Reprise du message précédent :

 
Courant, probablement, mais est ce légal pour autant ?  

courant parce que les gens se laissent faire
 
ça reste illégal et même sans parler de se faire 100% baiser, ils peuvent tout à fait bien prendre leur temps pour régler les non conformités
 
donc dans le doute, tu ne règles PAS, tu visites, tu obtiens tes clés et tu signales les non conformités en ne réglant pas tant que c'est pas réglé

 
+1
Il faut vraiment être confiant pour parier sur l'étique d'un type qui a une exigence illégale (paiement en avance de phase)

Quelqu'un pour balancer le lien qui dit que c'est illégal ? Ça pourrait servir à des personnes vu que la question revient de temps en temps

 
Les 3 premiers liens de google
 
https://www.homavocats.fr/les-actua [...] -ccmi.html
https://nantes.ufcquechoisir.fr/202 [...] -aux-cles/
https://www.lamy-expertise.fr/recep [...] emise-cles

Merci, c'est quand même mieux quand les réponses sont sourcées

 
 
ca doit être chiant d'être proxy taffer sur google

La remise des clés contre paiement et la reprise des défauts post livraison, sont deux choses distinctes.

Ceci étant, quels sont les "recours"?
Aide juridique voire avocat ? Indiquer que c'est illégal et te faire emmerder pour récup les clés ?
Casser la porte et changer la serrure ?

Ah mais je te rejoins.
A ma remise des clés, j'avais le chèque de 5% que j'ai filé à la fin de la visite. Avec les réserves relevées sur le cr.
Mais je peux aussi comprendre les situations où il faut les clés fissa pour x raisons et le margoulin te fait chier pour ne pas les filer.

C'est pas pour autant qu'ils te baisent, mais payer tout le solde ça revient à baisser son fric et s' enduire de vaseline. Faut pas s'étonner si le constructeur en profite ensuite.

D'une manière globale, est-il possible de passer d'un DPE classe F, voir G, à un C par exemple ?
 
Quand je vois que 40% des biens à Paris sont qualifiés de passoire, donc entre F et G, je me demande s'il est vraiment "possible" de passer à C par exemple !

Tout est possible ou presque.
C'est une histoire de moyens financiers et de contraintes. Suivant les cas ça peut couter très cher et amputer fortement le volume habitable par exemple.

 
changer de diagnostiqueur
 
Sérieux, c'est n'importe quoi. J'ai hérité de la maison de ma mère (plus de 160 m2), en banlieue parisienne. Il y a ~25 fenêtres et portes, toutes en simple vitrage (rien que la porte d'entrée a des jours de 1 à  2 cm). Aucune isolation sols, murs, plafonds, sauf 5 à 10 cm de laine de verre des années 80 sous le toit. Chauffage central au gaz.
 
La maison est classée... E. Et le diagnostiqueur conclut qu'avec des travaux de ~80 k€ on atteindrait la catégorie A.
 
J'y crois vachement.

Oui, isoler de l'extérieur en campagne doit aider (peut être pour passer de F à E par exemple), mais impossible sur certains vieux bâtiments historiques, donc ampute directement l'espace vital.

C'est sûr que pour les chambres de bonne de 9m² dans des bâtiments classés ça va vite être compliqué
J'ai l'impression que la source de chaleur c'est vraiment le facteur n°1
J'ai déjà visité de l'ancien renové léger (murs doublés sur 10cm, pas de VMC DF) équipé d'une pompe à chaleur, la maison avait un DPE B  
Une autre avec une rénovation énergétique plus soignée mais qui avait gardé sa chaudière au fioul était sanctionnée par un E...

Ici le DPE indique 0,5cm d'isolation sur la majorité des murs, et 30% des pertes par la ventilation (pas de VMC, la ventilation se fait en ouvrant les fenêtres, c'est indiqué dans le DPE ).
 
Et y'a pas du tout de notion de passer en VMC/VMR pour améliorer le diag

Diagnostiqueur, quel beau métier indispensable à notre société  

Ah oui c'est assez fataliste là s'il faut accepter les trucs illégaux de crainte de se faire emmerder.

Les italiens ne voient pas le problème.

Tu juges rapidement.
Y a des personnes qui ont peur du conflit, d autres non, d'autres ont les moyens d agir, d autres non.
Fin bref comme d' hab, c'est pas noir ou blanc

 
 
Jamais je ne me passerai du thermostatique.
 
La douche des enfants a un mitigeur classique, c'est vraiment une horreur à régler    (surtout par un enfant).
 
J'ai toujours eu des variations de températures dans les douches à mitigeur ou double robinet.
 

