Reprise du message précédent :

Je suis en mobile donc pas accès a la haute def. De ce que j'en vois, je dirai qu'il a été mis du lambris en avancé de toit et qu'il n'etait ni traité, ni naturellement imputrescible, ni vernis/lasuré. Du coup. Si ça fait des années a l'air libre dans un environnement qui est humide en hiver, pas étonnant je ça a noirci, voir pourri a certains endroits. Il faut voir de plus près, si c'est juste noirci, tu ponces puis tu repeints, si c'est pourri, tu en changes. Ce n'est pas difficile mais travail en hauteur et échafaudage. Si par un pro, ça te coûtera chère vu le petit chantier vs le temps de préparation.

Apparemment tout le chantier date de 20 ans. Le bois aurait été bien traité, mais voilà c'était il y a 20 ans (je ne sais pas quand on doit renouveler le traitement ?).
 
Une autre hypothèse est que ce soit due à la condensation et qu'il faille donc installer un pare-vapeur.
 
Donc vu que je ne me sens pas trop faire tout cela moi-même, cela signifie: diagnostic + installation pare-vapeur + changement des lames pourries + ponçage + peinture
 
Une idée du prix que cela va me coûter si je prends un pro ?
 
Merci !

'jour,
 
Je voudrais faire construire une extension en ossature bois.
Sur les Internets je vois des estimations à la louche de prix au m², en fonction des finitions, etc., soit entre 1500 et 2000€/m²
 
Question : à votre avis les fondations/dalle sont compris dans les 2000€/m² ou il faut ajouter en plus ?
 
Merci.

Vu les taches et leur configuration il y a bien un problème de flotte, probablement condensation oui.
Mais c'est un peu étonnant que de la condensation se forme au niveau des avant-toits, je vérifierais que le soucis ne se pose pas sur l'ensemble de la toiture.

 
Ça va coûter une blinde...
- reprise du plancher hourdis coté escalier existant
- démolition de l'escalier et transfert des gravats
- reprise du plancher hourdis coté nouvel escalier (avec ferraillage qui va bien)
- découpe du plancher
- construction d'un nouvel escalier (si béton, attention aux fondations qui vont reprendre pas mal de charge)

Mes voisins réceptionnent leur maison aujourd'hui et quand je suis passé hier, c'est dingue ce qu'il reste à faire à l'extérieur.
La terre n'a pas été évacué, un beau tas juste derrière leurs baies à l'arrière.
Il reste toutes les merdes de la construction, des tuyaux, des gravats... et en plus ils n'ont pas remblayé (pour ça peut être que la terre est toujours présente ) et donc 2 planches pour accéder à la porte d'entrée et une pour le garage.
Pa non plus de raccordement des eaux usées.
 
Un vrai chantier encore
 

 
Oui tu as sans doute raison. Oh là là, cela va coûter problablement cher s'il y a tout à refaire...
Tout ça parce qu'il manque un pare-vapeur...

Le tas de terre ça peut être esthétique encore, même si ça fait pas fini.
Mais les raccordements pas faits pour les eaux usées ça sent le constructeur qui veut vite se débarrasser de la baraque avant de se barrer au mois d'aout, j'accepterai pas de réceptionner dans ces conditions

Si cette hypothèse était retenue (attention, c'est pas encore le cas!) nous remplacerions par un escalier un peu plus léger que le gros truc en béton.
 
Et quand tu écris "une blinde" on parle de quoi? 10000, 15000€ TTC ? Plus encore ?

 
 
Répartition des zones de plancher chauffant !
 
Maison en cours de construction : Hors d'eau/hors d'air
Rappel des plans (presque à jour) : Le nord est en haut.
RDC : R+1 :
 
Nous aurons un plancher chauffant intégral et une répartition bi-zone. Donc 2 circuits distincts de chauffage. Mode de chauffage : PAC Air-Eau.
 
Se pose aujourd'hui la question de la répartition des différentes pièces dans les 2 zones.
 
