Reprise du message précédent :
Ramène les portes au magasin  

Merci

J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu prends un pro, le DTU tu peux t'asseoir dessus.

achat web il y a déjà plus de 2 semaines, donc impossible.
 
Finalement c'est amazon qui me sort de la merde.
 
La 1er fois, j'ai du voir tous les site des 4 première page de résultat de google.
Là en désespoir, je me suis dit que l'aller voir sur amazon et me taper les 300 référence pour lire dans les description "épaisseur porte maxo 40mm" comme sur les autres site.
 
En 2 minutes, j'ai trouvé une Bricard sécurité de 32mm de large    
Première fois que je trouve une sécurité qui fasse pas 52mm mini de large.
 
Le truc que j'adore c'est Lapeyre. Ils doivent vraiment avoir que des portes de merde pour avoir hormis une plaque, que des poignées pour porte de moins de 50mm.  
Si c'est pour avoir des portes de pauvre de 40mm d'épaisseur, autant aller à Leroy merlin est payer 50% moins cher.
 
A VENDRE (comme neuf au point un kit est encore dans son carton non ouvert)
 
2 kit de poignée sur plaque sécurité de marque HOPPE modèle New-York finition "noir brossé" pour porte d'épaisseur 37 à 52mm
 

 
Prix : 45€ pièce.
 
lien du produit ici :
https://www.bricozor.com/ensembles- [...] hoppe.html

 
Gratter 30 balles et ne pas respecter un dtu sur une reno à XX ke c’est un truc qui m’echappe.

J'ai eu à trouver des dimensions un peu bizarre, et vu le nombre de refs en serrurerie c'est la plaie. Le plus simple a été d'aller directement sur le site du fabricant (thirard, bricard...), Choper la bonne ref, et la mettre dans google.
Ça m'a permis de trouver mes pièces sur une petite boutique mal référencée sinon, à un bon prix

Salut les pros,
En pleine réno, j’ai une ptite question électricité. Je suis une quiche totale donc j’écoute les artisans.  
 
Je fais électrifier les volets, on prévoit un boitier en attente pour chaque volet, à hauteur du caisson.
Je passe hier, le mec a attaqué 3 murs à la scie cloche, j’ai 6 trous dans chaque cloison.
Je lui demande si c’est normal : « bah oui je fais toujours comme ça, mais je garde le polystyrene et je rebouche »
 
Le peintre qui avait commencer à ratisser est pas content (bon il a peut être commencer trop tôt aussi) et me dit qu’on ne fait plus comme ça depuis des années, et qu’on utilise une « boule chauffante ».
Qu’en dites-vous ?

Justement je croit que c'est fini et que c'est plus autorisé comme ça. Je recherche si je trouve un texte.

Édit : thermo-furet toujours autorisé dans le  DTU 25.42

J'ai toujours vu les plaques de portes d'entrées plus "étroites" d'un côté que de l'autre, c'est hyper relou, pour chez ma mère je galère, j'en ai pas encore mis une d'ailleurs...

Merci Eranoc.
 
Une méthode est plus conseillée que l'autre ? osef ?

Utiliser du bois imprégné dans une pièce de vie, aucune problème ? Je pense à des émanations diverses notamment.
Je regarde les planches en bois chez LM (PL) et à part des planches non rabotées qui correspondent à mes besoins je n'ai que du bois imprégné. D'ailleurs les seules références à 3 et 4m.
Je réfléchis à réaliser un cadre de porte à la mano, quitte à ce que ça soit "jetable" donc pas d’exigences élevées sur les matériaux (et les prix ).

A ~2.5€ le mètre de pin massif imprégné je pense que je peux m'amuser à faire quelque chose

 
Tous les jours de ma putain de vie, ça.
 
Du coup j'ai 100m² de merdes. 2,5 pièces + garage + cellier ²²²

Mauvaise idée a mon avis, tu vas respirer des insecticides et autres produits pas top.

 
J'ai eu un soucis similaire y'a une semaine en montant une porte de service.
 
Les plaques de finitions pour les portes intérieurs sont plus larges que les plaques de finition pour les portes de services/extérieur.
Perso comme c'est un accès à un garage qui est de plus totalement invisible j'ai recoupé la plaque de finition.
 
