Reprise du message précédent :

Ça c'est un autre problème et ne change en rien ce que j'ai écrit.  
 
Si tu interviens sur le circuit A, tu disjonctes le circuit A. Si le circuit A est mélangé avec le disjoncteur B (donc installation électrique merdique à la base), tu coupes les deux pour être sûr mais tu n'a pas besoin de couper le circuit C du disjoncteur C ou n'importe quel autre.  
 

Bof, un gros karcher c'est 500 litres à l'heure.

Tu veux pas aller te former chez les cousins avant de faire ce genre d'opération ?

Je n’arrive pas à trouver l’info  
La laine souffle est moins chère que la laine à dérouler ?

 
C'est parceque vous n'avez aucun goût pour le gré des vosges, c'est tout
Perso, je préfère largement après et c'est du bon travail
 

 
Disons que dans les installations que tu ne connais pas, la meilleure garantie est bien de couper le général. Et même dans celle que tu connais, tu limites fortement le risque. Par ailleurs, toute la maison est au courant au moins que tu interviens sur l'elec et que c'est pas le moment de t'emmerder    

Surtout utiliser un VAT pour être sûr  

Je coupe toujours à minima le disjoncteur et testé même régulièrement avec un multimètre sur les fils, mais là c'est la fois où ça m'a échappé, j'étais persuadé que c'était déjà fait

Petite question : j'ai un jardin une cour avec une dalle béton.
J'aimerai casser cette dalle béton pour récupérer une parcelle herborée, ou au moins de quoi planter quelques trucs.
 
Est-qu'il y a des choses à prévoir en particulier (en dehors d'un marteau piqueur et de pas mal d'allez retours à la déchetterie...) ?
 
Je me demande surtout vis à vis des bords de la cour qui sont contre les murs de la maison : faut il installer un drain ? Un caniveau PEHD ? Faut il faire un enduit ciment (moyen chaud pour ça) ?
Les murs sont des murs en pierre avec fondations non isolées (remontées capilaires) et enduit à la chaux

 
Tiens je viens de penser à ça. SI tu passes un coup de brosse métal dessus, le noir disparaît sans abîmer la pierre ?
Parce que sinon tu prends une brosse métallique pour une meuleuse d'angle et tu nettoies les pierres comme ça. Le produit c'est sympa mais ça ne dure qu'un temps et ne fera pas disparaître totalement les traces.

 
merci    
tu ferais comment pour enlever les taches noires restantes?  
j'aurais bien envie de faire à la brosse et un produit plus naturel, type savon noir ou acide citrique (ou ça risque d'attaquer le grés?)

   
Faut que j'essaie, car mon allée en béton désactivée noircie, tout les deux ans je dois passer le karcher.

 
La javel c'est quand même pas cool en fonction d'où vont s'écouler les eaux.  

 
la flotte s'évacue comment actuellement ?

La cour est en pente vers le centre et tout part dans un trou au centre. Ca peut stagner un peu, mais ça fini par s'infiltrer

 
Je dirai de mettre du gravier pour favoriser l'écoulement mais sans certitude.

 
faut du coup voir si une fois la dalle enlevée, le terrain est suffisament drainant pour évacuer la flotte, sans avoir de flaques qui se forment au pied des murs.
en tout cas, pas d'enduit ciment, tu vas faire pourrir tes pieds de mur.
Si la flotte ne draine pas naturellement, il faudra peut-être poser un drain par contre. Vu que tu vas de toute façon tout retourner, ça coûterait pas grand chose de le poser en même temps au lieu d'attendre de voir

 
 
On hésite à se positionner sur une maison à acheter. Années 1983  
Niveau DPE, on est sur du D (proche du C) donc pas trop trop pourri...
 
Je suis ultra pointilleux sur le confort/chauffage (surtout que je suis en télétravail à 100%) d'où mes quelques questions :  
- selon le DPE, 39% des déperditions de chaleur sont lié à la ventilation (VMC simple flux auto réglable). Idéalement il faudrait passer en double flux. C'est une maison rdv + 1 étage, c'est quoi l'ordre de grandeur d'une installation d'une VMC double flux? (pas de faux plafond je crois)
- Pompe a chaleur Air/air pour le chauffage (chambres) + poêle bois (salon) + quelques radiateurs électriques. Rien de centralisé avec un thermostat. C'est absolument pas confortable une PAC qui souffle dans une chambre non?

Si la VMC représente autant, c'est bon signe.
Cela veut dire que la maison est très bien isolé.
Pourquoi vouloir faire des travaux à une maison déjà bien isolé ?

