Reprise du message précédent :

 
Aussi .

 
Non, je suis pour les choix adaptés.
En climat continental, je suis pro-DF.
 
Sinon, les SF aussi assèchent fortement l'air intérieur. En tout cas, c'est ce que je constate dans mon appart actuel.

 
 
Bon après chez moi je vais respecter le truc (je vais mettre du polyéthylène), mais mon avis sur les COV d'un puit canadien, c'est que c'est du branlage du nouille ou presque, le plus simple et le moins cher c'est du tube PVC avec liaison étanche. L’émission des COV c'est fonction de la température, a 2m sous terre la température doit varié de  13 à 18°C soit pas suffisamment pour un dégagement dangereux de COV.
 
Non je le repette le vrai danger c'est le radon

En photos le plancher que nous allons refaire (idée : isolation + chape légère).
 

 
Il y a du radon à 2m sous terre ?

 
 
Non la SF ne peux techniquement pas assécher l'air intérieur, au mieux elle extrait l'air humide de la salle de bain. La 2F elle assèche par échange de chaleur l'air, techniquement c'est l'humidité qui condense sur l’échangeur de la même manière que la vapeur sur un miroir, ces condensats s’écoulent donc  et diminue d'autant l'humidité de l'air qui entre.

 
Oh que oui et le risque n'est pas négligeable. Le radon étant plus lourd que l'air, il se trouve dans le sous sol proche d’où le danger.
 
Regarde la carte du risque radon pour voir si tu es concerné chez moi c'est le cas (depend du type de sous sol).
 
Le radon en soit on y ai tous exposés en sortant, mais c'est sans danger (faibles concentrations très diluées par le vent). Là tu imagine une VMC2F qui injecte un air avec X% de radon dans une maison étanche, le radon étant plus lourd il se stock au sol. Et tu extrait l'air par des bouches au plafond. Toute les conditions sont réuni pour faire peter la concentration de radon dans la maison. C'est ca le vrai risque du puit canadien dans une maison étanche

 
Ca dépend des régions :  
 

 
Même en zone blanche, il ne faut pas ignorer le problème. Du radon il y en a partout dans des concentrations différentes (d'ou la carte), mais par le fait que dans une maison étanche le radon va se concentrer le risque est partout.
 
Pour s'en prémunir c'est assez simple en fait, il faut que le puit canadien soit étanche de bout en bout, ET que l'aspiration d'air soit haute (les 1m préconisés je trouve ça limite perso je vas mettre au moins 1,5m)

 
C'est safe chez moi  

De toute façon on habite tous à au plus 300km d'une centrale nucléaire
 

 
J'suis en zone rouge.    
 
J'espère que mon VS sera bien ventilé.
 
 
 
 
Une SF assèche forcément l'air, c'est comme l'habitude qui consiste à ouvrir ses fenêtres pour faire baisser l'hygrométrie dans les maisons qui n'ont pas de VM : le renouvellement d'air fait baisser la concentration de l'humidité.
 
J'en veux pour preuve la situation que j'ai vécue récemment : la VMC de l'immeuble qui tombe en panne : des moisissures partout dans les logements de l'immeuble en l'espace d'une seule journée ; j'ai eu pas mal de nettoyage à faire dans mon appart.    
 
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une DF assèche encore plus l'air intérieur.
Mais est-ce forcément bon (pour la santé) ?    
Trop humide, c'est très mauvais ; trop sec, pas sûr que ce soit mieux.

Trop sec ça donne mal à la gorge

 
 
 
Le juste milieu, comme d'habitude.

Quand c'est sec pas de grosses mÿthes

 
   
Bordel...

 
Oui voilà  
 
En même temps la 2F de baisse pas l'humidimètre à 0 non plus et heureusement    

 
Oui, et pour ceux qui sont riches et qui veulent faire des mesures de radon, il y a le Corentium Home :
 

 
EDIT : correction

 
Ne détecte pas le radon !
 
Il faut un autre détecteur.

En effet , j'ai corrigé, pour que ceux qui pourraient en avoir le besoin aient une référence utile .

Pour le radon, j'ai lu qu'il fallait mieux souffler dans le puis que d'aspirer, ce qui est logique.
Mais normalement le puits est étanche à l'eau et à l'air, donc le mieux et de bien faire son puits.

