Reprise du message précédent :

 
J'ai essayé, je n'ai pas réussi.    
 
Pourtant j'ai tiré dessus comme un âne, j'ai inséré un truc métallique entre le raccord pour essayer de décoller la partie "couvercle" de l'autre partie, impossible...
 
Bon, j'ai pas trop insisté non plus car je n'ai pas envie de tout casser.
 
J'imagine qu'il s'agit d'un système du genre :
http://www.lepointelec.com/Files/1 [...] BRx800.jpg  
 
Faut carrément que je dégage le compteur pour faire glisser la goulotte ?    
 
https://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 162022.jpg  
 
 
 
 
 

 
C'est bien ça que tu appelles "plombé" ?

C'est ca

Pour la goulotte, il faut appuyer sur le côté pour enlever le couvercle

Question con mais pourquoi n'ont ils pas mis le linky dans la GTL      
 
 
C'est un chouilla prévu comme ca dans la norme justement :  

 
 
 

 
non c'est super flexible ! au pire du la "degonde" sur un des coté , et ça se "reclipse" sans soucis.

Je dirais que le support n'a pas était assez humidifié avant de chauler (faïençage).
Le poudrage c'est pareil, la chaux qui sèche avant de carbonater.
si c'est des gros blocs qui se décrochent, c'est un probleme de support.
La chaux c'est basique et super mais ça demande du métier. Je n'ai pas trouver la solution miracle encore...,  mais l'humidification du support c'est  très important, le faire la veille et le jour même, mais ce n'est pas toujours facile d'arroser abondamment !
Il y a aussi des additifs, le méthyl-cellulose pour ralentir le dessèchement, la caséine comme fixateur.

 
Ok, je comptais de toute façon essayer ce qu'a précisé eeeinstein : presser sur les côtés.
 

Concernant les joints d'étanchéité (gaines enedis, ouvertures dans les murs pour passage de câbles extérieurs, etc.), j'ai acheté ça sans trop me poser de questions :
 

 
Mais après coup, je vois qu'il s'agit d'acrylique, et non de silicone.
 
Étant donné l'utilisation que je veux en faire, c'est bon quand même ou il fallait prendre du silicone ?

 
Pour une maison neuve de 160m² environ, c'est envisageable une GTL de hauteur partielle avec les arrivées et les départs de circuits en haut et une baie de brassage en-dessous ? ou c'est tout simplement pas envisageable par manque d'espace ou autre ?    

C'est parfait

C'est parfait
Le silicone c'est pour les joints salle de bains ou cuisine.

 
Y a des normes de hauteur dans la GTL (pour les PMR toussa). Donc non, ca ne va pas passer si tu veux les respecter (ou sinon, avec une toute petite baie au raz du sol). Soit tu mets un coffret vdi qui doit tenir sur la GTL (mais c'est moisi), soit tu mets ta baie à coté.  

OK    
Donc largeur plus importante à prendre en compte, ça marche.    

Bonjour,

Une question concernant l'isolation du plancher sur VS dans le cadre de la construction d'une maison de plein pied avec garage intégré.

Il est indiqué dans la notice technique du constructeur "plancher hourdis isolant avec rupteurs de ponts thermiques (conforme et 2012) posé sur VS".

Lors de la réunion de MAP le conducteur de travaux à effectivement coché plancher isolé pour la partie habitation et non isolé pour le garage intégré.

Existe t'il une raison technique à cela? poids des voitures ou autre?

Parce que dans le cas contraire je pense qu'il est préférable d'avoir un plancher isolé partout. Et cela étant écrit dans l'annexe au contrat je ne vois pas ce qui empêche de respecter cette disposition.

A noter qu'à la base le garage devait être réalisé sur un hérisson mais l'étude du sol impose un vide sanitaire partout.

Pour finir le conducteur de travaux indique qu'une marche pour descendre au garage sera faite. Là encore le projet étant de plein pied je ne comprends pas pourquoi.

Une plancher isolé est il plus haut que non isolé ? Ou est ce lié à la typologie du terrain (légère pente)

Pas de chauffage au sol dans notre cas

Merci pour vos réponses.

 
Concernant les hourdis non isolants (béton ou bois aggloméré) pour le garage, j'ai eu la même chose. Mais j'ai entendu dire après coup qu'il était tout à fait possible de mettre des hourdis polystyrène pour le garage.
Il s'agit juste d'une histoire de coût : ça leur revient moins cher de te mettre des hourdis Primolight que polystyrène.
Si tu es prêt à payer plus cher, tu peux toujours leur demander de mettre des hourdis poly.
 
