il est ou le linteau ?

il est ou le linteau ?

Tu le fais toi même ?

il est ou le linteau ?

Mais vous lisez même pas le début de la page en cours ou quoi?

Voir plus haut, je fais faire pour une fois . Maçons pendant 3 jours de prévu et ensuite menuisier vendredi.  
Vu la longueur de la menuiserie, même en 3 pans, on a préféré et je me voyais pas attaquer sans savoir sur quoi je serai tombé malgré les tutos regardés et j'ai bien fait, j'aurai surement fait une connerie (cf ci-dessous).
 

 
Il n'y en a pas. En fait, le mur est bien porteur, même si cela ne se voit pas de l'intérieur.  
L'avant dernière rangée de brique, cella juste au dessus de la menuiserie actuelle, est en fait un ceinturage complet de la maison. Le maçon avait initialement prévu de faire un linteau armée de 3.80 au dessus. On le voit sur les photos ci-dessous, il avait même commencé la découpe avec la forme qu'il aurait eu. Comme il y est allé pas à pas au piquetage des briques par l'extérieur pour ne pas faire rentrer la poussière dedans, il s'est rendu compte sur le piquetage du futur linteau que ce n'était pas normal à ce niveau là.  
 
Visu gros plan du chainage, en cassant, il s'agit à priori de briques spéciales en forme de U (je connais pas le terme technique), ca se voit qu'il y a ciment à l'intérieur (à ne surtout pas attaquer/toucher sinon la maison se découpe en deux ).
https://i.ibb.co/s5kFVSF/visu-chainage.png
Pour le maçon, le chainage est en ceinturage complet du bâti existant et au dessus de chacune des ouvertures de la maison et coulé en une fois lors de la construction de la maison. Ca ferait ça :
https://i.ibb.co/f9nKr70/IMG-20220419-141733-v2.jpg
Visu de l'extérieur sans mon gribouillis :  
https://i.ibb.co/CmXbw2b/IMG-20220419-141733.jpg
 
Donc changement de plan, ca serait reprise du tableau sous le chainage périphérique pour la partie haute en ne touchant pas au chainage existant qui tient la maison dans son ensemble (sinon, fissures assurées à moyen terme et je veux bien le croire) Donc c'est déjà ferraillé à l'intérieur et on ne touche à rien. Il y a de la reprise en finition à faire du tableau mais pas de nouveau linteau à faire.
 
Le point positif, c'est que si on veut ouvrir aussi ailleurs dans la baraque, je sais que je peux le faire où je veux en fait (sauf à proximité des angles où il faut prévoir une largeur suffisante pour porter le chainage). On avait longuement hésité avec Mme pour mettre un VR encastré dans un linteau préformé. Si on était parti là dessus, on était dans le baba. Il aurait fallu refaire un ceinturage en plus par dessus le linteau préformé du VR en virant la dernière rangée en haut      
Avec les risques liés puisque c'était structurel. Le maçon m'a indiqué qu'il ne faisait pas ce type de travaux de son côté, trop de risques de contentieux si par cas il y a des désordres dans quelques années malgré la reprise du chainage. Au final, la question ne se pose pas, on avait pris un VR en applique si par cas, dans quelques années, on transforme la terrasse actuelle en extension du salon.
Mais le maçon a failli me faire changer d'avis dès ce jour : "Je l'aurai fait de suite si j'étais vous. Si vous savez faire des murs en ossature bois (c'est le cas), on peut demander à décaler la pose de menuiserie vers l'avant de la terrasse le temps que vous faites le nécessaire ..."
Mais j'ai refusé, je verrai ça plus tard. Si je fais, je reprendrai le sol pour avoir tout de niveau et en étendant le réseau de chauffage. Ca demande un minimum d'étude si j'ai pas envie d'avoir une maison inconfortable thermiquement parlant. Et pas question de le faire sans le déclarer. Maintenant que l'ouverture est faite, il sera toujours temps de déposer la menuiserie et la remettre plus loin si jamais je convertis cette espace en habitable (et chauffée).
Voilà pour les explications (et j'attends maintenant les remarques pour dire que non, tout va s'effondrer )

Heu...

