Reprise du message précédent :

 
Certes.  
 
Après, tu peux l'appliquer de différentes façons.
 
La 1 : qui correspond à l'esprit de ce coeff : isolation au mini de la RT + chaudière à condensation ou PAC - qui n'aura pas de bonnes perfs s'il y a des grands froids -  
 
La 2 : excellente isolation, + moyens de chauffages minimaux, couverts par un poêle, un chauffe eau solaire + appoint élec.
 
La seconde approche consomme MOINS d'énergie que la première, mais pourtant, elle ne sera pratiquement jamais retenue. Et c'est dommage.
 
Au passage, la première finit souvent en "maison isolée, mais où il fait trop chaud en été, mais OSEF, la PAC fait aussi clim! HAHA!

 
oue voila toute l'aberration de la RT2012 ... merci les lobby de chaudières gaz / du gaz / des fabricants de PAC d'avoir fait privilégier leurs systèmes .. (couteux, fragiles, etc ..)
Alors qu'il vaut mieux sur isoler .... l'énergie la moins cher c'est celle qu'on consomme pas
 
après pourquoi pas appliquer un coef à l'électricité ... mais dans ce cas, pourquoi on applique pas un coef au gaz / au bois ? (cout en énergie du transport / de l'extraction / etc ...) histoire d'être équitable ?

[quotemsg=49002560,89356,19067]

bah c'est débile.

Parce que si tu réfléchis bien "surdimensionner l'isolation", ça n'a pas vraiment de sens.

Il vaut mieux un truc très bien isolé avec de très faibles besoins de chauffage, auxquels tu réponds par de l'électrique, qui a l'énorme avantage d'être la forme d'énergie résultante de TOUTES les exploitations renouvelables., qu'un machin bien isolé mais sans plus, avec des besoins de chauffage plus importants, auxquel tu réponds par une conso d'énergie carbonée non renouvelable (le gaz), dont le prix est beaucoup moins maîtrisé que celui de l'élec et du bois (le bois et l'élec, c'est des productions nationales dont le potentiel n'est pas pleinement exploité)

Disons que je comprends pas le discours qui veut que "Il faut faire de l'éolien et du solaire à fond dans le parc énergétique, mais en mêem temps encourager les particuliers à s'équiper en chaudières gaz à condensation".

On peut faire de l'électricité avec n'importe quelle source, mais pas du gaz.

Pour répondre aux exigences de la RT, tu colles un poele à pellets, et des radiateurs électriques. Ca fait le job, ça coûte pas plus cher qu'une installation de chauffage central, et ça a probablement plus d'avenir.[/quote]
Globalement d'accord avec ça. Après sur le double discours Énergie renouvelable vs gaz, faut pas oublier aussi les investissements des réseaux gaz qui ont été faits. (Domaine pub et particulier) En ville, ça reste globalement très confortable d'avoir le chauffage central avec cette énergie. Et il vaut mieux une chaudière à condensation qu'une chaudière d'il y a 30 ans sans forcément avoir a tout refaire

Complètement débile ce ratio 2,58 pour l'élec quand les énergies fossiles sont à 1, comment vouloir comparer ce qui ne l'est pas pour favoriser certaines énergies, merci les lobbys.
 
Sinon gysmo j'ai vu qu'il a commencé à réfléchir à son projet en 2013, je construis dans 3 ans donc, le temps que je maitrise la technique et que j'ai finaliser un projet

Gros pluzun.
Quand j'ai acheté ma baraque,  je savais tout juste tenir une scie sauteuse,  maintenant je fais tout le second oeuvre,  je commence le jardin et la domotique,  et à côté de ça,  je bricole des bécanes de temps en temps

Quand on n'aura plus que du biogaz sur le réseau de distribution, on sera pas mécontent avec le ratio de 2,58 qui avantage le gaz
(ici GRTgaz y croit à mort)

 
c'est bien, c'est le bon état d'esprit ça

 
attention, la rt2020 va faire mal. la maison passive va devenir la norme ...

 
C'est bien, y'aura plus que les 1 % de privilégiés qui pourront s'acheter une maison.