 
 
Quand on m'a exigé un DPE pour louer un local commercial, j'ai compris qu'on était en plein délire

 

 
On est en 2023 tu sais ?

Disons qu'un thermostatique est sensible au merdes qui pourraient arriver par l'arrivée d'eau et gripper la cartouche.
 
Mais bon le ratio emmerdes/confort est à l'avantage du thermo.
C'est juste que ça dépends de la "qualité" de l'eau qui arrive. (et à la qualité de fab du robinet)

Disons que les mecs savent que souvent, les acheteurs sont pris a la gorge et ne pourront pas financièrement jouer sur deux tableaux, ils en profitent donc

Merci !
J'ai envoyé les liens à mon mari, il fait un mail un peu salé, pour savoir si bien ub chantage au clés, ou si on doit venir avec un huissier et un architecte pour la remise des clés, pour que ça se fasse légalement.

Étant donné qu'à la visite de pré livraison, il n'y avait pas l'électricité, donc on a pas pu tester les prises. La peinture n'était pas encore faite. Donc il pourrait y avoir des réserves.

Je fais partie des gens ayant peur du conflit. Et je me sens hyper mal avec cette histoire, ça m'a empêché de dormir !

Le plus drôle serait que le local serve ensuite pour des banques frigo ouvertes

Eventuellement, un avocat spécialisé peut aider. Il en existe de très bons, tels que Smith & Wesson.

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y'a aussi Luigi et Franchi  
 
 

Hello hello,
 
je ne voulais pas trop polluer votre topic, mais visiblement c'est ce que je suis censé faire
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0517_1.htm
 
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Je ne sais pas vraiment si je trouverai des réponses à mes interrogations ici, mais comme la crème de la crème est sur hfr, je me dis qu'avec un peu de bol... alors je tente.
Je m'excuse d'avance pour la tartine.
 
.
 
Situation existante :
 
J'ai à l'arrière de ma maison, une terrasse (1er étage). A terme, je souhaite y placer un plancher en bois, probablement composite.
L'étanchéité était pour ainsi dire inexistante, il y avait juste une couche noire épaisse, je ne sais pas précisement quoi, peut-être du bitume liquide ou du caoutchouc liquide. Je vais bientôt y mettre une chape fine adhérente (sikascreed chape50).
A gauche sur la photo, vous pouvez voir l'emplacement du futur escalier, et c'est à ce sujet que j'ai des questions.
 

 
j'ai modélisé le tout, ca ressemble à ça si on se tient au dessus de la trémie

- à gauche, un mur de 32 cm (brique de parement + au centre du béton)
- à droite, un mur en brique de parement, deux hourdis posés dessus
 
L'escalier en question se compose d'éléments à assembler, dont le dernier, en haut donc, se fixe verticalement, comme ceci :

 
Mais la tranche du hourdi n'est pas plane (le "creu" varie entre 2 et 3 cm)

 
.
 
Travaux envisagés :
 
On m'a dit qu'il n'existait pas de façon de combler cet espace (un mortier ou béton ne tiendrait pas), et qu'en plus un hourdi n'était pas prévu pour l'appui d'un escalier (parois trop fines, hourdi prévu uniquement pour des charges verticales sur sa surface).
Du coup, on m'a conseillé de mettre une poutre devant ce hourdi (la "trémie" fait ~92 cm de large)
Si j'insère la poutre dans l'espace qu'il y a entre le hourdi et le mur de soutien, je peux faire une poutre de B: 11.5 x H: 19 cm
 
 
N'y connaissant rien, j'avais d'abord pensé à une solution assez simple à mettre en oeuvre.
- faire quelques saignées dans le hourdi pour pouvoir y insérer de la ferraille + y couler du béton
- de part et d'autre de la travée, insérer des tiges dans le mur mitoyen (traverser les briques de parement pour aller jusqu'au centre qui est du béton)
- de le l'autre coté en les insérant dans le hourdi suivant.

 
 
Depuis, j'ai potassé un peu le sujet, et je me rends compte que même si cette poutre n'aura pas grand chose à porter, on ne peut pas faire ça "au feeling".
Qu'il existe différents types d'armatures, que leur nombre et leur diamètre à un rôle, etc. (pas taper, ca peut sembler évident mais je découvre).
 
Partant de là, j'ai donc pondu ceci, mais encore un peu au feeling.
- j'ouvre les briques de parement du mitoyen pour avoir un appui de 10 cm sur les briques
- de l'autre coté ca ne change pas, je perce le hourdi pour insérer les tiges
- dans la longeur, des cadres transversaux

 
.
 
Et enfin, hier matin mes recherches m'ont fait découvrir l'existence de programmes de calculs.
Du coup, j'ai téléchargé la version demo de Robot Structural Analysis Professional.
 