Oui mais non.

Un chainage périphérique, ce n'est pas un linteau : le nombre de fer béton à l'intérieur n'est pas le même et ils n'ont pas la même section.

Qu'est-ce qu'il y a à l'étage au-dessus de cette fenêtre ?

Un chainage périphérique, ce n'est pas un linteau : le nombre de fer béton à l'intérieur n'est pas le même et ils n'ont pas la même section.
 
Qu'est-ce qu'il y a à l'étage au-dessus de cette fenêtre ?

Bonjour,
 
Bon, vu que je n'arrive pas à trouver dans les bonnes dimensions des receveur de douche en grès, je me suis dis pourquoi pas un bac à carreler découplable de ce type :
 
https://www.castorama.fr/receveur-d [...] 4_CAFR.prd
 
Est-ce que c'est une source de problème, ou c'est plutôt bien comme solution ?
 
Merci

Point de vue perso qui n'engage que moi :
C'est de la merde, ça fini par se tasser / s'affaisser et ça couine dans tous les sens dès que tu bouges avec à la clé un jour d'un demi centimètre entre le carrrelage et la paroi de douche.
 
Après c'est possible que l'ancien proprio a mal posé le truc, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs

Il n'y a rien au dessus, c'est une maison PP. Et c'était déjà comme ça avant (c'est à dire depuis 38 ans environ)
Tu verrais la chose différemment ?

 
Avec le carrelage dessus je vois pas comment ça bougerait
 
J'ai une douche en Wedi (même principe) depuis +15 ans et aucun souci

 
Au-dessus, il y a forcément le toit.
Même lui ne porte pas sur le mur ?
 
Que le chainage servent de linteau a une fenêtre de 1m40 de large, c'est une chose.
Qu'il le fasse pour une fenêtre de plus de 2m une autre.
Après, si même le toit ne porte pas sur le mur, alors il n'y a pas de risque et ça fonctionne.

Merci pour tes réponses. La fenêtre précédente faisait 1m80.
Oui, bien sur. Il y a un toit quand même. C'est une charpente en fermette. Un côté de la fermette tient sur le mur extérieur et l'autre sur une panne de la terrasse qui est soutenu via le poteau rouge que tu vois sur la photo.
Un croquis vite fait pas à l'échelle (terrasse plus petite) :
https://i.ibb.co/Vw41Rpg/Croqui-moche.png
J'ai recherché une photo des combles aussi avec la liaison salon intérieur/terrasse extérieure :
https://i.ibb.co/jDKQ2Tw/1618684658497.jpg
Le plan de l'époque pour les quotes, c'est à gauche en bas le salon et l'ouverture (c'est à peu près la seule pièce technique que j'ai de la construction avec une vue en coupe )
https://i.ibb.co/WySBvXf/IMG-0566-1.jpg
Comment c'était avant (il y a quelques mois)
https://i.ibb.co/Kyy1Nbd/1618685757818.jpg
La projection 3D que j'avais faite sous skp :
https://i.ibb.co/W5hJp7h/2022-04-19 [...] o-2018.png
Probablement que les fermettes viennent aussi en appui sur ce chainage. Ca craint pour vous docteur ?

Les fermettes ne portent pas sur ce mur.
Pour moi c'est OK.

Ça me choque pas non plus en voyant les plans. Par contre, faut pas tomber le poteau de la terrasse !

In progress : https://i.ibb.co/p4VM89R/IMG-20220416-161524.jpg
 
https://i.ibb.co/ChfxZHK/IMG-20220417-123826.jpg
 
https://i.ibb.co/dcwDS96/IMG-20220419-123549.jpg

Une porte d'entrée de 2m de haut, je visite même pas ton clapier,  que ce soit pour l'acheter ou le louer.

Question porte d'entrée d'appartement.
 
Conteste:
Immeuble avec une porte d'entrée au rdc qui donne sur la rue. Deux appartement au 1er étage.
Je dois acheter les deux portes d'entrée des appartements.
 