VMC DF dans une maison années 1980 c'est beaucoup d'énergie et d'argent foutu en l'air imho.
Le principe de base d'une VMC DF c'est que la maison doit être presque 100% hermétique à l'air.

du coup, question isolation :

pertes :
ventilation : 39%
murs : 20%
pont thermiques : 16%
portes/fenetres : 14%
plancher bas : 7%
toiture/plafond : 4%

Murs :

Plancher bas (sous sol complet, garage) :

Toiture/plafond:

Portes et fenêtres :

Reste cette histoire de PAC air/air qui m'enchante peu ...
Il faudrait installer des vrais radiateurs elec dans les chambres + système de pilotage/thermostat

Achète déjà la maison et voit si le confort te convient... Si le DPE est juste tu sais déjà que ça devrait pas être une catastrophe.

Quelle valeur donner à un DPE?

https://www.quechoisir.org/action-u [...] s-n103144/

Si encore c'était un audit énergétique...

Je pense que tu devrais réellement mener ton enquête (plans de la maison avec matériaux de construction, isolants employés, travaux réalisés, factures d'énergie...) plutôt que te fier à ce DPE bidon.

 
+1
 
Un torchon fait par un ex-boulanger ex-poseur de Linky, qui a juste rempli les cases de son logiciel comme il pouvait, laule.  
Soit tu vis dans la maison, fais quelques mesures de conso réelle et vois comment ça se comporte.
soit tu fais analyser ça par un bureau d'études sérieux.
Mais te fie pas à un DPE. Et n'installe pas une VMC DF dans un logement non étanche.

 
Je déteste les PAC air/air mais de là à remplacer par quelque chose qui va consommer 4x plus, je suis pas sûr hein

 
Ce qui est intéressant, c'est de voir avec les vendeurs quels sont les travaux sur le bati qui ont été réalisés, et si oui, quand?  
 
Je rejoins les autres sur l'aspect aléatoire du DPE. En revanche, une maison de 1983 (donc à priori plutot une passoire) peut avoir été rénovée sérieusement et fournir un bon confort thermique.    

J'ai une R+1 classé D (le D d'il y a 4 ans) équipée Pac A/A seulement (a part radiateurs SBD)

Clairement l'air dans une chambre c'est bof car trop directionnel (dans le reste de la maison aussi d'ailleurs)
Maintenant, on doit dormir 2-3 nuits par an avec la PAC qui tourne. (je suis dans le 78, pas la règion la plus chaude)
La chaleur monte en début de soirée, on lance la PAC dans les chambres 1 heure avant que les filles aillent se coucher, je la coupe dès qu'elles s'endorment

Comme dirait notre ami boulanger, chauffer dans une chambre la nuit, c'est pour les faibles (et il pas tort )

J'ai pas non plus de thermostat central, je gère l’arrêt / changement de consigne de chauffe / relance le matin via domotique et en infrarouge
MES tests m'ont montré que laissez le chauffage en journée quand personne n'est là ou la nuit, dans une maison mal isolée, avec un mode de chauffage a très faible inertie, n'est pas rentable

 
Je plussoie ce commentaire. Je pense qu'avant de songer à la rénovation énergétique, il faut déjà "tester" la maison pour comprendre ce qui peut poser problème.
Entre la théorie et le ressenti sur le chauffage et l'isolation il peut parfois y avoir un monde.
 
Par ex, j'ai déménagé d'un appart (en location) "bien isolé" d'après DPE où en fait la VMC pompait toute la chaleur générée par des grilles pains pourris et où on payait 700 euros par mois d'élec pour se chauffer à une maison DPE "E" avec chauffage central à gaz avec radiateurs à eau. La différence de ressenti est juste énorme. L'inertie des radiateurs à eau en fonte est tellement plus agréable que les grilles pains qu'on avait auparavant. Par ailleurs, si j'avais du rénover notre ancien appartement, je me serai attaqué à la VMC (réglage du débit par ex) ou à changer le type de radiateur en premier, ce qui n'était sûrement pas les prios données par le DPE

Merci pour les avis
 
Ca me connote aussi sur le fait que la PAC Air/Air c'est pas la panacée en terme de confort ...
C'est vraiment naze en conso des radiateurs électriques (à inertie)?
J'ai toujours vécu dans des logements avec chauffage gaz, c'est tellement agréable que ça m'embete de quitter ça

Bah c'est pas naze, ça dépend des radiateurs.
Ça dépend surtout de si ta maison est isolée ou non.

 
C'est à toi de voir selon ton usage, l'existant et tes critères. Pour se chauffer, actuellement, l'électricité est un des moyens les plus onéreux (hors PAC où il faut intégrer le COP), mais il y a d'autres critères, et chacun ses théories sur l'évolution des prix etc.
 
Je rejoins le fait que dans ton cas ça vaut le coup de vivre dans la maison avant de décider.