Concernant la différence de hauteur entre volume habité et garage, la raison est simple :
- dans ton volume habité, tu auras une chape de par exemple 7 cm au dessus de la dalle béton (chape dans laquelle seront éventuellement coulées les gaines), sans compter l'épaisseur du carrelage qui vient se rajouter
- dans ton garage, tu seras directement sur le béton brut, la dalle à nu quoi, sauf si tu demandes la réalisation d'une chape.
 
Tu auras donc une différence de presque 10 cm entre ton volume habité et ton garage.
 
En revanche, je ne vois pas pourquoi il "réaliseront" une marche : elle sera faite naturellement. Peut-être veulent-ils dire qu'ils vont l'habiller : placo, carrelage.

Je finis la construction de la maison,
je regare pour le parquet. On a 80 m2 à faire, 4 chambres+  les dégagements.
 On irait sur du stratifié.  
 
Il y  plein de vendeurs et beaucoup de références.  
Hors du cout, on a un budget de 20€/m2, l'épaisseur est elle un critère ?
Comment s'y retrouver. Avez vous des revendeurs et marques à conseiller ?

Ca dépend tu as de tout en stratifié. Du cheap leroy merlin à 5€ le m² à ce que tu veux. C'est vraiement le rendu final qui doit vous faire choisir. Avec ou sans chanfrein etc..
 
Si tu veux un truc qui résiste prend un grand passage. j'ai pris le mien à Point P j'en suis content.
 
Si tu veux le faire poser par contre double le budget, sinon pense à emprunter une scie à onglet (électrique si tu veux pas te faire suer).

Sinon il y a les sols vinyle en lames.
Ça se pose comme du parquet stratifié sauf qu'il n'y a plus besoin de souffrir avec la scie : il suffit d'un coup de cutter.
Et ça fait moins de bruit lorsqu'on marche dessus.
En revanche, c'est plus cher que le parquet.

Hello,

Mon CE est mort.
Il faudrait donc que je le remplace.

Cependant, il est dans mon garage (50m² de superficie).
Ce garage n'est pas isolé (j'en ai déjà parlé quelques pages auparavant).

Se pose plusieurs questions :
- Quel chauffe-eau prendre ? J'ai vu des thermodynamique, ça peut être pas mal, ... mais
- je souhaite isoler le garage, si je change le CE avant, est-ce que je vais pas être emmerdé ensuite ?
- Si je prends un thermodynamique, et que j'isole le garage, vais pas avoir un souci ?
- Je souhaite à terme, faire une petite buanderie, donc mettre une cloison pour séparer. Mais du coup, je passerai de 50m² à une dizaine de m²

Du coup chai pas quoi faire  
 

Edit: voilà la photo (comment on fait pour isoler quand y a les tuyaux déjà posés ? Faut les démonter ?
Edit2: le mur où y a le CE, c'est le mur qui donne sur l'extérieur, au Nord. Le mur à gauche, il est contre la maison (demi-niveau).

Quel rapport entre ta surface au sol et l'isolation et ton ce ?

Si il est dans un endroit isolé, bah tant mieux

J'ai lu qu'un thermodynamique doit être dans un local non chauffé.
Et s'il est grand, pas besoin de faire un trou dans le mur pour prendre/expulser l'air

 
Je conseille d'acheter un modèle :
- prévu pour les pièces humides quelle que soit la pièce où le parquet sera posé,
- d'au moins 8 mm d'épaisseur (12 mm étant un bon compromis),
- avec une classe de résistance de résistance à l'abrasion d'au moins 23 ou 31,
- qui a une couche de protection structurée en fonction du décor si l'on veut un bon réalisme.
 
Il ne faut pas oublier la sous-couche pour avoir une bonne acoustique.
 
Leroy Merlin a une gamme d'un excellent rapport Q/P. Si l'on veut respecter tous les critères énoncés précédemment, il faut compter 15-20 euros le m2.
 
 
 

Le thormadynamique faut surtout le raccorder à la place de la vmc non ? Sinon il prend ou la chaleur pour chauffer l'eau ?

A moins que je me plante de technologie ?