J'en ai fait un petit avec de la gaine bleu de 20 cm, ça rentrait juste dans la voiture !

Effectivement c'est cher (j'avais payé 500€ la couronne de 50m), il parait que les gaines rouge avec un revêtement intérieur transparent font l'affaire aussi. Quand l'intérieur est noir c'est du recyclé et l'origine ne peux être garantie.

(Il y a le problème des condensats aussi, mais j'en ai jamais vu ici à Nantes)

 
 
Pour les condensats je prévois un puits étanche au point bas.
 
A mon avis ça servira à rien, mais vu que c'est mon premier PC . . . dans le doute j'en mets un
 
Sinon j'ai prévu 2 gaines de 160mm parallèle et distance d'1m à 2m de profondeur en moyenne sur 50m de long. les 3 premiers metre en gaine rouge (intérieur blanc) sont déjà posé, le reste j'ai pas encore choisi le tuyaux  

 
Il faut le faire en préventif et pas en curatif    
 
une vmc sf ou 2f n'interdit pas la/une ventilation naturelle... et de nettoyer régulièrement en parallèle    
 
Bon je remets un lien à garder sous le coude https://blog.bricozone.be/vmcdf/    

Ouai, je pense que c'est bien comme ça sauf que 50 m ça paraît long pour les pertes de charge. On voit rarement de telle longueur non ?
 
Pour la condensation, il parait qu'il peut y en avoir à l'intersaison, avec un air chaud et humide qui se refroidit, je ne regarde pas tout les jours mais j'ai jamais vu, je vais aller voir tiens vu qu'il fait chaud en ce moment.

 
En fait le puit étanche c'est pas que pour les condensats, c'est aussi que j'ai prévu un by pass sur le puits canadien pour l'intersaison (maxi 2x 2 mois dans l'année).  
 
Autant en aspirant tous le temps dans le PC j'ai aucun risque d'avoir des condensats (dès que l'air devient plus sec, ils disparaissent dans l'air aspiré) autant quand le by pass sera activé c'est 2 mois maxi sans aspirer dans le PC je sais pas ce que ça peu donner niveau condensats    
 
Ou alors je mets un by pass motorisé, 3 capteurs de température (intérieur/exterieur/puits canadien), un bouton de choix de température de consigne le tout sur un TSX17-20 que j'ai et basta. Même en intersaison je suis convaincu que le puits fonctionnera au moins quelques heures par jour, ce qui le maintiendra sain    
 
C'est un peu chiant quand même, sur des sujets tel que le puits canadien, ou le brise soleil fixe horizontal, y'a aucun pro qui peut renseigner (j'entends un VRAI pro, pas les boutiques internet de bobo que te vende le tuyaux à 100€ du m   ). Faut aller a la pêche aux infos soit même et faire ses propre choix sans aides. . .
 
Je serais près à lâcher quelques centaines d'€uros pour un dimensionnement bien fait de mon puits canadien et de l’intérêt du puits étanche/by pass. Pour peu bien sûr que je puisse montrer le dimensionnement a la boite qui m'a fait le Bbio et qu'ils puissent l'intégrer dans leurs calculs. . .
 

 
Je dirais que ca va dépendre de ce que tu as en dessous de tes dalles, du climat, de l'exposition.
On avait des salles en gravillons aussi.  
On parlait sur terasse en bois sur geotextile+plot béton+plot reglables.
Quand on a enlevé les dalles on est tombés sur un melange sable/gravier..qui paraissait vraiment bien tassé..
Au final on a creusé..et une jolie dalle en béton!
Donc lambourdes posées sur la dalle (isolation via patins en caoutchouc) , et lames en bois autoclave.
Seul soucis : Saturateur : 2 couches 2*/an.
Mais c'est le pied.
Et c'est vraiment accessible niveau difficulté!
Je vote pour le bois ou composite

C'est marrant, je suis dans les mêmes réflexions. Je n'ai pas trop approfondi encore.
Pour le bypass, je cherche une solution simple aussi.
 
J'ai vu chez les chinois, il n'y a pas longtemps, une petite carte électronique pour 2 sondes de température qui ferme un contact quand une température et supérieure à l'autre.
 