Question :
J'ai bien envie de mettre des portes de service au lieu de "porte d'entrée". Pourquoi ?
Car pour le même prix, je passe d'un :
* coefficient de résistance thermique de 1,7  à 1,4  
* Classement thermique de C à A
 
Problème, les portes de service ont une hauteur de 200cm contre 215cm pour les portes d'entrée.
 
C'est quoi votre avis ? Ca vaut le coup de sacrifier 15cm de hauteur pour gagner une meilleur isolation ?
L'esthétique n'a aucun intérêt, c'est de pauvre porte d'appartement sur un petit palier de 1,5mx1,5m

Les fermettes ne portent pas sur ce mur.
Pour moi c'est OK.  

 
Ça me choque pas non plus en voyant les plans. Par contre, faut pas tomber le poteau de la terrasse !  

 
Je comprends ton besoin d'apporter de la lumière, ça va être bien ensuite.    
 
Comment tu sécurises la maison actuellement ?

C'est bon, mes locataires auront une porte de maitre    
 
Porte ZILTEN, modèle NAGANO (en blanc)
https://www.zilten.com/produits/nagano/
 

• Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF EN 14351-1 : 1 W. m2.K
• Coefficient d’isolation thermique Ud en dimension tableau 215x90 cm : 1.1W/(m².K)
• Performance d'étanchéité AEV : A'4 E'5B V'C3
• Indice environnemental A+
• isolante grâce à leur âme en mousse haute isolation (Ud=0,88 W/(m².K) sur une porte pleine)
• Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) :  29 dB - (-4;-5)

Envoi dès demain.

 
Et aussi :
 
Les choses importantes en construction neuve pour que ça se passe relativement bien :
 
- avoir conscience qu'en aucun cas le commercial ne te veut du bien mais pense à son pognon et au pognon de son entreprise : c'est pas lui non plus qui vivra dans la baraque)
- se renseigner sur tous les postes de travaux avant la construction, comme si c'est toi qui allait faire la réalisation et qui devait choisir chaque matériaux (aurais-je choisi le même isolant ? les mêmes hourdis de dalle ? ...)
- se faire une mise en situation dans chaque portion de la maison imaginée, pour ne pas passer à côté d'un truc qui t'emmerdera pendant 20 ans (quand je rentre chez moi ou que je navigue dans la maison, suis-je sûr que l'escalier est situé au bon endroit ? et si je rentre avec les pieds trempés ? ...)
- si t'es sûr de toi, impose tes vues : le constructeur voudra toujours minimiser les problèmes ou te fournir la solution la moins chère ou la plus facile pour lui, avec toujours de bons arguments, sauf que ça va dans son sens et pas dans le tien. C'est toi le client : si tu veux 50 prises RJ45 au plafond, c'est ton problème, pas le sien.
- suivre très régulièrement le chantier
- ne pas hésiter à demander à corriger telle ou telle chose : on hésite toujours en croyant passer pour un relou, sauf qu'après on va vivre 20 ans avec une merde non corrigée. Il faut savoir qu'ils ont l'habitude d'avoir des conflits avec les clients, donc il ne faut pas hésiter. En restant correct et courtois. En fait, il faut vraiment poser ses couilles. Et si tu t'es renseigné sur tout avant, c'est plus facile pour sortir les bons arguments.
 
Je crois que le plus important dans le neuf, pour ne pas être déçu du résultat final, c'est la mise en situation : balades-toi en imagination dans les plans de la baraque et poses toi des questions sur absolument tout : si je rentre par cette porte, comment je me situe par rapport au reste ? est-ce que j'ai de la place pour poser mes sacs de courses ? est-ce que je ne rentre pas avec mes chaussures dégueulasses juste en bas de l'escalier ? est-ce que mon salon a de la place pour tout ce que j'ai prévu d'y mettre, et même les options futures, et avec les bonnes distances ?
Bref, tout.
Pareil pour la situation de la baraque dans le jardin : balade-toi en imagination, tonds virtuellement ta pelouse, fais comme si tu étais assis sur la terrasse, imagine les voisins faisant un barbecue à côté, etc. etc.

