Reprise du message précédent :
Sur mesure + MO qualifiée...

Débat construction maison ossature bois hier soir avec ma copine.
 
Après prises de renseignements, j'en arrive à la liste suivante des avantages/inconvénients par rapport à une construction classique parpaings.
 
Avantages MOB :

• Très bonne isolation thermique à épaisseur totale équivalente (isolation dans l'épaisseur de l'ossature + épaisseur des tasseaux pour fixation bardage extérieur), absence de ponts thermique naturels
• Et son corollaire : à emprise au sol globale identique, on gagne des m² habitables.
• Poids faible : on peut parfois économiser un peu sur le poste fondations (pas toujours).
• Assemblage rapide : économie du coût de main d'oeuvre sur chantier et maison mise HEHA très rapidement

Inconvénients MOB :

• Matériau plus cher au m² que parpaing + isolation
• Isolation phonique inférieure
• Inertie thermique inférieure : peut nécessiter de créer des masses thermiques à l'intérieur (grosse dalle, gros plancher,...) sous peine d'avoir une température yoyo dans la maison

Un autre inconvénient souvent évoqué pour les MOB est l'entretien un peu spécifique du bardage (exemple bardage bois si on veut éviter que ça vire au gris). Ceci dit ca n'a rien de vraiment spécifique à une MOB finalement, d'autant plus que nous ne partirions pas sur un bardage bois, mais plutôt sur des plaques genre fibre-ciment, ou même un classique crépis
==> "inconvénient" non pris en compte
 
2 petites questions maintenant :

• Une couche d'isolant phonique supplémentaire est-elle conseillée pour se protéger des bruits environnants ? Ca viendrait s'insérer avant le pare-vapeur ? Entre les différents étages je pense que c'est obligatoire.
• Et une petite question technique n'ayant que bien peu de connaissances dans le domaine: j'ai vu qu'il était fortement recommandé d'isoler la dalle par en-dessous (par exemple 20cm de polystyrène). Je ne visualise pas bien. La dalle repose forcément sur les fondations qui constitueront un vilain pont thermique non ? L'isolation viendrait donc s'insérer entre les fondations seulement ? Ou alors il est effectivement possible d'isoler une dalle des fondations ?

Merki    

Y'a plusieurs solutions : radier + isolation globale, isolant sous dallage + ITE des soubassements, etc...
 
Et puis les "Ponts Thermiques", c'est le grand bouleversement du 21e siecle, mais il faut gérer ça intelligemment et surtout l'intégrer dans un calcul RT global. (on peut délibérément avoir des ponts thermiques dnas un projet, si ça passe dans le calcul)

Quid lorsqu'on veut casser des murs, c'est possible aussi avec une MOB ?
Notamment pour la revente où casser des murs et se projeter fait souvent partie des critères des acquéreurs et avoir quelque chose qui leur ressemble un peu plus.

C'est pareil, si tu tapes entre les porteurs verticaux, RAS, sinon, reprise de structure, bref, rien de bien différent dans le fond.

Pour isoler un plancher bois phonétiquement (bruits d'ambiance et bruits d'impacts), il faut nécessairement poser une chape ou il existe des méthodes plus simples pour un résultat correct ?
 
Le plancher est actuellement sans rien dessus, on a enlevé les parquets et isolants anciens.

 
Isolation phonique inférieure ? Euuuh non. Enfin j'ai pas constaté ça moi. Pourquoi isolation phonique inférieure ?
Par contre oui, y'a pas d'inertie, maintenant, je ne suis pas persuadée que l'inertie soit très importante dans une Mob. J'ai opté pour une dalle béton plutot qu'une dalle bois pour en avoir un chouilla, mais la dalle est "normale". Je n'ai pas forcé dessus.
 

Mais pourquoi ? Ton isolant va largement suffire.
 

 
ça donne ça
 

Merci pour les réponses, je vais creuser un peu à partir de là.    
 