Idem pour l'épaisseur, les portes intérieurs c'est 40-50mm, les portes de services 60-70mm. Donc tout ce qui est carré d'entrainement et vis de fixations sont spécifique à l'un ou à l'autre.

Petite question sur une cave semi-enterrée qui présente des infiltrations d'eau.
La cave est sous une terrasse. Elle est composée de deux pièces en enfilades.
La seconde a un sol en terre battue.
 
Nous avons fait venir plusieurs entreprises pour établir des devis, la solution qui se degage sans surprise est un cuvelage. Mais les propositions varient tant en terme de tarif que de proposition technique.
Simple cuvelage, drain, dalle, pompe de relevage... Bref, nous sommes perdus.
Je suis convaincu de l'interet d'un drain. Il nous reste donc à choisir entre 2 entreprises. L'une propose le cuvelage, avec drain et une dalle sur la partie en terre battue. L'autre propose le cuvelage, avec drain, mais sans dalle car selon lui cela n'a pas d'interet ("vous n'êtes pas installés sur un volcan cher Monsieur" ).
 
Si quelqu'un s'y connait dans ce domaine, pourriez-vous nous aider? Je ne sais pas si la dalle est indispensable ou si c'est pour faire gonfler la note
Merci!

Il faut peut être identifié la cause des infiltrations? La cave est elle correctement ventilée déjà (très important)? T'as de l'eau qui arrive des murs? L'eau arrive de la terrasse?

Les murs sont bruts ou recouvert de ciment? Le sol de la seconde pièce est en béton? Est il ventilé (présence d'un hérisson etc...)

edit : Met une sonde température/humidité et commence à aérer. L'hiver c'est bien pour aérer, l'air extérieur est généralement assez sec.

Hello    
 
J'ai ma cuisine à l'étage, avec une partie du plancher en porte à faux (enfin, en surplomb avec poteau poutres, cf photo ci après) que je voudrais isoler car ça me fait une zone froide sur la cuisine.
Je cherche une solution simple, même si ça me coûte un peu plus cher (il n'y a que 5 m2). Que pensez vous de plaques de liège laissé brut ensuite ? Sinon c'est solution classique isolant PE / PU / laine de roche + bardage, mais c'est plus de boulot
Je dois viser un R de combien pour éviter la sensation de froid ?
 
Merci !
 

 
Edit : la photo de la caméra thermique...
 

Hello

Tu dois pouvoir faire une structure avec des rails / isolant et fermé avec du fermacell mais pas certaine que cela soit bien efficace.

type : https://www.youtube.com/watch?v=rCWlakmLgpc

A+

Trou pour mettre la boite de dérivation très certainement. Il a fait 1 trou à coté de chaque fenêtre ?
 
Il faut enlever un peu d'isolant poly pour mettre le pot en place oui, c'est quoi ton soucis ?

A priori oui, scie cloche pour les boîtes de dérivation, et boule chauffante pour créer un chemin derrière le BA13.

En fait il a fait 5-6 trous pour faire son chemin pour chaque boite de dérivation.

 
La cave est ventilée naturellement par un flux traversant. L'eau arrive effectivement des murs, qui sont directement en contact avec la terre du jardin. Les murs sont bruts, parpaings.
Le sol de l'autre pièce est effectivement en béton, mais je ne sais pas s'il y a une ventilation spécifique
Avec les orages post sécheresse, l'eau a ruisselé depuis les murs jusque sur le sol de la première pièce en béton justement

Vu la faible épaisseur que tu as, je partirai sur du PU pour avoir le meilleur R.

Pour ton cas particulier je ne sais pas mais d'une manière générale, il faut ventilé l'hiver quand l'air est 'sec' (au sens faible contenance d'eau dans l'air en absolu) et ne pas ventiler l'été. L'été, l'air chaud contient beaucoup d'eau et, en entrant dans ta cave, va humidifier tout ça. Même si l'humidité relative est plus faible à l'extérieur qu'à l'intérieur car celle ci dépend de la température. Un air chaud contient donc plus d'eau à humidité relative contant qu'un air froid.