Le conducteur de travaux nous propose un truc du genre :

• Zone 1 : Entrée + Cuisine + Séjour + Lingerie + Mezzanine
• Zone 2 : 4 chambres + 2 SDB + 2 WC

J'ai toujours un doute. Notre maison est assez fortement vitrée au sud. Je me demande si une répartition ne serait plus facile à réguler :

• Zone 1 "pièces au sud" : Séjour + 4 chambres
• Zone 2 "pièces nord et Est" : Entrée + Cuisine + Lingerie + Mezzanine + 2 SDB + 2 WC

La régulation du plancher chauffant se fera par loi d'eau.
Etant donné l'inertie de plancher chauffant et le niveau d'isolation correcte de la maison je n'envisage de toute façon pas de faire varier beaucoup les températures de consigne sur la journée. L'apport solaire sera le seul vrai paramètre un peu complexe à gérer, donc je me dis qu'en mettant toutes les pièces du sud sur le même circuit ça serait peut-être plus simple/logique à réguler.    
J'envisage à terme la possibilité de modifier quelques consignes de chauffage à partir d'infos récupérées par la domotique comme : ensoleillement actuel et surtout ensoleillement prévisionnel dans les heures à venir.
 
Des idées ?    
 
   

 
Je pense plus...
La reprise d'un plancher hourdis, ce n’est pas simple simple, surtout si l'escalier à retirer assure une partie de la reprise d'efforts...

Je pige pas
Tu peux pas en plus régler individuellement chaque pièce ?
Au delà de l'apport en soleil, il faut surtout voir les températures usuelles dans chaque pièce.
Perso un 17°C dans la chambre me suffit largement, alors que dans le salon/cuisine, ça va supérieur.

Dans une version standard de plancher tu n'as en effet pas de régulation automatique par pièce. Tu as en général une nourrice (ou 2 mais ça ne change rien) qui alimente l'ensemble des boucles de chauffage. Une boucle de chauffage couvre une pièce, et les grandes pièces sont couvertes par 2 ou 3 boucles. Le débit dans chaque boucle peut être réglé directement sur la nourrice via des vannes/débitmètre. Tu peux ainsi régler le débit relatif entre les différentes boucles et donc par exemple décider faire circuler 2 fois plus d'eau dans une boucle que dans l'autre.
Le débit global dans la nourrice est contrôlé par le circulateur.
Le circulateur et la température de chauffe de l'eau peuvent être contrôlés de plusieurs manières :

• manuellement : en gros allumes/éteint ta chaudière/PAC à la main
• avec thermostat d'ambiance : asservissement, dès qu'un manque est détecté => on chauffe. Pas forcément adapté au plancher de par son inertie.
• sur loi d'eau avec sonde extérieur : se base sur des mesures d'écart entre la températuer de l'eau injectée dans le PC et celle en sortie de PC ainsi que de la température extérieure et les caractéristiques techniques de la maison (isolation/inertie) et du système de chauffage pour estimer les besoins futurs en calorie.
• ou un mixte des 2 derniers

Mais avec tout ça tu n'as toujours pas le moyen de réguler finement la température pour chaque pièce. Tu pars du principe qu'après une bonne période de réglage (via les vannes manuelles de chaque circuit), les différentes boucles d'un même circuit auront toujours globalement besoin des même apports.
==> d'où mon idée de plutôt séparer les 2 circuits entre "avec potentiel apport solaire important" et "sans apport solaire"
 
Et la dernière solution la plus "évoluée", c'est effectivement de mettre des électrovannes sur chaque boucle asservies à des sondes d'ambiance dans chaque pièce. Bref, ça ne fait que répliquer le bon vieux système de chauffage avec radiateur et têtes thermostatiques. Mais ce n'est pas très répandu.

 
Chez moi, j'ai mis:
-loi d'eau avec sonde extérieur
-thermostat dans chaque pièce qui ouvre/ferme une électrovanne
 
C'est vachement bien pour avoir des températures différente entre chaque pièce (et qu'on veux pouvoir la changer se se blaser à régler le débit à la nourrice).
 