 
C'est tout simplement structurel j'imagine et vérifiable par mesures.
On trouve l'info un peu partout, y compris sur des sites résolument pro-MOB (c'est d'ailleurs pas toujours évident de recueillir des avis neutres).
L'isolation phonique de parpaing couplés à une isolation type 20cm laine de machin est notablement plus performante que celle d'un mur à ossature bois + isolant dimensioné pour avoir la même isolation thermique ou même un peu supérieur.
 
Dans un environnement calme la différence n'est pas forcément très perceptible et donc génante, mais par exemple avec une route passante aux abords, ou une quelconque source de nuisance sonore c'est un inconvénient notable pour la MOB (ou alors il faut prévoir une couche d'isolant phonique supplémantaire, petit surcoût).
 

 
Proxytaffé, mais je regarde ce soir.  

 
Il faut faire un système ressort/masse.    
 
Cherche sur google, il y a pas mal de produits qui permettent d'avoir de bons résultats (genre une couche de liège sous le parquet).

 
Une couche de Bescherelles ?  

Hello
 
http://reho.st/self/7272c9e439d34c [...] 98ff88.jpg
pouvez vous me dire si la prise électrique positionnée au dessus de l'égouttoir comme sur cette photo est compliante avec la norme NFC-15-100 ?
 
pour moi oui mais mon maitre d'oeuvre me martèle le contraire    
la norme définit uniquement l'interdiction de la mettre au niveau de l'évier de ma compréhension.

C'est bien ce qui est indiqué que le site de Schneider

Evier et égouttoir c'est la même chose ?

J'abonde dans le sens de clements42, pour moi l'emplacement est aux normes sur la photo.

Ok, j'avais pas compris le sens de ta pensée

 
 
C'est vraiment agaçant les gars comme mon maitre d'oeuvre qui te martèlent un truc avec certitude uniquement parce qu'il est du métier et que toi, non.

Sauf que si emmerde, c'est pour sa pomme car c'est lui le spécialiste.    
La norme dit bac de l'évier

 
 
On a donc 40 à 50 MPa max pour une dalle béton...
 
D'après Wikipédia :
 

Une prise IP66 et c'est bon

120kg/cm2, des talons très fins alors

 
 
Je suis en train de voir pour aménager mon chemin d'accès et abord de la maison.  
Pensez vous que des bordures entre le chemin d'accès et le jardin est indispensable ?  
 
C'est un poste assez coûteux pour finir. Si je le fais sauter j'ai peur de le regretter plus tard.  
Des retours d'expériences de chemin sans bordures? C'est pas trop pénible a entretenir sans ?
 
 

Si ça fait comme chez moi tu risques de voir ton chemin envahi par la mousse l'hiver, et d'abimer les joints en la retirant  

40 à 50 MPa, c'est un béton très résistant. Il parle dans son post de C25/30. ça veut dire une résistance caratéristique à la compression sur cylindre de 25 MPa ou sur cube de 30 MPa.
(résistance caractéristique, ça veut dire que 95% des essais de résistance à la compression seront au dessus des valeurs données).

edit : une courbe adimensionnée de l'évolution de la résistance des bétons dans le temps :
(source : norme SIA 262 "construction en béton" )

La valeur fcm tracée est la valeur moyenne. C'est en gros, à 28 jours, la valeur caractéristique sur cylindre + 8 MPa. Donc pour un C25/30, fcm=25+8=33MPa.

On voit qu'à très long terme, la résistance continue à augmenter lentement, jusqu'à plus de 1.2 à 1.4 fois la résistance moyenne à 28 jours.

 
Le chemin sera en concassé, donc je pense désherbe de temps en temps.

Bonjour,  
 
Je viens me renseigner en vue d'acquérir ou pas une maison.
 
C'est une maison de 1900, en pierre et tout et tout mais qui n'a actuellement pas de chauffage.
150m² sur deux étages.
Elle est a priori habitable mais à part une cheminée au rez-de-chaussé c'est radiateur électrique branché sur multiprise un peu partout.
 
