Reprise du message précédent :

Parceque sinon peut en bénéficier , pourquoi pas ? C'est assez dingue d'ailleurs le nombre d'aide qu'on peut avoir malgré les conditions.de.revenu, pour une maison.

Pour appart ça n'a rien a voir et c'est plus compliqué rapport a la copro, bref rien qui n'aide l'habitat collectif qui pourtant est plus écologique que l'individuel

Ce serait le.prix de la pose au m² en gros sauf que tu va manger le prix fort : compte bien 1000€ mini pour pose et ponçage vitrification ou cirage, a vu de nez.

La chambre sera de toute façon repeinte quelques jours après avoir eu les clefs. D'où mon idée de déplacer la prise maintenant (qui sera utilisée, ou pas) plutôt que de devoir repeindre dans 12 mois après avoir déplacé la prise
Mais si c'est une connerie (gain/emmerde/effort), je suis prêt à écouter

Et que puisqu’elles sont en places autant faire en sorte d’y être éligible.
 
Je suis moins choqué par les aides pour améliorer l’isolation des habitats plutôt que celle alimentant le marché des voitures électriques. En tout cas vu la gueule de l’offre électrique actuelle.

Je comprends pas pourquoi ton maçon se dit obligé de retirer le parquet sur un mètre de chaque côté

 
C'est un mètre en tout, 50 de chaque côté, pour accéder à la poutre sur laquelle souder le profilé. Aucune idée de si c'est justifié.

Ha ok. Oui 50, il abuse pas je pense.
hein il y a déjà une poutre acier en dessous de ta cloison?

 
J'ai sûrement mal compris, c'est peut-être soudé sur les deux IPN.  
 
Le poids des mots le choc des photos :
 

 

ha mais tu dis pas tout
Le bet lui dit de mettre des tubes perpendiculaires aux pieds; alors oui forcément il est obligé d'enlever le parquet.
(tes images sont GOOOSSES )

 
Ca me semble lourd comme procédé, même si je suis partisan de la sécurité. Je vais voir avec le BET s'il est possible d'alléger.

D'un point de vue purement structure pourtant c'est le minimum !  Je ne vois pas trop ce que le BET pourrais enlever qui te rendra la mise en oeuvre plus simple  

J'ai eu les même travaux à faire dans un immeuble de 1917, bha le BET avait rn gros la même solution mais l'artisan avait un doute sur la section il a mis des IPN "plus gros" avec l'accord du BET.

Alors ce serait sans doute plus cohérent d'avoir la seconde salle de bain sous les combles, je suis d'accord.
 
Mais pour nous, ça voudrait dire monter juste pour se laver...ça se fait, on est pas si vieux, admettons.
 
Le vrai problème, c'est la hauteur sous plafond sous les combles...au sol, chaque pièce fait 13m² mais on est à 2m30 de hauteur sous plafond au centre de la pièce avec des rampants à environ 45 degrés.
Ca laisse un couloir d'environ 2m de large avec une hsp supérieure à 1m80 Du coup, le seul emplacement pour une douche, c'est de la coller à une des 2 extrémités (enfin, je pense) de l'étage.    

Ça devait pas être exactement la même chose alors, parce que sur le truc de dirty sanchez faut pas trop rajouter là où il est prévu les ipn justement...

edit  

 
Je parle des profilés, les voisins ont fait les mêmes travaux avec juste un IPN (mais sans BET).

Les profilés qui font un cadre avec des pieds perpendiculaires en bas?  la stabilité de la verrière àmha.
(puisque c'est pas ces tubes relativement fin qui vont vraiment répartir la masse sur les 3 AIO, c'est pas la raison. Et puis p't'"être que de toutes façons la masse de ta cloison actuelle est même supérieure à celle de la future)

Heu sans BET, ils ont rien dit à la copro alors?

 
Si tu as déjà une PAC, je ne pense pas que les prises dans les chambres soient dédiées pour des radiateurs électriques (qui ne seraient pas d'appoint). Déjà parce qu'un radiateur ne se raccorde pas sur une prise électrique ensuite parce qu'il y a déjà un système de chauffage donc ça serait redondant.
A partir de là, ce n'est pas la meilleure des idées de les déplacer pour y installer des radiateurs.