En aspirant, avant moteur, tu ouvres le registre de l'air directe quand la température d'air extérieure est plus chaude que l'intérieur, ça aspire l'air extérieure car il y a moins de pertes de charges. Mais il faut un peu de fuite dans les 2 branches pour avoir un courant d'air et une mesure de température valide.
Ou alors la même petite carte et tu commandes 2 moteurs différent...
Et inverser les 2 sondes l'été pour rafraichissement.
 
Ah oui, j'ai regardé dans mon puits, des traces d'humidité mais pas d'eau.  

Quelques remarques, dans l'ordre de ton post :
 
1) je suis globalement d'accord pour l'aspect statique. S'il s'agit de mettre un cheval de moins d'une tonne sur une dalle en béton fibré posé sur le sol, il n'y aura probablement pas de problème de résistance dès qu'elle fait plus de 10 cm d'épaisseur en gros. Après, il y a tous les autres problèmes notamment réalisation) que je ne ne maitrise pas.
 
2) Attention à ce genre de comparaison. Les efforts dans une dalle posée au sol sont extrêmement sensibles au module de réaction du couple sol/structure, et donc des caractéristiques du sol (en particulier de caractéristiques qui ne sont pas intuitives). Donc la comparaison avec la même dalle sur un sol différent est très périlleuse.
 
3) XA2, ce n'est pas une recette, c'est une performance (d'ailleurs, je pense que, pour de la stabulation, XA1 est suffisant, d'après mes source, mais c'est un détail). Si tu me dis que le béton de ta vieille grange n'a pas de problème, ça veut en fait tout simplement dire qu'il est probablement conforme à ce qu'on appelle aujourd'hui XA1 (ou XA2). Ces classes d'exposition, ce ne sont pas des trucs incroyables pour les plus simples. C'est souvent des dosage minimaux de ciments, voire un choix judicieux de ciment.
Ces classes d'exposition, elles consistent à classifier correctement les choses usuelles pour les bétons simples, ce qui aura permis de faire des bétons très techniques pour les usages qui le nécessitent. Faut pas croire que ça complique tout.

 
Pour le point 2, Bien sûr que dans le cas d'une dalle sur terre plein, la résistance de celle ci est directement fonction de ce qu'il y a dessous. Après si le sol est capable de supporter des fondations classiques qui supporteront elle même les murs, la charpente et la toiture, devrait pas y avoir du tout de problèmes pour une dalle béton somme toute hyper basique et vraiment peu contrainte, d'autant que le remblai est a base de cailloux, donc bon.
Dans des cas de bâtiments plus technique ou plus contraint, je suis 100% d'accord qu'on ne peut pas réagir de la sorte, mais dans le cas qui nous occupe sa dalle a une charge de 300kg au m², une charge ponctuelle de 400kg/m² pour la bestiole et une charge d'usage ridicule, d'autant que sa dalle sera fibrée donc largement a même de compenser de petits écarts locaux de réaction du sol
 
Pour le 3, effectivement je suis pas au fait des classes de bétons en dehors des quelques très usuelles. Par contre je commande plusieurs centaines de m3 de béton par an sur chantier et quelques 10aines pour moi. Ce que je sais c'est qu'en tant que particulier dès que tu sorts des bétons standards avec une fluidité normale (de S1 à S3) tu te fais assassiné sur le prix  . Je dis pas que le XA n'est pas adapté, je dit juste que voilà quoi un bâtiment pour stocker un canasson de temps en temps, y'a pas nécessairement besoin de sortir les normes diverses et les classes de bétons exotiques    
 
 

À propos d'épaisseur de dalle, à quoi correspond la valeur que vous mentionnez (10 cm par exemple) ?
 
Car pour une dalle sur poutrelles/hourdis, ça varie fortement selon qu'on parle du béton situé autour des poutrelles ou du béton situé sur la partie la plus haute des hourdis.
Je ne suis jamais allé mesurer avant coulage du béton, mais j'avais l'impression qu'il y avait à peine de quoi avoir plus de 5 cm là où les hourdis sont les plus hauts, et peut-être 15 cm là où les hourdis sont quasi inexistants (c'est-à-dire au niveau des poutrelles).
 
Ou alors vous parlez d'une dalle d'épaisseur homogène ?

