Reprise du message précédent :

 
Je trouve aussi que le frigo est loin de tout.
Au final, pour une grande cuisine (bien plus que la mienne en tout cas ) de quasiment 16m², il n'y a quasiment aucun rangements.
Il semble y avoir pas mal d'ouertures et radiateurs (2 ?!) qui limitent les possibilités.
Tu as testé de mettre l’îlot dans l'autre sens, peut-être un peu plus petit, et de mettre une rangée de meuble bas + frigo sur les 2m de murs entre les 2 portes ?
Tu peux caser frigo (60), 2 éléments bas de 60 et un petit 20-30 style vinaigrier.
Comme ça tu as ton "triangle" frigo / évier / cuisson.
Là concrètement tu veux rincer des légumes, tu dois marcher 4m à chaque fois ...

 
C'est du côté de la rue de l'aqueduc à Famars ?

J'utilise une autre approche avec le joint en silicone pour gagner du temps : je nettoie bien la surface (surface bien seche !) Et j'applique le joint au pistolet puis avant de lisser je spray tout le joint avec de l'eau (en l'occurrence avec du produit lave vitre vu que le pistolet est parfait pour appliquer une fine pellicule sur tout le joint : toutes les surfaces déjà en contact avec le support restent bien en place mais tout le contour humide est une patinoire à silicone (qui est hydrophobe) : ça colle moins au doigt et les contours sont sans bavure.

Super simple et efficace : j'ai fait le joint de mon receveur de douche, celui de plusieurs éviers et même pour fixer des toilettes au sol comme ça : le joint est propre et sans bavure à tous les coups

Meme mieux, dans une des impasses en face de la dite rue

apres les vrais utilisent leur salive

Ouch, alors déjà si tu met l’îlot au centre, tu oublie le passage côté droit où il y a le frigo,

Ensuite comme disent les autres, le frigo seul, loin de tout, au quotidien c'est loin d'être pratique.

A droite, c'est une baie vitrée / porte fenêtre, ou une fenêtre ?

Pour finir, je trouve ça largement perfectible : tu te retrouve avec quasiment pas de meubles et plan de travail, alors que tu as un beau potentiel en terme d'espace (entre 14 et 15m² si je comprends bien) C'est dommage.

Le topic cuisiniste en question : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5038_1.htm

Hello !

Dites, j'aurai besoin de vos avis sur la pose d'un drain chez moi.

La dite habitation est une maison de 8m par 10, pièces de vie à l'étage et rez-de-chaussé en tant que garage (maison type nantaise, qu'ils appellent ça ...)
Le garage est semi-enterré : une partie des murs est à l'air libre, l'autre sous 1,5m de terre.
Le sol est assez argileux.
Mon soucis est l'humidité dans le garage (la maison est ok à l'étage), des infiltrations d'eau dans le bas des murs sur la dalle, et de la condensation durant les très fortes chaleurs comme cet été (je suis en Bretagne).

J'ai fait passer un pro pour avis : il proposait une VMI (surpression nécessaire, pour le chaudière gaz) dans le garage, éventuellement un drain, mais pas nécessaire selon lui. Vu que l'eau viendrait du sol, je me dis qu'un drain serait quand même bien plus efficace, non ? Et la VMI, un appoint de confort en gros ?

Bon après, 2k le trou dans le mur et la pose d'un ventilo, j'ai refusé, je peux faire ça moi-même, j'étais pas convaincu. Le drain me semble plus pertinent.
Il a exclu les remontés capillaires car pas de salpêtre, pas de trace d'eau sur les murs.