 
Non, après c'est un mur semi-porteur, qui n'est pas une partie commune (seulement façade et mur de refend). 90% des gens se contentent de confier le truc à un entrepreneur général.
 
Donc en ouvrant simplement le mur sans verrière, un IPN pourrait être suffisant ?

C'est pas vraiment une prise, c'est une arrivée électrique.
D'après les vendeurs initialement il y avait un radiateur électrique puis ils ont installé une PAC et viré le radiateur.

Mon idée derrière tout ça c'est aussi d'uniformiser les chambres :
- ch1 (celle en photo): 1 arrivée élec pour radiateur sur un mur lambda + PAC
- ch2 : 1 radiateur sous la fenêtre + PAC
- ch3 : rien du tout (pas de radiateur prévu, ni de PAC)

Beau bordel ...

Donc c'est une arrivée électrique avec sortie de câble ?
L'alimentation est assurée par un disjoncteur dédié ?
Alors dans ce cas, oublis ce que j'ai dit.

En théorie oui. En pratique les disjoncteurs ne sont pas annoté et c'est assez ancien donc électricien pour faire du propre ...

Même question.

Semi porteur ? Faut un ccord de copro , ils peuvent / tu peux avoir des soucis, je connais une Notaire qui peut être chiante avec ça lors de la vente fi travaux moins de 10ans.

Mais peux tu définir "semi porteur" stp ? Et que ce be soit pas dans une partie commune n'empêche pas le copro de de oir savoir et avoir tout avis d'un pro (BET).

C'est pour ça aussi que je ne veux plus avoir à faire a des copro.

 
Disons qu'une AG n'est pas nécessaire pour y toucher, mais qu'en revanche la copro peut exiger un contrôle de son archi, puisqu'il y a un risque de désordres (à travers le syndic). Les contraintes dépendent aussi du règlement. En général, il va dire AG obligatoire si partie commune. La notion de porteur/semi-porteur est plutôt technique que juridique. Les parties communes seront les murs de façade et refend. Il est possible de régulariser a posteriori. C'est sûr que ça peut être gênant à la revente, selon la configuration. Mais c'est tellement chiant de convoquer une AG et les syndics si peu réactifs, les gens préfèrent faire ça comme ça.

Ça dépend, je sais que genre "MaPrimeRenov" t'as que dalle si t'es tout en haut...

Tu peux lister les aides que tu connais stp? Ça pourrait être intéressant pour la communauté  

ici on a été a l'espace France Renov de ma ville. Ils vont tout te chiffrer pour les aides.
Et un technicien est venu faire une étude thermique simple de la maison pour définir quels travaux sont prioritaires avec quels retour investissement à 15 ans.
Ce n'est pas parfait (mesures rapides et logiciel en version simplifié) mais ça me semble suffisant pour une maison classique (ici du parpaing des années 60).

Ceux qui ont sous traité du placo récemment vous étiez à combien au m2 pour une cloison classique posée ?
(2 BA 13 LDV épaisseur std)
 
Histoire de comparer  
 
Merci

 
Prépares-toi à en chier
Le ponçage c'est long et chiant. Vu que le but c'est de refaire ça le moins souvent possible et que c'est soumis aux éléments, c'est la seule fois de notre vie où on a acheté de la peinture "pro" dans un magasin spécialisé. Avec un bon primaire qui colle bien.
Certains volets étaient en piteux état, au bout de 2-3 ans ça commence à souffrir à nouveau, par contre sur les volets qui étaient ok ça n'a pas bougé.
Pour les couleurs, si tu as le choix essaye de partir sur le plus clair possible, ça vieillira moins vite (blanc ici, mais c'était la couleur de départ + la couleur "traditionnelle" dans le coin). Accessoirement si tu les fermes parfois en été pour garder le frais, le blanc chauffera moins
 

 
"If it works, don't fix it".
 
Btw j'ai posé la question à 2 couvreurs de confiance (dont un avec qui je n'avais pas de relation commerciale), les 2 m'ont confirmé que ça ne sert à rien.

 
Afin de vous donner la suite de l'histoire, SUEZ est passé, le problème est entre la bouche à clé et le compteur. Le technicien a pris des photos, il fait un rapport  ses collègues et ils vont vraisemblablement faire une tranchée dans la chaussée pour réparer...  
 