Y'a un tout petit défaut:
y'a des périodes où le sol est chaud, et y'a des périodes où le sol est plus froid (quand l'électrovanne est fermée à cause du thermostat). Alors qu'en mode débit sans électrovanne, y'a toujours un peu de circulation donc le sol est pas froid.
 
Enfin je regrette vraiment pas.

Ué c'est mal    
 
Si tout les plans de masse pouvaient ressembler à ça...    
 
C'est une DP ?  

une DP oui, et hmm c'est ironique ou c'est vraiment nul?

[Edit] Question bonus, la maison n'a aucune aération (vitre sans trou, pas de vmc etc..) on peut installer une vmc double flux sans passer par un pro facilement?

 
Je vote pour la propal du conducteur de travaux. Espace nuit et espace jour dissociés.

redface is red
 
Sinon tu peux ajouter / modifier :
- flèche pour indiquer la pente des toits (sens de la flèche = vers le bas) + matériau
- accès (rue ?)
- mettre un motif sur les constructions qui te concernent plutôt qu'un gris ultra clair qui se verra peut-être mal à l'impression ou sur écran mal reglé
 
Perso je ne sais pas comment mettre à l'échelle pour impression machin truc dans sketchup mais je veux bien un tuto    
 

Facilement probablement pas, mais si tu peux passer des gaines facilement dans les doublages, ça devient possible.

Non, non, c'est pas ironique.    
 
Et question bonus, pourquoi vouloir mettre une VMC DF ?  

Mettre à l'échelle, j'ai juste divisé la longueur réel avec la longueur dessiné et j'ai eu l'échelle. J'ai multiplié le dessin entier avec l'échelle

Sinon j'ai peur que si je met un motif, on ne verra plus les inscriptions.

Pour l'accès c'est en haut, servitude de passage + TN de la rue mais je peux rajouter direction rue avec une fleche.

Pour la VMC, j'ai pas de doublage, isolation extérieur + petites pièces qui fait que je peux pas vraiment rajouter un doublage, à voir avec des faux plafonds mais c'est déjà bas.... j'ai bien une cheminée mais toute petite et même si je tube la chaudière, pense pas qu'il y aura assez de place pour 2 autres tubes.
Sans compter que WC + salle de bain sont dans une partie un peu à part (extension collée)

Tu as dis : "Ué c'est mal" donc tu as sans doute oublié un "pas"? Sinon je suis perdu

Et DF pour ne pas sentir le courant d'air froid que je déteste d'une simple VMC, déjà que je déteste autant entendre le bruit d'une VMC... mais faut bien faire circuler l'air.

 
Intéressant.
Tes électrovannes sont tout-ou-rien ? tu ne peux pas les fermer partiellement ?
Ca vient remplacer une vanne standard sur une nourrice standard ? ou alors tu as déjà une nourrice pas standard ?    
 

 
En fait je n'arrive pas à voir de situation où les 2 circuits auront des besoins de température significativement différents dans cette configuration... alors que dans l'autre cas j'en vois. Or c'est je pense (je me trompe peut-être) l'intérêt d'un fonctionnement bi-zone : 2 circuits fonctionnant à des régimes différents.
Si c'est pour toujours envoyer grosso-modo le même débit à la même température dans les 2 circuits, aucun intérêt d'en avoir 2.
 
Si on vise 20°C dans les chambres et 21°C dans le séjour c'est totalement jouable sur un même circuit. Il suffira via la vanne d'avoir un débit légèrement supérieur dans les boucles du séjour.
En revanche, si j'ai une chambre sud qui se prend 5H de grand ensoleillement au mois de mars et une SDB orientée nord sur le même circuit, ça me semble difficile de concilier le chauffage de la SDB sans surchauffer la chambre.
 
Je me trompe peut-être. Je n'ai jamais configuré de plancher chauffant. J'ai vécu un peu dans une maison avec plancher chauffant mais je ne me suis jamais occupé de savoir comment ça fonctionnait. J'avais juste apprécié le confort.