Pour les petits défauts de finitions dans le neuf : ils sont inévitables et on arrive vite à vivre avec au bout d'un moment, sauf à être un control freak  
J'ai passé la première année suite à la construction à tout vérifier et observer, quitte à devenir parano si je voyais la moindre petite micro-fissure apparaitre. Maintenant je suis plus en mode ballec.
Evidemment je parle pas des problèmes structurels qu'on voit dans certains reportages (et qui arrivent aussi sur de l'ancien vu le réchauffement climatique et les sécheresses graves dans des régions non concernées avant).

Merci pour ce post de qualité.
C'est vrai, beaucoup de questions à se poser...
La question de base est vraiment de savoir si on est fait pour faire construire.sans s'y connaître dans la construction.

 
Merci pour ce post de qualité.  
C'est vrai, beaucoup de questions à se poser...
La question de base est vraiment de savoir si on est fait pour faire construire.sans s'y connaître dans la construction.

Une autre chose a faire, c est prendre des photos de tout systématiquement avant les finitions, faire une recherche sur societes.com pour connaitre l état financier des artisans, et avoir un bon huissier et ne pas hésiter a le faire venir  pour constater le problème.

Hello,

Bon, je vais avoir un truc à faire que je n'ai jamais fait

Un perron.

En gros, on déplace la porte d'entrée, et comme le terrain est un peu en pente, on aura ~35 cm de différence entre le sol extérieur et le seuil de porte.

On n'aime pas l'idée d'une marche qui monte simplement vers la porte, et à terme on envisage une marquise au dessus qui reposerait sur des poteaux en fer forgé (la maison est en bois, le mur de façade n'est pas porteur parce que l'étage est posé sur des plots béton, et accrocher la marquise au niveau de la structure porteuse la mettrait trop haut.

Ca donnerait très schématiquement un truc comme ça :

https://i.ibb.co/02c4bKs/perron.jpg

la marche n'est pas en face parce qu'on a des arbustes qu'on voudrait conserver à cet endroit, et niveau cheminement ça a du sens : à droite il y a une allée qui va jusqu'au portillon, et à gauche l'endroit où on gare la bagnole.

J'envisage :

• fondation béton assez large pour recevoir la première marche + le rang de parpaings qui monte jusqu'en haut (en parpaing de 10 je pense que ça suffit, mais justement à valider)
• le nombre de rangs de parpaings (de 10, donc) qu'il faut pour arriver en haut

Et là je ne sais pas trop.

J'ai imaginé 2 solutions :

• je construis une "dalle béton" suspendue, posée sur la structure. Mais ça risque d'être assez chiant à faire.

• Remplir le tout avec la terre récupérée du creusement des fondations (c'est du sable en fait : je suis en région Bordelaise, on a du sable avec qques cailloux dedans, mais sinon c'est la plage) + du tout venant, casser les parois des parpaings du haut à l'intérieur, et couler une dalle armée de 10 cm au dessus (avec la pente qui va bien)

Dans ce second cas, la question c'est : est-ce que je solidarise ça avec le radier de la maison (qui est très ancien, je ne sais pas du tout comment il est dimensionné : le charpentier qui nous a fait la surélévation avait décidé de ne pas s'appuyer dessus pour être sûr de ses dimensionnements)

Si vous avez des avis, des idées, etc. je suis preneur.

Voir plus haut, je fais faire pour une fois . Maçons pendant 3 jours de prévu et ensuite menuisier vendredi.  
Vu la longueur de la menuiserie, même en 3 pans, on a préféré et je me voyais pas attaquer sans savoir sur quoi je serai tombé malgré les tutos regardés et j'ai bien fait, j'aurai surement fait une connerie (cf ci-dessous).
 

 
Il n'y en a pas. En fait, le mur est bien porteur, même si cela ne se voit pas de l'intérieur.  
L'avant dernière rangée de brique, cella juste au dessus de la menuiserie actuelle, est en fait un ceinturage complet de la maison. Le maçon avait initialement prévu de faire un linteau armée de 3.80 au dessus. On le voit sur les photos ci-dessous, il avait même commencé la découpe avec la forme qu'il aurait eu. Comme il y est allé pas à pas au piquetage des briques par l'extérieur pour ne pas faire rentrer la poussière dedans, il s'est rendu compte sur le piquetage du futur linteau que ce n'était pas normal à ce niveau là.  
 