Mon plan serait donc le suivant :

• Creuseur une tranchée jusqu'à la fondation (entre 1m et 2m de profondeur à creuser) fin de printemps et laisser ça ouvert quelques semaines, histoire de faire sécher les murs ;
• Bien gratouiller les murs à l'extérieur et y poser un enduit bitumeux pour l'étanchéité ;
• Pose d'une membrane type DeltaMS pour laisser une couche d'air ;
• Lit de graviers, drains et géotextile et regravier jusqu'en haut;
• La fameuse barre d'alu, pour protéger de l'intrusion de l'eau entre le delta et le bitume.
• Retrait de "l'isolation" du garage (simple plaque de polystyrène collées sur les murs), enduit à la chaux pour protéger les murs abimés pour l'humidité (certaines parties sont friables) et une finition genre plaque d'osb sur traverse en bois, éventuellement avec une épaisseur d'isolant.

Ça vous semble correct comme plan ?

Autre chose, à l'avenir, j'aurai voulu isoler par l'extérieur. Quid de l'isolation des murs enterrés ? Dois-je profiter de ma tranché pour isoler les murs enterrés ? Avec quel matériau ? Le polystyrène extrudé à l'intérieur du garage pourrait être recyclé à l'extérieur ? Ça se place entre le bitume et le delta ?

Merci d'avance !

Oui c'est correct.  

 
Isoler un mur enterré, ça ne sert à rien: le sol extérieur est toujours à la même température.    
 
Je suis très curieux de connaitre le prix de ton chantier !
 

Ben..... très bien pour eux. J'ai rien contre l'habitat moderne du tout mais je trouve que sur les photos c'est à chier.  
 
Jardin "japonisant" 100% caillou à la con avec pots de fleur plastique laids, cuisine noire laquée vulgaire avec meuble bas mal foutu + planchette ras de cheville qui sert à quoi ? + poubelle du plus bel effet placé n'importe où. Piscine "indoor" idée de génie. SdB quelconque et encore noire (en hiver le risque de suicide n'est pas à sous estimer), télé sur support mural (splendide) et probablement zéro terrain autour.  
Pour 800k€ je me marre.

J'ai changé les fenêtres l'année dernière, et les impôts me demandent de prouver que j'avais du simple vitrage. Je ne vois pas comment faire ?

 
bah si quand meme, car ta chaleur va etre aspirer par ton parpaing et donné à la terre c'est pas tres cool
 
il fera tjs frais (j'en ai un) été comme hiver.  
mais l'isoler sert.  
 
moi j'ai pas pu faire de drain périphérique donc j'ai fais un cuvelage.

Attestation de l'entreprise ?

gné ? c'est nouveau ce truc ?
Si tu as un double vitrage des années 80 , il faut bien le changer.  
C'est bizarre. C'est plus le coefficient qui est pris en compte pour les crédits impots

Ne parle pas sans connaître la parcelle fait 900m2, y'a largement de quoi faire.
Apres elle sera pas aux goûts de tout le monde (et moi le premier d'ailleurs).
Dans ce coin résident des médecins chirurgiens ou hauts cadre d'une marque automobile japonaise dont l'usine est a 15 bornes

 
Pareil que Thoulisse : attestation de l'entreprise ?

J'ai pensé à la même chose, je leur ai demandé
Merci

 
Et à 200m d'un quartier de maisons type logements sociaux... Ca fait pas rêver.

 
C'est le fond de ma pensée. Je me demandais si ça se faisait, et avec quels matériaux. L'idéal aurait été de réutiliser les panneaux qui sont actuellement à l'intérieur : au moins le coût sera en adéquation avec l'éventuel manque d'intérêt de l'action.
A voir si y'a moyen de faire ça propre, ou si, dans tout les cas, c'est du HB. Vu que c'est pas rien comme chantier, pas envie de faire n'imp.
 
Quant au coût, et bien je n'en sais rien. Je fais ça moi-même, me faut calculer la quantité de matériau. La caillasse et la loc de mini-pelle (mutualisée avec d'autres travaux chez moi)) seront les plus gros postes de dépenses

Je m'étais renseigné et il existe des isolants particuliers pour enterrer, ils sont plus résistants à la compression.
 
https://energieplus-lesite.be/techn [...] -enterree/
 
Donc l'isolant se met entre la couche d'étanchéité et le delta MS.