Ca ma semble quand même un peu dingue en 2019 d'avoir une gestion de la température dans une maison neuve digne des immeubles des années 60-70
Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre une boucle par pièce avec une vanne dans chaque pièce  

 
Oui, électrovannes tout ou rien.
 
Tu les montes sur une nourrice standard.
Sur la nourrice standard, tu as normalement deux trucs pour régler, un truc sur l'entrée du circuit et un autre sur la sortie.
L'électrovanne remplace le réglage sur l'entrée je crois.
 
Le seul circuit où j'ai pas mis d'électrovanne et où j'ai mis le circuit à fond, c'est dans la salle de bain.
 
Cet hiver, j'ai (presque) pas utilisé ma salle à manger => réglage à 17°C au thermostat et on en parle plus => du bonheur à l'utilisation.
 
 
Et cet été pendant la canicule, j'ai mis le sol en mode rafraichissant, c'était un pur bonheur. 22°C au plus haut dans la maison avec l'eau réglée à 16°C en constant. J'ai pas mis de loi d'eau pour le rafraichissement. Et j'ai foutu mes thermostat à fond pour que les vannes soient ouvertes à fond tout le temps.

Effectivement, faute de frappe    
 
Ben dans ce cas, essaye de ventiler naturellement la maison.

Ha ok, tant mieux alors toute façon vais voir avec la mairie aussi si ça lui plait avant de faire 36 doubles...
 
C'est à dire naturellement? Enfin je vois le principe, mais j'avais à la base pensé à faire des ouvertures sur les fenêtres mais bon en PVC, donc c'est chaud, et coté mur ça va faire un putain de pont thermique...
 
C'est une vielle maison d'avant 1900 en grès des Vosges au rdc, et un truc plus récent je pense au 1er (plus fin mais je sais pas c'est quoi encore).

Je me suis posé un peu les mêmes questions sans trouver la solution idéale, du coup j'ai fait quelque chose de pas très conventionel.
 
Avec 2 zones, tu verras à l'usage, et en réduisant le débit de certaines pièces, tu arriveras à un équilibre convenable, proche d'une régulation pièce par pièce peut-être (ou pas). Mais c'est vrai qu'avec les apports solaires ce n'est pas facile, après, s'il y a vraiment de l'inertie c'est absorbé en partie aussi et les pics sont lissés.
 
Quant à tes 2 possibilités, pour la deuxième, il y a une zone qui ne dessert quasiment que des pièces de service, cela ne me semble pas top non plus. Mais il vrai qu'en théorie tu pourrais mettre un capteur d'ensoleillement pour gérer la circulation des pièces sud, je ne sais pas si ça se fait, mais pourquoi pas, ça ne semble pas idiot.
 
D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment judicieux de mettre 2 zones, ou alors, faire une zone sur les salles de bains pour pouvoir surchauffer aux heures d'utilisation. En électrique on voit souvent 3 zones (pièces de vie, chambres, salle d'eau). C'est ce que j'ai dans ma première maison, avec des heures creuses ou non pour chaque zone. Si tu veux une régulation fine il te faut des thermostats dans chaque pièce commandant des micro-vannes motorisées. Il y a des solutions avec robinets thermostatiques également.
 
Enfin, ma solution pas très catholique a été de mettre un thermostat par pièce commandant directement un circulateur, du coup j'ai 5 circulateurs), 1 pour le rdc (salon, cuisine, wc) puis 3 pour les 3 chambres et un pour la salle d'eau ou je mettrai un thermostat programmable pour surchauffer aux heures d'utilisation. J'ai acheté de bon circulateur en occase, je ne m'en tire pour pas trop cher et ça consomme peu. Les avantages que j'y ai vu est que la maintenance est simple, au pire il faudra remplacer un circulateur ou un thermostat (j'en ai d'avance) et une panne ne provoque pas l'arrêt complet du chauffage, mais seulement une partie
Dans le cas de micro-vanne (tête électrothermique de leur vrai nom) tu as un truc qui freine (la micro-vanne) pendant que l'autre pousse (le circulateur) et en plus il faut une centrale pour commander tout ça. Si le circulateur ou la centrale tombe en panne tu n'as plus de chauffage !
 