Visu gros plan du chainage, en cassant, il s'agit à priori de briques spéciales en forme de U (je connais pas le terme technique), ca se voit qu'il y a ciment à l'intérieur (à ne surtout pas attaquer/toucher sinon la maison se découpe en deux ).
https://i.ibb.co/s5kFVSF/visu-chainage.png
Pour le maçon, le chainage est en ceinturage complet du bâti existant et au dessus de chacune des ouvertures de la maison et coulé en une fois lors de la construction de la maison. Ca ferait ça :
https://i.ibb.co/f9nKr70/IMG-20220419-141733-v2.jpg
Visu de l'extérieur sans mon gribouillis :  
https://i.ibb.co/CmXbw2b/IMG-20220419-141733.jpg
 
Donc changement de plan, ca serait reprise du tableau sous le chainage périphérique pour la partie haute en ne touchant pas au chainage existant qui tient la maison dans son ensemble (sinon, fissures assurées à moyen terme et je veux bien le croire) Donc c'est déjà ferraillé à l'intérieur et on ne touche à rien. Il y a de la reprise en finition à faire du tableau mais pas de nouveau linteau à faire.
 
Le point positif, c'est que si on veut ouvrir aussi ailleurs dans la baraque, je sais que je peux le faire où je veux en fait (sauf à proximité des angles où il faut prévoir une largeur suffisante pour porter le chainage). On avait longuement hésité avec Mme pour mettre un VR encastré dans un linteau préformé. Si on était parti là dessus, on était dans le baba. Il aurait fallu refaire un ceinturage en plus par dessus le linteau préformé du VR en virant la dernière rangée en haut      
Avec les risques liés puisque c'était structurel. Le maçon m'a indiqué qu'il ne faisait pas ce type de travaux de son côté, trop de risques de contentieux si par cas il y a des désordres dans quelques années malgré la reprise du chainage. Au final, la question ne se pose pas, on avait pris un VR en applique si par cas, dans quelques années, on transforme la terrasse actuelle en extension du salon.
Mais le maçon a failli me faire changer d'avis dès ce jour : "Je l'aurai fait de suite si j'étais vous. Si vous savez faire des murs en ossature bois (c'est le cas), on peut demander à décaler la pose de menuiserie vers l'avant de la terrasse le temps que vous faites le nécessaire ..."
Mais j'ai refusé, je verrai ça plus tard. Si je fais, je reprendrai le sol pour avoir tout de niveau et en étendant le réseau de chauffage. Ca demande un minimum d'étude si j'ai pas envie d'avoir une maison inconfortable thermiquement parlant. Et pas question de le faire sans le déclarer. Maintenant que l'ouverture est faite, il sera toujours temps de déposer la menuiserie et la remettre plus loin si jamais je convertis cette espace en habitable (et chauffée).
Voilà pour les explications (et j'attends maintenant les remarques pour dire que non, tout va s'effondrer )

Perso, je ferai un coffrage d'un seul tenant de la forme souhaité pour être tranquille (0,90*1.20*0.55 -> 0,6m3 de béton) donc en ayant 20cm dans le sol.

 
 
 
Je ne suis pas certain de comprendre, mais la ceinture d'une maison n'est absolument pas conçue pour remplacer un linteau. Le type de ferraillage utilisé n'est pas le même!  
 
 

 
non mais en l'occurrence il n'y a quasiment que le poids du rang de briques de dessus qui appuie là (bon et un peu les fermettes de la charpente, mais elle sont aussi appuyées au niveau des pannes à chaque bout)
 
Pour être vraiment tranquille moi je ferais peut être dégager qques lames du lambris côté extérieur, et poser une poutre bois (tu as au moins 40 de haut pour mettre un gros lamellé-collé qui ne fléchira pas) pour reprendre la charge des fermettes en complément du mur (et tu poses ladite poutre soit sur un poteau bois que tu met contre le mur, ça pourra servir de départ pour le mur OSB que tu fera un jour pour fermer la terrasse, ou alors fixé au mur dans la partie qui n'a pas été ouverte)