D'après ce que j'ai pu voir, y a plusieurs modèles.
De toute façon, je sais toujours pas quoi faire avec l'isolation de mon garage.
Il faudrait que j'isole, mais je voudrais pas faire et défaire. Si je peux anticiper des choses avant c'est mieux...

au pire tu fais l'isolation et le placo juste à l'endroit du ce et tu ferras le reste plus tard

Bah c'est une question de temps.
Si je dois faire venir un artisan, ça va prendre 3 plombes..
Et au niveau du CE, j'ai le tuyau d'EU...

 
 T' a pas l' impression que le contructeur de la maison était un guignol, parce qu' avec tous les ennuis que tu as................

+1 avec ce qui a été dit plus haut, très content de la gamme Artens Plus 12 chez Leroy Merlin.
Pose facile, visuel très bien à notre goût.

J'ai fait mon salon en gamme Creativ de LeroyMerlin et l'étage en Artens, à choisir entre les deux je recommande le Artens, le creativ fait un poil plus cheap je trouve

Wé bon après le CE il a presque 10ans..
C'est pas non plus la faute du constructeur si les anciens propriétaires n'ont pas voulu ou demandé à isoler leur garage.
En revanche rien n'est prévu pour isoler après coup.

Du coup je suis emmerdé là.
J'aimerais isoler le garage mais pas forcément demain.
Sauf que le CE lui c'est assez urgent..
Mais pour éviter de faire et défaire et que ça ne me coûte pas un rein, j'essaie d'anticiper un peu.

Oui cette maison est merdique, mal pensée, mal conçue..
Mais c'est désormais trop tard maintenant faut que je fasse avec et corrige les défauts petit à petit....

 
/mode newbie Verdict après deux jours : Brûlures de second degré au niveau des genoux et des pieds. Je suis bon pour des pansements avec inf pendant 20 jours. J'ai du faire en plus une allergie au ciment ce qui a alourdit le machin. La prochaine fois, je prévois bottes et guêtres de pécheur complètement étanches. Le pire, c'est que je les avais à domicile mais je n'ai pas senti sur le coup.  
Conclusions :  
- direct : Safety first, le max d'epi la prochaine fois. Trop ce n'est pas encore assez  
- indirect : Je vais arrêter d’embêter les voisins pendant 1 mois
 
Ca se mérite un abri/carport.  

 
Je vois pas trop le soucis. Tu prends un chauffe eau, basique, moins de 500€, que tu poses toi-même en déportant légèrement plutôt que de le coller aux deux murs tels qu'il est actuellement. Ca te permettra d'isoler par l'intérieur, si tu le souhaites, plus tard. Et si ca reste comme ça  ou tu isoles par l'extérieur, c'est peu de place de perdu au regard de tes 50m² de garage.  
Sinon, ta maison n'est pas si merdique que cela. Mais tu as raison de gommer petit à petit les défauts que tu constates. Vas sur la dernière page d'HB et tu comprendras qu'il y a bien pire et que pourtant, des gens y vivent

Du coup pas de chauffe eau thermodynamique ?

Pour moi, ca ne vaut pas le coup. C'est trop cher à l'achat et tu devras en changer avant 10 ans en moyenne. Mais ça ne reste que mon avis.
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle, on a tous des motivations différentes sur ces aspects là. En général, ceux qui en font l'acquisition c'est plutôt sur du neuf et il n'ont pas le choix puisque imposés ou semi-imposés pour satisfaire aux dernières RT.

 
Bah nous en 2000, on a pas payé très cher notre maison, le garage est pas isolé, la seule chose que j' ai changé c' est la VMC.
Les problèmes que tu as c' est le constructeur et celui qui a fait les VRD qui sont responsables.
 

 
C' est pas la maison qui est merdique mais son constructeur.
Quand a isoler par l' extérieur un garage enterré c' est chaud.
pour l' isolation intérieur je sais pas si c' est valable vu que c' est pas chauffé.
Quand ma chaudière tourne je gagne 2 ou 3°, pas plus, et même en hiver j' ai jamais eu moins de 9°.

Tu poses un nouveau chauffe eau dans un coffrage (démontable) isolé, colza ça il te restera à isoler autour plus tard

Mais du coup, pas un thermodynamique

 
Tu as la réponse au dessus !

Ah mille excuses, j'avais pas vu le post, la merde dans les yeux.
 
Ok merci
 
Et pour un CE classique, l'eau ici est plutôt calcaire.. je prends quoi ? Un stéatite ?

Oui et le plus standard possible pour pouvoir le changer dans 15 ans.

merci