Je serai de fait, indirectement responsable d'une saignée dans la chaussée de l'impasse...  

Hello,
Je suis en train de refaire ma salle de bain, ça avance bien, mais j'ai quelques questions sur la partie électrique, plus précisément sur la taille des câbles/gaines entre la boite de dérivation et le tableau électrique.
 
J'ai réalisé la tableau suivant avec tous les éléments de la salle de bain
 
Dénomination | Diamètre de câble | Notes
5 Ampoules | 1,5mm2 | 8 ampoules max sur un circuit 16A
4 Prises | 1,5mm2 | 8 prises max sur un circuit 16A
1 VMC | 1,5mm2 | 2A
Un chauffage au sol 320W (https://www.conrad.fr/fr/p/arnold-rak-fh-p-2120i-plancher-chauffant-electronique-320-w-2-m-611244.html) | 1,5mm2 | 10A
Sonde chauffage au sol & thermostat (https://ojelectronics.com/floorheating/products/clock-thermostat-ocd4/) | 1,5mm2 |  
Un chauffe serviette (en attente) | 1,5mm2 | Max 3000W 16A
 
=> Voyez-vous des erreurs dans ce tableau ?
 
=> Ensuite, quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre :
- https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 08815.html + une gaine
et (en supposant que ce sont des fils de 2.5mm2)
- https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 15476.html
 
Le premier est-il plus sûr ? Est ce que je peux mettre plusieurs fils en vrac dans une gaine ou est ce qu'il vaut mieux mettre des câbles électriques comme mon exemple 1.
 
=> Enfin, j'ai une gaine comme ceci : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk
 
Est ce que je peux l'utiliser pour faire mon passage de câble (sous réserve que cela ne remplisse pas plus d'un tiers du diamètre) dans les combles ou faut-il mieux le réserver pour de l'extérieur ?
 
Merci à tous de vos réponses en avance.  

Hello je suis à la mise en place des murs dans mon garage  
Je voulais partir sur du 100mm en laine de verre mais quand je fais les mesures au sol. Je trouve que je perd beaucoup de place  
 
Est-ce que avec 45mm en épaisseur ça isole quand même ou c’est uniquement pour les cloisons ?  
 

Ca isole quand-même. Moins qu'avec 100mm. Plus qu'avec rien du tout.    
 

 
Tu fais bien référence aux traitements (anti mousse et hydrofuge) ?

Ca dépend des caractéristiques de l'isolant. Pour donner un ordre de grandeur très imprécis, 45mm de laine de verre ça donne environ 4x moins de pertes thermiques qu'un mur nu. Avec 100mm on est encore 2x plus efficace.
Du coup si la place est vraiment un problème et que tu vises plus le DPE classe D que A (à pondérer en fonction de la surface du mur concerné vs la totalité de la maison), ça peut faire l'affaire; mais pour un bonne isolation 100mm c'est quand même mieux.    

Là c'est un garage en l'occurrence.

Oui mais s'il isole le garage, j'imagine que c'est soit le mur entre zone d'habitation et le garage, soit les murs extérieurs du garage en laissant le mur de séparation non isolé. Ca n'a aucun sens d'isoler une pièce non chauffée sinon.  

 
Pour ta gaine rouge, c'est un code couleur pour l'extérieur, donc fait pour résister aux conditions extérieures, il faut vérifier la résistance au feu, pas sûr que ça top pour des combles.

Dites je cherche un BET (Yvelines) pour une etude de mur de soutènement  2m de haut sans charge autre que le terrain calcaire en lui meme, il y'en a un que j'ai contacté : 2990€ ht  l'etude
 
Pour une étude de charpente à découper (l'entrai) et reprise de force pour un bâtiment de 12 logements 3 étages, l'étude m'avais couté environ 700€ en 2007 ...
 
3000€ c'est le prix la fondation ferraillée d'après mes propres calculs  
 
Si vous avez une bonne experience avec un BET je suis donc preneur

un BET pour du soutènement de 2m ?  
Il a quoi de particulier ton mur ? Trop en pente ? environnement casse gueule ?