???
isoler par l'exterieur ?  
 
Moi je parle isoler par l'interieur.
 
tu prends des plaques ooublé ba13+40mm que tu colles au map direct sur le mur.

 
Moi ce qui me surprend c'est surtout la vente rapide.
Sur Gmaps c'est encore un chantier.

 
Ah yes super !
 

 
Extérieur oui. L'isolation actuelle à l'étage est quasi inexistante : Parpaing puis cloison brique avec "vide" d'air, que les anciens proprio ont plus ou moins comblés avec des billes de polystyrènes probablement souffler en un point. C'est naze, y'en a même pas partout ! J'ai changé une fenêtre, pas vu la moindre billes alors qu'un trou a la scie cloche pour une prise ce fut la grande surprise ^^
D'où l'idée de faire une ITE pour le prochain ravalement. Et donc se pose la question de gérer les pont thermiques dès maintenant.
L'inconnu de cette isolation de mur enterré c'est la ratio emmerdement/prix sur l'efficacité par rapport à un mur à l'air. Vu le sol humide, je me dis que ça peut valoir le coup.
 
Yep OSB ou ba13, peu importe, je voyais juste l'osb plus résistant aux coups. Je précisais sur traverses et pas en contact avec le mur, histoire de laisser un filer d'air : l'été dernier, j'ai eu beaucoup de condensation. J’espérais l'éviter avec une circulation derrière la cloison.
 
Pour le cuvelage, j'ai vu cette solution, les gens qui l'ont fait en ont l'air content. Mais j'y vois deux mauvais points dans mon cas : En rien ça n’empêche l'eau de rentrer dans le parpaing (je pars du principe où l'eau va l’abîmer à long terme) et puis je me dis que si l'eau ne sort pas par le garage, elle va finir par monter et pourquoi pas atteindre la maison Voilà pourquoi je préfère l'évacuer avant qu'elle n'atteigne les murs.

 
10 ans de cuvelage : et rien
 
ce qui detruit le parpaing c'est le passage de l'eau à travers . La il stagne dedans donc aucun pblm.
 
bon ma maison a bougé donc fissuré un peu donc il faut que je refoute une couche de C3.
 

Un mastic pour étanchéifier la liaison entre ma terrasse béton et mon mur beton ? Une idée ?

tu prends du joint ciment en cartouche.

Tu as une marque reconnue en particulier ? A la base j'ai un putain de point bas sur ma terrasse et l'eau s'accumule puis finit par arriver dans mon garage en dessous en longeant le mur par l'intérieur.
J'ai quelque chose comme 30cm foireux sur les 50m de périphérie de ma maison et maintenant qu'il fait que pleuvoir j'aimerais limiter les dégats.

il n'y en a pas plusieurs des marques de ciment en cartouche
ma seul solution c'est de carreler ta terrasse et refaire une pente dans le bon sens.
 
 

Si je ne dis pas de c*nnerie, pourqu'il y ait condensation, il faut de l'air
Si tu colles le polystyrène en direct, et que l'épaisseur est suffisante pour passer le point de rosée, point de condensation.
C'est tout le principe des corniches en polystyrène pour limiter l'impact des ponts thermiques de dalle/plancher.

"Un jour" il faudra que je fasse la même chose ...
il y a une petite flaque sur la "terrasse" (dalle), ça fait un stock d'humidité trop près de la maison à mon goût

Oui mais en attendant.... tu m'as compris.  

bah si c'est qu'un creux et que la pente reprend apres c'est bon
il n'est pas bon que l'eau stagne sur du crépi (c'est du crépi ta facade ?)
 
mais du silicone ca va etre pourri au bout 2 ans . (ma femme m'a obligé de le faire … )  
Donc ciment liquide mais pas trop et zou.