Bref, c'est compliqué  
 
les messages où je parle un peu de mon installation :
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t55350187
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t56572738

Le bi-zone c'est surtout que vu la surface de la baraque, tu ne peux pas "réglementairement parlant" mettre le tout sur une seule zone (on est sur plus de 100 m² habitable).

 
Et d'un point de vue technique également, t'es limité sur le nombre de boucles sur un même collecteur et chaque boucle est limitée par son ml de conduite.
 
Le mieux c'est de faire une zone "pièce de jour" avec un thermostat dédié et une zone "pièce de nuit" avec son propre thermostat, c'est ce que te proposes ton conducteur de travaux.
 
Attention à bien les placer par contre, du style pas face à une baie vitrée ou dans un couloir, la buanderie, etc etc.
 
Après les électrovannes avec sonde de température dans chaque pièce c'est pas idiot, si ton installateur n'est pas un voleur ça ne coûte pas beaucoup plus cher, mais ça n'aura jamais la réactivité d'un réseau de radiateurs (inertie d'un plancher chauffant), par contre si c'est pour ne pas chauffer certaine pièce, ou garder une température fixe plus basse (chambre d'amis, buanderie etc..) c'est pas mal.
 
J'ai juste un doute sur le fait de mettre des salles de bains sur le même circuit que les chambres, c'est pas logique : dans les chambres tu n'as pas besoin de beaucoup chauffer contrairement à une salle de bains. Tu as des sèche-serviettes électrique de prévu ? (toujours utile en mi-saison et vu la surface d'une salle de bains tu ne peux pas faire passer beaucoup de tuyaux dedans donc ça chauffe "mal"..)

Bonjour à tous.
Je viens pour des renseignements.
Mon constructeur me fait une demande d'appel de fond pour les 95%
 
Sur le net, je trouve a boire et a manger, il me semblait qu'au stade des 95% la maison devrait être "vivable".
A ce jour la chaudière est en train d’être posée, les travaux de plomberie se terminent, mais il n'y a ni électricité ni gaz dans la maison.
 
Sur le contrat du CCMI de ce constructeur, les derniers 20% sont a payer à l’achèvement de la plomberie.
 
Autant dire que ce n'est pas vraiment "vivable", de plus je lis que le consuel et le qualigaz doivent être remis aux 95%, eh bah jvais attendre pour ça parce que c'est pas prêt d’être relié à l électricité tout ça...
 
Auriez vous un texte de loi clair sur ce sujet, je ne trouve pas quelque chose de précis, juste des informations sur des forums de construction, sans sources.
 
merci

 
Ne paye pas tant que tu n'as pas ce qui est marqué dans le contrat. La thune est ton seul moyen de pression. Et ne fait pas confiance aux gens, là on parle d'argent.  

Oui j'ai beaucoup lu ce genre de réponse mais je souhaite du factuel, jte colle un texte de loi dans la gueule, tu baisses les yeux, et tu m'ecoutes.
 
Le soucis, c'est que je souhaite faire des travaux (peinture) et sans les clés c'est mort, et pour avoir les clés, il faut avoir payé les 95%...
Et du coup il me faudrait un texte de loi/ccmi/code de la construction qui dit que leur contrat vaut peau de zob...
 
merci

Jusqu'a la livraison de la maison tu n'es pas propriétaire des lieux
Le fait que ton constructeur te file les clés n'est pas obligatoire, car il y a des risques (quid des assurances si tu te fait voler des éléments présent dans la maison ? Exemple de l'electro de ta cuisine par exempme, livré en avance ?
Si le constructeur est le seul à avoir les clés, il   est seul responsable s'il y a vol sans effraction.
Si tu as toi aussi les clés..
C'est idem, le constructeur te laisse un double des clés et paf le lundi gros coup dans une cloison intérieure..
Nous le constructeur nous a dit "vous pourrez venir visiter autant que vous le voulez, a condition de prevenir, mais avoir un double des clés c'est possible à la seule condition c'est que le chantier dépasse les 12 mois.