 
12 cm, cela concerne le dallage sur terre-plein, mais pas la dalle de compression d'un vide-sanitaire comme pour ta maison qui fait 4-6 cm d'épaisseur .
 
Lecture intéressante : http://www.batirama.com/article/17 [...] nimum.html

Hello,
Quel site conseillez vous pour l'achat de mitigeur à bon prix ? Amazon est intéressant, y'-t-il mieux ?
 
merci !

Je faisais surtout des remarques qui sont de détail pour ce genre de petit ouvrage sans enjeu, et qui deviennent prépondérantes pour des ouvrages vraiment chargés. Par exemple, là, tu fais plusieurs mélange entre des notions :

• la résistance au poinçonnement du sol ("capable de supporter des fondations classiques" ) qui dépend d'abord de ses caractéristiques intrinsèques (cohésion, frottement interne) et son module, sa compressibilité (qui dépend aussi de sa compacité/consistance) qui permettent de définir le module de réaction.
• La résistance de la dalle (qui dépend de son épaisseur, de son ferraillage) et sa sollicitation, la flexion qu'on lui impose, qui dépend de la charge qu'on lui met dessus et du sol qui est dessous.

Comme tu l'as bien dit, ces mélanges ne portent pas à conséquence dans la majorité des cas que tu vois, parce que les enjeux de résistance sont très limités, et qu'il y a des surdimensionnements implicites partout qui couvrent les erreurs. Les enjeux d'exécution que tu as décrit dans le détail sont à mon sens bien plus important dans ce cas pour la bonne réalisation de cet ouvrage.
Je donne juste quelques billes pour ceux qui voudraient savoir un peu plus ce qui est implicite dans leurs maisons.
 
Pour la commande de béton, en effet, il y a peut-être un effet de dissymétrie entre les centrales et les particuliers (non techniquement sachant) qui fait que les centrales en profitent pour abuser les particuliers et surfacturer le truc... Chose que je ne vois pas dans le type de projets dont j'ai l'habitude en effet.

 
 
Pour une dalle poutrelle/hourdis on mentionne couramment 2 épaisseurs, typiquement là d’où je post, je suis sur une dalle 21+5, ce qui signifie que du bas des poutrelles jusqu'en haut des hourdis j'ai 21cm maximum de béton (y compris les poutrelles) et que du haut des hourdis jusqu'au sommet de ma dalle j'ai 5cm de béton.
 
L'emploi du béton outre ces qualité à un gros problème, c'est très lourd (2,5 tonne au m3 a peu près). Quand tu dimensionne une dalle (tu définie son épaisseur, son ferraillage et le type de béton) tu es rapidement confronté à un problème de taille, c'est que plus tu augmentes ton épaisseur et ton ferraillage de dalle pour supporter les charges futures de la dalle, plus son poids propre augmente et donc plus tu dois encore augmenter la résistance de l'ensemble et donc épaisseur et le ferraillage, on refait une boucle et la masse du truc augmente encore . . . . Rapidement ça devient infaisable, les poutrelles/hourdis offre une résistance bien meilleure pour un même poids moyen de dalle au m2 qu'une traditionnel dalle pleine, du fait de la résistance énorme des poutrelles précontraintes comparativement a leur poids
 
 
En fait le principe de base d'une dalle poutrelles hourdis c'est de faire reposer la charge sur les poutrelles, ces poutrelles sont dites précontraintes (dans la majorité des cas), ce qui veut dire que l'on prépare un moule, qu'au sein de ce moule on tend très très fortement des câbles en acier (plusieurs tonnes de traction), on coule le béton  dans le moule puis une fois la prise du béton faite on relâche la pression des câbles, cela donne les poutrelles couramment utilisées qui sont d’ailleurs courbe avant le coulage de la dalle (elles ont une fleche positive de l'ordre de qqs mm a quelques cm dépendant de leur longueur et de la charge admissible). Ces poutrelles sont a manier avec précaution et dans le bon sens sous peine de casse. Sur des poutrelles longues le simple fait de les poser a l'envers au sol (flèche vers le bas) peut provoquer leur casse sous leur poids propre. Les poutrelles précontrainte sont top, mais pour une charge verticale, elle ne résistent a rien d'autre et sont même bcp plus fragile que du béton tradi quand elles sont mal employées.
 