Si je laisse faire le programme tout seul, il me met des crochets qui se rentrent dedans

 
Rem: la norme BAEL ne m'impose pas des cadres au-delà de l'appui, mais si je choisis une autre norme oui... je sais pas si je dois ou pas du coup. A gauche c'est pas un souci, mais à droite... j'ai pas la place.
 
.
 
si je modifie pour correspondre un peu plus à ce que j'avais en tête, ca donne ceci :
- longitudinales prolongées à droite et à gauche
- pas de cadre au dessus des appuis
- je modifie aussi l'espacement des cadres, pcq sinon ca interfère avec l'emplacement des fixations de mon escalier
(au sujet de l'escalier, j'ai mis charge permanente supendue 5kN sur 80 cm, au feeling, je sais trop comment estimer ça)
 


 
.
 
et enfin, une variante avec des crochets, qui devraient passer tout juste (si pas, je peux tenter avec des crochets à 180°)


 
 
.
 
Est-ce que vous pensez que ce projet est viable ?
Ce qui m'inquiète c'est l'appui à droite. Les fers de "couture" et les tiges encastrées dans le hourdi en lui-même, est-ce que c'est safe ?
 
Si c'est pas assez comme appui, je suis à court d'idée  
 
.
 
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire, et éventuellement de me répondre.
 

 
tu devrais aller sur le topic structure .
Les crochets de la version que tu juges inadaptées c'est pour les encastrer aux appuis. Ils ne s'entrechoquent pas, en réalisation tu n'as qu'à les décaler un peu c'est tout.
 
Bon tu as sorti l'arme nucléaire pour une poutre de moins de 1m, et c'est bien tu t'intéresse au truc.
Pour le côté mitoyen, oui : tu te mets un bon appui d'au moins 10cm. Si tu peux te lier d'une façon ou d'une autre en te scellant dedans c'est parfait. Si tu peux attaquer la surface pour que le béton accroche bien c'est super aussi. histoire que ce ne soit pas une brique toute lisse.  
 
Pour le côté hourdis je l'ouvrirai pour remplir l'alvéole de béton : Je ferai des cadres de ma poutres plus grands pour les sceller dans l'alvéole. Donc au lieu de faire des saignées, j'ouvre tout et mes cadres seront liés.
 
pour des petits calcul simple comme ça tu as :
https://blqeurocodes.secure.socotec.com/EC2R/
 
je m'en servais tout le temps dans les ndc où je justifiait des petites structures simples  

mais heu! la modération m'a link ce topic, c'est pas ma faute  

ok,
je m'attendais à ce que le prog sorte une version "clean", pas avec des crochets qui se croisent

c'est probable oui, et j'en suis conscient ^^'
Comme je disais, je pense pas que cette poutre ait grand chose à faire au final mais je fonctionne comme ça
Puis j'aime bien apprendre aussi

ce coté ne m'inquiète pas du tout, mais oui c'est l'idée d'aller jusqu'au béton (pour le béton coulé de la poutre), et d'y insérer les tiges longitudinales. J'aurais pas spontanément pensé à l'entamer un peu, mais je pense qu'il ne sera pas lisse pcq il a été coulé après que le mur de brique ait été monté (tu pouvais pas le savoir, mais j'ai des photos du chantier).

je ne suis pas certain de suivre, ou peut-être tu ne vois pas bien à quoi ressemble cette zone

a la base, ça ressemblait à ça

j'ai viré tout ce qui était branlant, et désormais c'est comme ça (petit accès à l'intérieur du hourdis, je comptais combler quoi qu'il arrive)

> je ne peux pas mettre de cadre au delà de l'appui, puisque l'appui n'est pas en dessous de ma poutre mais en partie dedans

ou alors j'ai pas compris ce que tu proposes (hautement probable)

C'est noté !

en tout cas c'est rassurant, tu es le deuxieme avis qui laisse à penser que c'est faisable
(hier soir j'étais en déprime totale... ca fait du bien)

merci!