Reprise des travaux, quelques piliers coulés et le salon est maintenant plein de parpaings

 
C'est clair que t'as le temps. Comme dit ici, ça s'apprends.
 
Après y'a aussi quelque chose à prendre en compte. Je sais qu'on est sur HFR et qu'il faut envoyer du bois mais t'es pas obligé de penser à tout et à mettre le top dans ta première maison .
Y'en a pour qui faire une maison c'est le projet d'une vie, qu'une cuisine ça dure 30 ans (et que donc faut mettre du lourd). Je dirais que cette vision est de moins en moins vraie (malheureusement ou heureusement c'est toi qui vois).
En tout cas c'est pas forcément la mienne, avec les aléas de la vie, c'est plus comme avant où tu faisais ta vie dans une maison et où tu gardais ta cuisine 30 ans.
 
2-3 réflexions qui me viennent après pas mal de discussions autour de moi:
- Ce qu'on aime aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'on aimera dans 10 ans => si t'es blindé tu peux mettre une cuisine HDG, sinon de l'allemand bon marché monté d'usine voir du ikéa aura tout autant d'effet et tu pourras changer dans 10ans...
- Il parait qu'il faut 3 maisons avant de se faire la maison parfaite => pas la peine de forcément réfléchir 6 mois sur l'implantation de ton chiotte
- T'entendra ici que tous les constructeurs sont des pourris, certains ouais mais dans la majorité des cas, si tu fais bien attention, que tu suis ton chantier, ça devrai bien se passer => prend un constructeur solide qui est là depuis longtemps et suit ton chantier.
- Il parait que faire une maison c'est une épreuve au sein d'un couple . Veille a être sur la même longueur d'onde que madame.
- Tant que t'as pas le terrain, pas la peine de réfléchir à la maison. Elle s'adaptera au terrain et pas l'inverse.
- L'OSB c'est bien mais le bon vieux parpaing ça marche aussi
 
Je crois que c'est tout pour le moment
 
 
 

 
j'ai déjà entendu ça, cependant j'en ferai qu'une

3 baraques pour accéder à la parfaite ?  
 
Et bhé, ça doit pas être accessible à grand monde
 

 
Sur l'intérêt de faire remplacer des vielles chaudières par des performantes, il n'y a aucun doute.
 
Sur le maintien des investissements... moins. C'est pas parce que le réseau gaz existe que c'est forcément rentable de l'utiliser avec du gaz naturel. Circonstance atténuante, on peut y faire circuler du biogaz.  
 
Après, l'entretien d'une installation gaz, ça se paie aussi. Alors que celui de l'installation électrique est à faire de toutes façons (qui plus est, sans électricité, pas de chauffage au gaz non plus, alors qu'avec un mix appoint élec + poele à bûches, tu peut encore chauffer sans élec, HAHA (pas avec un poêle à pellets, ok)
 
bref, le gaz, j'ai laissé tomber : entre le coût de l'installation, les risques d'emmerdes à trimballer de la flotte dans des tuyaux, le prix de l'abonnement, et le coût du ramonage annuel (qui augmente avec la complexité de la chaudière : je payais ~150 Euros d'entretien de ma chaudière, avec une neuve, ça passait à ~200 : ça en fait des kWh nucléaires!), ça demandait minimum 10 ans d'amortissement à consommation identique.
 
J'ai mis 5k€ dans l'isolation et 3k dans des radiateurs électriques + gestionnaire, et je consomme ~50% de moins avec une maison plus grande.

 
Ca veut pas dire qu'il faut en faire 3
 
Ca veut surtout dire que ce qu'on a pensé "ah ouais ça va être trop cool de faire ça", bah à l'usage ça sera peut-être totalement useless / chiant / mal foutu.
J'pense qu'il y'a un juste milieu entre faire une maison agréable/fonctionnelle et essayer d'avoir une maison parfaite qui répond absolument à toute ses exigences du moment.

Voilà voilà avec un poil plus pour l'isol et un poil moins pour les radia elec

bon  par contre j'ai douillé sur les menuiseries ext !

mais bon pas d'entretien de chaudière ... pas de pb à passer qques jours sans chauffage si coupure d'elec ...