Ensuite tu va monter ton plancher béton avec des hourdis qui vont fortement limiter la quantité de béton entre les poutrelles (5cm chez moi au lieu d'une 20aine au dessus des poutrelles) et surtout leur renvoyer toute la charge. Quand tu étaie tes poutrelles avant le coulage, tu le fais normalement au laser, et le milieu de tes poutrelles ne touche pas les étais avant le coulage. Au fur et à mesure du coulage le poids du béton va faire descendre les poutrelles qui viendront s'appuyer gentillement sur tes étais du dessous. Une fois l'ensemble de la dalle prise, tu a un truc bcp plus costaud qu'une dalle pleine grâce aux poutrelles (et aux hourdis qui limite la quantité de béton pour juste là ou il est utile) pour un même poids.

Très intéressant ! Merci.    
 
Je suis très étonné par tes précisions quant à la fragilité des poutrelles. Elles semblent tellement robustes (surtout quand on sait ce qu'elles vont devoir supporter) !    
Et quand je vois la façon dont certaines ont été disposées sur mon chantier...

... je me dis que mes maçons n'ont pas la même maîtrise que toi sur le sujet.    
 
Quant à l'étayage, le maçon moyen suit-il vraiment la façon de faire que tu mentionnes ? (positionnement au laser !)

 
Déjà la fragilité dépend grandement de leur longueur, en tout état de cause il n'est absolument pas recommandé de les mettre flèche vers le bas. En fait une poutrelle est TRÈS résistante pour de la charge verticale, et très très faible pour tout les autres types de contraintes. Une fois noyée dans une dalle de béton ferraillé l'ensemble devient très résistant a tous les types de contraintes.
 
Tes poutrelles font environ 4m là, dans ce cas elle peuvent largement supporter ce que ton maçon leur fait subir   et elles n'ont pas besoin d'étais, le dernier plancher béton que j'ai fais, les poutrelles faisaient environ 7,7m sans mur de refend, des poutrelles de cette longueur tu les stock bien dans le bon sens et étayage obligatoire  
 
Concernant l’étayage, déjà il y a 2 type de poutrelles celles ne nécessitant pas d'étais (plus cher et de longueur maxi plus courte) et celle nécessitant un étayage, dans ce cas un plan d’étayage est fourni  lors de la livraison des poutrelles/hourdis.  
 
Concernant le réglage des étais, il y a les bonnes manière de faire et ceux qui le font a la vacommejetepousse, souvent les 2 fonctionnent sans problèmes car sur un dimensionnement de plancher béton il y a beaucoup de coef de sécu et de marge.  

 
T'es maçon ?

J'ai pris du Lidl, croyant que le prix était imbattable. Puis, j'ai vu certains modèles moins chers chez Leroy Merlin et Amazon.
Mais, de toutes manières, pour quelque chose qui est destiné à durer longtemps et à servir beaucoup, c'est un peu stupide de vouloir gratter quelques euros.
La priorité doit être de trouver le modèle qui convient le mieux, et ensuite de chercher le distributeur qui le vend le moins cher, et non pas l'inverse, de prendre un modèle pas cher mais pas satisfaisant.

Ouai c'est la tape, entre 40 et 60 c'est bien avec, j'ai envie de dire une préférence pour 40-45 max, au dessus, je trouve que l'on sent un peu la moiteur, surtout quand il faut chaud chez soi
Il faut juste bien comprendre que la valeur d'humidité relative est une valeur relative en fonction de la chaleur, elle est donc non fixe et pour moi inutile car elle est basé avant tout sur le ressenti.
La vrais valeur est l'humidité absolue, à savoir le nombre de gramme d'eau dans un mètre cube d'air ou par kg (je trouve juste que par m³ c'est plus parlant).
 
Pour faire simple, un air à 50% d'HR dans une pièce à 20° sera bien plus saturé en eau donc humide qu'un air à 90% d'HR dehors quand il y fait 5°.
 
Donc, pour une habitation à 20° on parle d'un taux de 7 à 10 grammes par m³ d'air, ce que je trouve beaucoup quand même, 10gr/m³ c'est quand même bien chargé non ?