Tiens vu que ça parle VMC. J'ai une baraque des années 70 avec ventilation naturelle (des trous dans les murs avec des grilles quoi ).  
 
Au rdc il y a la buanderie avec une chaudière gaz avec évacuation par cheminée (donc 1 grande ouverture rectangulaire), au N+1 cuisine avec plaque au gaz (encore 1 ouverture dans le mur) et sdb avec pour le coup une évacuation ventilée par une cheminée et un truc bizarre une ouverture sur le mur côté extérieur mais qu'on ne voit pas côté intérieur (caché par le carrelage donc je sais pas si c'est bouché volontairement ou laissé comme ça).
 
Je pensais à mettre une VMC au N+1 pour chiottes + sdb + cuisine. Mais je me pose la question de l'efficacité de ça si je laisse les ouvertures dans les murs (pas trop le choix pour la cuisine avec les plaques gaz et pour la buanderie je boucherai le jour où je changerai pour une chaudière ventouse).
 
Ca serait mieux qu'avec la ventilation naturelle ou contre productif?

Pour moi ça ne sera que mieux, même si les ouvertures perturbent un peu.

Si c'est une VMC simple flux il faut avoir des entrées/sorties disposées de façon à créer un flux dans l'habitation. Si les entrées naturelles se trouvent en face ou à proximité des points de prélèvement de la VMC, ça ne va pas servir à grand chose.
Pour une VMC double flux il faut tout boucher de toute façon.  

Petite question,
 
J'envisage de faire du mobilier extérieur en béton cellulaire (Siporex) principalement un salon de jardin. Le problème étant la capacité de charge du siporex pour la partie assise et le poids du salon.
En partant avec du 10cm d'épaisseur comme recommandé par le fabricant pour une charge de 110kg, je me retrouve avec un banc de 70kg (60cm de longueur).
 
J'ai dans l'idée de l'alléger avec de l'OSB3, ça me permet de passer à environ 40kg :

• Deux pieds en béton cellulaire 5cm (aucun soucis pour la résistance en compression)
• Une assise en béton cellulaire de 5cm + OSB de 18mm (le béton cellulaire au-dessus pour protéger l'OSB des intempéries). Normalement quasiment 100kg de charge admissible sur l'OSB seul pour une flèche de 1/400.
• Un dossier en béton cellulaire de 5cm
• Colle Sika 11 Pro FC entre le béton et l'OSB.  

Est-ce que j'ai bon ? Le béton cellulaire protégera bien mon OSB qui sera en dessous ?
Pas de problème sur les charges ?
 
Merci

Je réfléchis au calepinage de ma terrasse.

Ca sera sur plots avec des dalles en 120*40*2.

Pas évident de trouver la bonne formule, voici ce que mon beau-père (ancien dessinateur métreur) a commencé à faire.

Des avis?

Merci

 
par ma flemme , pour changer une prise electrique ou une douille lumineuse ^^
tant que les 2 fils ne se touchent pas. exemple à ne pas suivre.

Tu es sur que tes lames sont prévues pour une pose sur plots ? Parce qu'avec 40cm de largeur, ça va te faire une forêt de plots.

 
Je choisirai la première (sens vertical).
 
Pour les lames de plancher en intérieur, il est généralement conseillé de :
- placer les lames dans le sens de la lumière (donc dans le sens nord-sud dans ton cas)
- orienter la longueur parallèlement au petit côté de la pièce dans le but de donner l’illusion d’agrandir ce petit côté (donc, là encore, lames dans le sens nord-sud dans ton cas), l’inverse donnant l’effet « couloir ».
 
Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour une terrasse.

Je dirais la première également, c'est le sens que tu verras en sortant sur la terrasse, ça rendra mieux

Oui je suis sur, elles font 2cm d'épaisseur et 24 kg chacune.

Il y a en moyenne 5 plots au m2.

6 plots pour débuter pour le premier carreau.

Merci pour les conseils d'orientation  

Perso, je ferai plutôt la seconde option qui me semble donnera mieux au niveau du seuil des portes fenêtre.

On veut poser un ballon d'eau chaude en // de notre chaudière gaz.
J'hésite sur la taille, 200 ou 300l.
 
On est 2 et demie (2 adultes + 1 enfants une semaine sur deux), mais on peut monter à 4-5 douches/jour
200 en théorie ca suffirait a priori, 300 ce serait confort, et pas vraiment plus cher à l'achat (50 balles en gros).  
Par contre j'ai plus 'peur' du coup électrique en plus si finalement un 200l suffirait.
 
Un avis sur la question, un 300l dont on "utiliserait pas la capacité" consommera forcément plus sur une année que le 200 ?