En fait il fait ce que la législation et les mandrins minimum lui impose. Et c'est réalisable, qu'ils se croisent c'est juste la représentation
 
 

Si c'est plus clair : au lieu de faire des saignées, j'ouvre tout, je scelle mes aciers en remplissant bien de béton

 
 
idem pour l'appui :  

ah ok!

tu parles d'ouvrir le hourdi qui est parallèle à la poutre, pour y faire déborder les cadres et les noyer dans le béton, au lieu d'y insérer des fers "de couture" perpendiculairement ?

je suis pas contre l'idée, mais :

- c'est plus de boulot (saigner verticalement sur 15/16 cm au lieu d'ouvrir sur 7/8 cm)

- j'entame nettement plus le hourdi (peut-être pas grave, je reste à distance du ferraillage du hourdi (fer à 4x4 cm de la tranche, en bas)

- je ne suis pas fixé sur la possibilité de saigner le hourdi (deux personnes, dont toi, me disent ok, une personne me dit "on ouvre pas un hourdi" )

- les cadres préconisés, au delà de l'appui longitudinal, sont là pour contrer l'effort tranchant de la poutre. Les élargir (transversalement) ne change pas la donne (je crois comprendre).
Ce qui semble compter, c'est la position des cadres au-delà de l'appui longitudinal (encore une fois, c'est ce que je pense avoir compris)

-Tes fers de couture vont pas apporter grand chose vu qu'ils seront scellé dans du vide, d'où mon idée de l'ouvrir pour le remplir.
-En effet on ouvre pas un hourdi si on ne fait pas reprendre ce qu'on ajoute (en partie courante ou centrale) aux extrémités. Donc j'ouvre l'hourdis pour sceller mais il faut faire en sorte que ce soit bien ancré sur les 2 appuis de la poutre aux extrémités.
-En effet ces cadres sont là uniquement pour l'effort tranchant, les barres en section inférieur pour le moment fléchissant.  Ce qui compte est leur section à l'endroit où T est le plus fort (près des appuis, nul en milieu de travée).
 
 

Nous avons visité la potentielle RS, 240k pour 125m carré, des années 70.

Globalement il faudrait :
- isoler à l'extérieur
- isoler les combles
- refaire cuisine et salle de bain
- sauter la chape
- changer le système de chauffage
- revoir les murs et sol

Bref, nous devons faire les calculs mais je pense que les 150k de rénovation seront atteins.

Par contre, ce qui me semble être un point noir est que le fils de la propriétaire, qui elle est en EHPAD, me dit qu'il doit d'abord dissoudre la SCI, avant de pouvoir vendre.

Cela va prendre du temps mais me va, mais cela va donc dire que les taux de prêt vont monter et, surtout, est-ce une vente "totale" une fois la SCPI dissoute ?

 
 
SCI plutôt non ?
 
Et je ne vois pas pourquoi il veut "dissoudre" une SCI avant une vente.

Oui, corrigé.
Il dit justement devoir entreprendre les démarches pour la dissoudre afin de réaliser la vente.

 
 
Bah je ne vois pas trop le rapport en fait.
On peut parfaitement vendre un bien en SCI...De mon point de vue extérieur ca pue la merde comme situation.

 
C'est précisé dans les liens postés. Et oui, le recours à une aide juridique est une option tout comme l'intervention d'un serrurier en dernier recours. Dès lors que le PV de réception est signé, on te doit les clés.
Dès lors qu'il y a réserve sur le PV, le CCMI se doit de les lever et tu es en droit de garder les 5% de ton côté le temps qu'elles soient levés.
Dès lors qu'il n'y a plus de réserves, tu te dois de payer les 5% restant.  
 
 

 
Tant mieux que tout se soit passé, in fine malgré les réserves. On peut imaginer que dans un monde qui tourne bien, c'est comme ça que ca devrait se passer. Mais si le législateur a permis cette retenue de 5% tant que les réserves ne sont pas levées, c'est justement pour accélérer le constructeur a prendre en charge les réserves rapidement et aussi parcequ'il est pratique courant que le sérieux n'est pas présent partout dans cette profession . C'est une mesure pour protéger le maitre d'ouvrage. Tu as le droit d'être plus permissif en fonction du niveau de confiance/réputation que tu accordes à la boite. Mais tu te prives d'un moyen supplémentaire dans le cas où ça se passe mal dans la levée des réserves. C'est un choix.
A l'inverse, on pourrait arguer qu'en appliquant stricto sensu la loi, tu peux risquer de braquer ton constructeur où pourtant tout se passe bien et qui pensera que tu veux lui faire à l'envers en fin de chantier. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses : c'est lui qui présente ce chantage en présentant ce type de courrier et se met à rogner sur le contrat (et donc sur le capital confiance de votre relation)
A chacun d'évaluer le rapport qu'il a avec le tiers constructeur, en particulier à l'issue de la visite sur la taille des réserves.  
 

 
 
Au contraire, avec les enfants, ils s'adaptent très vite. Une fois qu'ils ont compris que si c'était mal réglé, ils avaient très froid ou très chaud, en général, ils règlent correctement le tour suivant
 
 
 
 
 

Merci pour le retour mais pourquoi cela sent-il donc mauvais ?