, et au gré des mes recherches il semble qu'il vaut mieux faire, soit les deux en même temps avec coordination des artisans, soit les portes et fenêtres avant car c'est beaucoup plus pratique quand on pose l'isolant. Des avis?
 
Et je up cette question au cas où:

 
   
 
 
Merci pour l'info
 
Bon à savoir !

-Tes fers de couture vont pas apporter grand chose vu qu'ils seront scellé dans du vide, d'où mon idée de l'ouvrir pour le remplir.
-En effet on ouvre pas un hourdi si on ne fait pas reprendre ce qu'on ajoute (en partie courante ou centrale) aux extrémités. Donc j'ouvre l'hourdis pour sceller mais il faut faire en sorte que ce soit bien ancré sur les 2 appuis de la poutre aux extrémités.
-En effet ces cadres sont là uniquement pour l'effort tranchant, les barres en section inférieur pour le moment fléchissant.  Ce qui compte est leur section à l'endroit où T est le plus fort (près des appuis, nul en milieu de travée).

Merci pour l'info

Bon à savoir !

 
Perso pour régler le problème des mains savonneuses, j'ai pris une planche à découper à pas cher, j'ai dessiné une clé qui s'adapte sur mes boutons pour accrocher le petit bouton qui dépasse de 5mm, façon clé à filtre d'adoucisseur, et j'ai découpé. Coût de l'opération, un truc comme 5 euros et moins d'une heure de travail tout compris. C'est suspendu à un crochet juste à côté du robinet.
 

en effet pour 5, 200L ça peut être juste.
Lave vaisselle : si tu ne tires pas une arrivée d'ECS dessus, il n'utilise pas l'eau du ballon.
Pour ne pas gaspiller l'eau dans le tuyau je pense que le ballon tampon est overkill. Balancer 5L c'est chiant mais si tu veux contrer cela tu peux faire un bouclage d'ECS. Il faut tirer un tuyau supplémentaire et avoir une pompe pilotée.
Chauffe eau, que ce soit stéatite ou blindé, si tu as une eau dure, ça va durer max 8-10 ans et encore ....
 
quand tu parles d'araignées, tu veux dire des nourrices ? carrément, c'est plus confortable surtout si panne.
 
pour le pvc extérieur, il faut bien l'enterrer

 
excuse moi, j'ai pas pu te répondre plus tôt
 
ah, mais justement, si je fais des saignées, c'est pour avoir la possibilité d'y couler du béton pour y noyer les fers de couture
sinon je me serais contenté de percer le hourdi pour y insérer les fers (ce que je ferai pour les fers de couture du bas en fait, vu que saigner plus bas ne m'apporterait rien)
 
https://i.ibb.co/7bFWd9F/capture.jpg
 
 
le tout est de savoir si ca apporte réellement qqch de faire cette couture, ou si les deux appuis à gauche et droite suffisent
(sachant que celui de gauche ne m'inquiète pas, mais qu'à droite c'est moins propre)

 
Merci. Pour le pvc il ne peut pas être enterré. C'est pour aller du 1er étage au rdc et pas de place à l'intérieur
 
Je parlais bien des nourrices oui, et pour le lave vaisselle toute façon c'est branché sur l'eau froide.

Bonjour  
Je comptais mettre 2 spots avec ampoules philips hue couleur au dessus de ma douche italienne  
L’électricien me dit NOK selon la norme car dans la douche ça doit être du 12V

Bonjour  
Je comptais mettre 2 spots avec ampoules philips hue couleur au dessus de ma douche italienne  
L’électricien me dit NOK selon la norme car dans la douche ça doit être du 12V
 
Pas vu de HUE en 12v  
 
Une autre marque à conseiller avec du spot RGB connecté en 12 V ?

 
C'est précisé dans les liens postés. Et oui, le recours à une aide juridique est une option tout comme l'intervention d'un serrurier en dernier recours. Dès lors que le PV de réception est signé, on te doit les clés.
Dès lors qu'il y a réserve sur le PV, le CCMI se doit de les lever et tu es en droit de garder les 5% de ton côté le temps qu'elles soient levés.
Dès lors qu'il n'y a plus de réserves, tu te dois de payer les 5% restant.  

Tant mieux que tout se soit passé, in fine malgré les réserves. On peut imaginer que dans un monde qui tourne bien, c'est comme ça que ca devrait se passer. Mais si le législateur a permis cette retenue de 5% tant que les réserves ne sont pas levées, c'est justement pour accélérer le constructeur a prendre en charge les réserves rapidement et aussi parcequ'il est pratique courant que le sérieux n'est pas présent partout dans cette profession . C'est une mesure pour protéger le maitre d'ouvrage. Tu as le droit d'être plus permissif en fonction du niveau de confiance/réputation que tu accordes à la boite. Mais tu te prives d'un moyen supplémentaire dans le cas où ça se passe mal dans la levée des réserves. C'est un choix.
A l'inverse, on pourrait arguer qu'en appliquant stricto sensu la loi, tu peux risquer de braquer ton constructeur où pourtant tout se passe bien et qui pensera que tu veux lui faire à l'envers en fin de chantier. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses : c'est lui qui présente ce chantage en présentant ce type de courrier et se met à rogner sur le contrat (et donc sur le capital confiance de votre relation)
A chacun d'évaluer le rapport qu'il a avec le tiers constructeur, en particulier à l'issue de la visite sur la taille des réserves.  

Hello,
 
Dans la chasse aux artisans, j'ai fait vernir un chauffagiste pour étudier différents scénarios et typologie de chauffage.
Pour lui, pour une petite surface de 60 m² à mettre en location (dans un coin froid comme le Grand Est), le chauffage gaz reste le plus "judicieux".
J'envisageais de déporter les radiateurs sous les fenêtres (ils sont actuellement, côté murs intérieurs des pièces) mais pour lui, si on réalise une isolation intérieur correcte, l'emplacement des radiateurs a finalement assez peu d'importance.
Vous en pensez quoi ? Si isolation de qualité, peu importe l'emplacement ?
   

Hello,

Dans la chasse aux artisans, j'ai fait vernir un chauffagiste pour étudier différents scénarios et typologie de chauffage.
Pour lui, pour une petite surface de 60 m² à mettre en location (dans un coin froid comme le Grand Est), le chauffage gaz reste le plus "judicieux".
J'envisageais de déporter les radiateurs sous les fenêtres (ils sont actuellement, côté murs intérieurs des pièces) mais pour lui, si on réalise une isolation intérieur correcte, l'emplacement des radiateurs a finalement assez peu d'importance.
Vous en pensez quoi ? Si isolation de qualité, peu importe l'emplacement ?

Le chauffage au gaz chauffe bien, et grace aux tuyaux il chauffe bien la structure et les murs. Déplacer ce sera pas mal de travaux, donc vaut mieux isoler ton mur si il ne l’est pas et mettre du double vitrage si c est pas deja fait.

Après l'avoir fait vernir,  pense à lui faire graisser le portail