Une manière de savoir quand aérer est de regarder la température de rosée. Si la température de rosée extérieure est plus faible qu'à l'intérieur, alors  on peut aérer. Si c'est l'inverse, on n'aére pas. L'été c'est préférable de réduire les ouvertures et d'utiliser un dehumidificateur si l'aération simple ne suffit pas la nuit (si l'air devient plus sec).

Bonjour à tous  

Je ferme mon entre qui possède actuellement une baie vitrée par un mur et un porte d'entrée.
La pièce que je ferme a une petit pente.
3cm en haut et 5cm en bas. J'aimerais faire une chape pour aplanir et pouvoir monter ma porte.

Avec quoi feriez vous la chape ?

 
C'est effectivement 1 de 2 solutions envisagées, mais qui demande un peu plus de temps. Le fermacell résiste bien pour une application en extérieur (même si c'est pas soumis à la pluie directement) ?
 

 
J'ai 200 mm d'épaisseur, ça laisse un peu de marge. Ca existe des panneaux PU directement finis ?

 
Perso, en extérieur, je mettrai un bardage pvc plutot que du fermacel. Et si tu veux une surface à enduire, alors je préviligierai de l'aquapanel outdoor de knauf.    
 
A la lecture de tes messages, on a l'impression que tu veux une solution efficace qui ne demande ni travail, ni temps à passer. Ca n'existe pas. Soit tu fais un HB moche et inefficace, soit tu prends le temps nécessaire pour concevoir et réaliser ton petit bout d'ITE et tu pourras avoir un truc qui résoud (partiellement) ton soucis.    

 
A titre perso, je le ferais en béton. En talochant en surface, ça sera largement assez lisse pour pouvoir ensuite y mettre un revêtement.

 
+1
 
Perso, je ferai ça comme une sous-face de débord de toit.

 
Il faudrait voir si c'est faisable, mais éventuellement:
- panneau de wedi 80mm collé au plafond
- 2eme panneau de wedi 80mm avec pose croisée
- finition sur le wedi (juste un enduit)

C'est vraiment si HB que ça les panneaux de liège ?
Mais oui, tu as compris l'essentiel, je ne veux pas y passer des plombes non plus...

Et il restera toujours les points thermiques au niveau des poutres, que je ne pourrais pas traiter sans faire une ITE

Quel R tu viserais ?

Perso, je ne viserai pas un "R" particulier. Je tâcherai juste d'utiliser au maximum les 200mm dispo en ayant une finition propre affleurant les poutres en sous-face.

Petite question bête

J'ai acheté un interrupteur-sectionneur 2P 400V 63A.

https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] -2-modules

Je sais plus pourquoi j'ai acheté ça... mais je peux l'utilisé pour alimenter le tableau électrique du garage? Genre :

C'est noté 400V mais je ne sais pas si c'est un maximum ou autre chose... bien sur je tourne en 230v

Merci

Non car c'est juste un interrupteur, il te faut un disjoncteur pour protéger le cable.

Petite question. Cross topic photovoltaique. J'ai déjà un parafoudre sur mon tableau générale. J'en ai un autre pour la partie installation des panneau photovoltaique. Mais au final si je le met c'est ou ? Entre mon tableau AC (qui en est pas vraiment un car ce sont des micro onduleur) et le disjoncteur prévue sur une ranger de mon tableau général ?  Je trouve ça un peu..bof. et je me demande si j'ai vraiment besoin de ce doublon

 
Hmm, donc ça va me servir à rien du tout?
 
Sinon il faut ça coté tableau maison :
 
https://www.elecdirect.fr/disjoncte [...] 77903.html
 
Et un ID 63A coté garage?

C'est quoi la section du câble d'alimentation du garage.

Pour qu'un parafoudre soit efficace il faut qu'il soit le plus près de l'alimentation générale et de la prise de terre.

Si tu as déjà un dans le tableau je vois pas l'intérêt dans mettre un deuxième.

 
Il n'y a rien encore. J'ai lu à droite à gauche et ça parle de 16mm2.

Distance entre les deux ?
 
Il faut calculer pour être bon et niveau protection et section de cable.