Bon en attendant, la notif de délai suppl sur le PC était le 24 juillet, et ce midi rien dans la boîte aux lettres
Ca sent bon

Oui alors ça, ça m'étonnerait beaucoup, tu es propriétaire du terrain sur lequel se construit l'immeuble, je ne vois aucune raison pour laquelle l'immeuble dont tu es le commanditaire ne pourrait pas d'appartenir.
 
Ce blog (pour ce que ça vaut), le dit :
https://www.mamaisonphenix.com/est- [...] construit/
 

 
Mais pour être sûr on peut poser la question sur Juristes d'HFR.
Que le constructeur se protège d'accidents en ne donnant pas les clefs, ça peut se comprendre, mais à voir si c'est légal...

 
Il est propriétaire du terrain, mais il n'a pas le droit de rentrer sur le chantier sans l'autorisation du constructeur.

 
Je reprends cette question, car je commence à me dire qu'un WC suspendu pourrait être pas mal.
Mais on ne trouve pas toujours la hauteur maxi de réglage de la sortie
 
Je n'ai jamais posé de WC suspendu, le décalage au mur final de la cuvette est similaire à celui d'un WC normal ou ça avance plus ?
Il existe aussi des WC suspendu avec lave-main intégré, mais y a-t-il possibilité de poser un lave-main dans le coffrage au-dessus d'un suspendu classique ? Il y a assez d'espace pour que ce soit accessible ?

Ça ne répond pas à la question de savoir qui est proprio de la maison en chantier.
J'ai posé la question sur Juristes

Dites, sur une construction en ccmi, truc plutôt simple et classique, j'ai des prises d'antenne sur mes murs, mais...c'est raccordé à quoi ? Je la fous où moi l'antenne ? J'ai rien vu dans les combles

Tu te surfocalises sur les apports solaires. N'oublies pas le reste.

Dans une maison RT2012,  les apports de l'electro ménager sont énormes. Mets le thermostat dans une pièce de vie et tes chambres n'auront plus de chauffage en soirée l'hiver. Si tu le mets dans les chambres c'est le pb inverse, tu ouvriras les fenêtres pour ventiler.

Je parle ici des plaques de cuisson et four principalement,  mais tu peux ajouter TV,  plafonnier halogène allumé toute la soirée.

Chez nous,  on a une chambre sur le circuit du séjour et c'est la plus fraîche de la maison,  il y a environ trois degrés d'ecart avec le reste de la maison.

Bien sûr,  tu peux mettre des têtes Figaro sur tes circuits pièces, mais je ne pense vraiment pas que les Vannes de plancher chauffant soient faites pour être manoeuvrees tous les jours pendant 10 ans. Moi en tout cas je le tenterais pas.

C'etait mon avis ( un peu)  plus étayé que tout à l'heure.

dépend du constructeur, mais en général c'est raccordé a rien.
C'est la norme d'en mettre.
J'ai demandé pour mettre du rj45 a la place, pas possible...

 
Ca se fait, mais ce n'est pas la norme à cause de l'inertie élevée du PC qui rend la manip' bien moins intéressante qu'avec un système de chauffage réactif.
 

 
Je pense que je finirai par y passer aussi.    
 

 
   
 
Oui sèche-serviettes électriques prévus dans les 2 SDB/SDE pour compléter le chauffage aux inter-saisons.
Et oui tu as raison, je mettrai ces 2 pièces dans le lot "pièce de vie" si je pars sur ce découpage.
 

 
   
 
OK
 
Les avis recoupent ceux que je trouve un peu partout : la répartition "jour/nuit" semble tout de même la plus logique.
 
 
Merci à tous.    
Je continuerai sur topic Domotique dans 1 an quand j'envisagerai les électrovannes individuelles sur chacune des 15 boucles.