En fonction des options choisies, sur quelle somme (ou fourchette) dois-je me baser pour évaluer le coût d'installation d'un chauffage central?
 
Je sais, c'est vague mais je n'ai aucune idée de ce que cela coûte quand on part de zéro et pour une rénovation.
Merci

 
Conclusion : il est dangereux d'inviter chez soi des femmes à talons aiguilles très fins.  

Question chauffe eau thermodynamique :
 
Donc j'ai un local technique dans l'espace chauffé et isolé, dans celui ci ce trouvera la VMC2Flux, le chauffe eau thermodynamique et l'arrivée du puit canadien. Comment que je branche le merdier ?    
 
Solution 1 :  
-VMC aspire sur puits canadien et rejette sur le toit, le CE Thermodynamique prend l'air sur le mur du facade et le recrache sur le même mur à 1,5m.
Bilan pas top, beaucoup de trous, perf peu élevées du CE en Hiver. Par contre ça marche sans problèmes et c'est DTU compliant  
 
 
Solution 2 :
-VMC aspire par le puit canadien, rejette l'air extrait dans le CE Thermo. qui lui même le rejette sur la façade du mur.  
Bilan bien meilleur, 1 seul passage à créer pour la sortie d'air du CE, Le CE récupère les dernières calories qui reste a extraire après la VMC2Flux, fonctionnement top en hiver. Par contre je sais pas si ça fonctionne (Niveau pertes de charges notament et débit d'air pour le CE) et si c'est "DTU" compliant ?
 
 
Vous avez un avis ?  

 
Il ne faut pas voir que le chauffage. Type d'isolation ? Age des fenêtres ? Présence d'une VMC ? Maison de ville, en campagne ?

 
Falaenthor, courgette supreme.  Mes hommages    
J'aime bcp votre nouveau pseudo.
 
Sinon, niveau prix, apparent ou non le chauffage centrale ? Et quelle type d'énergie (gaz, fuel, pellet ?)

 
Le ce thermo brasse un volume d'air bien plus important que ta vmc donc c'est pas possible de le brancher dessus. (À vérifier mais pour voir les deux fonctionner régulièrement c'est l'impression que j'ai )
Tu branches les deux sur le pc et roule

Bonne question. Fenêtres simple vitrage vieilles de 10-15 ans. Isolation interne placo je dirais. Maison de ville.

La Grande Courgette soit avec toi.
Apparent le chauffage? Tu veux dire avec des convecteurs par opposition au chauffage par le sol?
Vu le sol carrelage je pense qu'on partirait sur une installation apparente. Sinon c'est dalle + carrelage à defoncer.
Type de chaudière j'en sais justement rien. A priori etant en ville il doit être possible d'y raccorder du gaz donc toutes les possibilités sont ouvertes.

Apparemment tu as beaucoup de marge de manoeuvre pour mettre en place une isolation performante.
Ca doit etre un des principaux critère s dans ta réflexion.

 
Ah merci, c'est le genre de réponse que j'attendais sans trop y croire    
 
Ce sarit donc un problème de debit d'air différent entre VMC et chauffe eau hydro, je go voir les doc technique si je les trouve  

Mais globalement on est plutôt dans les 20-25000€ ou dans les 60-70000€.  
 
Que je sache quoi négocier au niveau du prix

 
 
Gaz de ville, chaudière, tu peux compter entre 3 et 7k en fonction de la qualité/puissance que tu veux. Après, sur le reste, ca va dépendre des radiateurs et de la complexité de réalisation des branchements. Partir sur du 20k mini ne me semble pas délirant.

 
En même temps, un boudin de 60kg kikenveut ??  

On veut pas tous un tas d'os au lit

 
Voilà.  

 
Tu peux aussi voir, en fonction de la disposition des pièces, pour un système de poêle à granule au RDC.
Après en premier lieu c'est l'isolation qui va jouer, donc bien mettre le paquet dessus.

Donc avant de penser chauffage, fait le point la dessus : changement des fenêtres, ITE etc.
Et comme d' habitude => il faut faire faire des devis.