C'était des maison type HLM, mais tout a été racheté par des proprios occupants (je le sais j'en etais un )
Bon on a revendu depuis, pour lancer la construction.
Belle plus value en tout cas !

 
il n'y avait pas une close qui interdisait de revente dans les X années ? ,Car tu n'as pas du l'acheté cher .
Enfoiré de capitalise sur le dos des travailleurs

Et depuis quand avoir du pognon ça garanti d'avoir du goût ?
 
J'ai bien spécifié que j'évaluais sur les photos. La parcelle fait 900m²? Ok. Ca n'embellit pas la maison pour autant. /next

 
A ta place je ferai un petit ragréage avec la bonne pente pour combler ton point bas, tu as l'air de dire que c'est très localisé.

On l'a rachetée déjà au mec qui l'avait reprise a l'office HLM (95k en 2012, lâché de beaux billets de travaux, revendue fin 2014 a 115k).
Rachetée par nous 115k en 2014, revendue en 2019 pour 142

(redirigé depuis le topic grosse têtes du bâtiment qui m'ont dit de venir plutôt ici)
 
 
Je suis en maison individuelle (construction avant guerre), chauffage au gaz, et clairement dans la cave (où se trouve la chaudière) il fait rapidement "bon" dès qu'elle tourne.
 
Les tuyaux par où passe l'eau de chauffage (semble-t-il partie cuivre, peut-être aussi du plomb par endroits (?), et aussi autre chose, mais tout métallique en tout cas) y sont apparents (non calorifugés).
 
Si je compte à la très grosse la longueur de tuyau apparente / exposée, avec les séparations, l'aller, le retour, ... on doit être autour de 30m linéiques (en tout cas plus que 20 et moins que 50, disons).
 
Quand la chaudière y va, ils sont clairement chauds (voire brûlants) donc il y a de l'énergie dissipée. Mes relevés au thermomètre laser entre les températures de tuyau près de la chaudière et les endroits les plus éloignés qui soient encore apparents (style 10-15m de tuyau) montrent un écart de peut-être 1-2° (statistique dégueulasse car simple test cet aprem - je viens de recevoir le thermomètre laser). D'un côté c'est pas beaucoup, de l'autre rapporté au delta avec la température qui revient des radiateurs et retourne à la chaudière, ça fait peut-être 10% donc pas négligeable.
 
A l'heure actuelle notre facture de gaz est autour de 3000€/an (là encore pas de stat fiable, ça fait à peine un an qu'on est dans la maison, suite à quelques réglages et changements je pense / espère qu'on pourrait être plutôt autour de 2500 maintenant).
 
Est-ce que ça peut valoir le coup de calorifuger ces tuyaux ? Si oui, quels conseils sur le matériau, enveloppe de prix, ... dans tous les cas on passerait par un artisan RGE avec l'idée d'avoir le CITE là-dessus.
 

 
Effectivement, peut-être que je pourrais faire seul., j'avais pas pensé que ça se trouvait comme ça. C'est quoi l'idée ? Tu poses juste le manchon et ensuite tu enrobes de ruban ?
 
Dans les parties communes de mon ancien appart, c'était coquille de laine de roche + PVC M1. Ca faisait isolation classe 3. C'est comparable ?
 
Noter que si je le fais moi-même j'aurai pas le CITE, mais bon si c'est aussi simple que ça à faire (?), passer par un artisan ne se justifie pas (le CITE rembourserait pas le tarif horaire de l'artisan).
 
 

C'est pas tes goûts != c'est à chier.
T'aurais au moins pu faire un commentaire sur la sam/salon étrange qui semble dépourvu de fenêtre directe vers l'extérieur par contre, ça c'est plus factuel

On va pas se mentir non plus. C'est une maison avec des prestations hdg ok mais alors niveau cohérence du bousin, charme etc... c'est 0.

J'ai pas dit que c'était une super maison

Juste que tu pouvais trouver des biens a plus de 800k euros facilement.