Je confirme.
Qd on a fait construire, on voulait le plus grand volume unique possible, soit 45+m² pour entrée/séjour/cuisine.
Pour ensuite remonter des cloisons une fois qu'on vivait dedans pour faire une entrée fermée ...

Perso j'espère intérieurement faire construire un jour mais vu qu'on vient d'acheter une maison à retaper je vais fermer ma gueule

Internorm ça ce paye  

Question con mais ça change quoi un bac de douche en résine ou en polybéton?  
 
J'hésite encore à prendre un bac ou à carreler...
Merci

Hello,  
 
Je suis en plein projet de changement de cuisine.
 
La cuisine est commandée. Mais avant, je dois refaire quelques travaux d'électricité.
 
  Je dois refaire à neuf: un bloc de 2 prise pour la crédence, un prise pour le LV, une alim pour la hotte, une alim pour la plaque de cuisson et une alim pour le luminaire sous le meuble haut.
 
Derrière le mur ou va s'implanter la cuisine, j'ai un tableau. L’électricité sera reprise d'ici .Du coup, sur la tableau; il sera rajouté les protections suivantes:
        -disjoncteur 10A hotte
 -disjoncteur 10A éclairage
 -disjoncteur 16A pc crédence
 -disjoncteur 16A lave vaisselles
 -disjoncteur 32A plaque de cuisson
 
L’installation sera encastrée, l’appareillage sera de la marque LEGRAND type MOSAIC, les disjoncteurs de marque LEGRAND également.  
 
En plus, j'ai aussi comme travaux supplémentaire la mise en place d’un bloc 4M équipé d’une prise de courant, de interrupteur cuisine et de interrupteur avec voyant pour l’extérieur.
 
Pour vous quel tarif dois je attendre pour la main d'oeuvre et la fourniture ?
 
Merci.
 

Le 10A hotte n'est pas utile, ça peut être repiquer sur les pcs du plan de travail et la norme exige 4 (voir 6 jai un doute) pcs au dessus du plan de travail.

Tu devrais prévoir un circuit pour un four en 16A, à moins que ce soit déjà existant ?

 
   
 
Source : http://www.installation-renovation [...] prise-20a/

Je disais 16A parce qu'il me semble que la plupart des fours domestiques sont en 16A.
D'ailleurs sur ton lien je n'ai pas trop compris pourquoi ils parlent de prise 20A mais qu'on peut installer une prise 16A et un fusible 16A

 
 
Merci mais 6 prises au dessus de plan de travail  :?
 

 
C'est déjà existant .merci  
 
Et pas de retour sur le tarif ?

Une partie du plancher de notre maison que nous rénovons s'était abaissé de quelques centimètres. En cause, une poutre au sous-sol qui avait fléchi.
 
La poutre a été renforcée de la façon suivante :  


 
Les précédents propriétaires ont un avis de l'ingé structure qui a installé la poutre, attestant qu'il n'y a aucun risque pour la stabilité du plancher.  
 
On a fait venir plusieurs maçons, et les deux émettent des doutes sur la solidité de l'ouvrage, disant que la poutre n'est pas soustenue par un pilier elle-même, que les mèches sont trop faibles ou que les IPE ne vont pas dans les murs de chaque côté.
 
Vous avez un avis sur la question ?

Que l'ingé structure fait pas une réponse au doigt mouillé contrairement aux macons?

Dans l'absolu, je dirais +1.
 
Sauf si l'ingé est "un copain" et qu'il a donné son avis, un samedi soir, une bière à la main.

Au doigt mouillé j'aurais pas fait comme ça j'aurais prolongé les IPN jusqu'aux extrémité et soutenu celles ci par les mêmes IPN perpendiculaires soudés, c'est quoi au dessus ? Plancher bois ou béton ?

Après c'est vrai qu'un ingénieur structure ça fait pas trop n'importe quoi, normalement.... Perso, chez moi les artisans combles étaient allé au delà de la preco du BE, avec leur accord,  pour la modif de charpente à base d'ipn, je poste une photo ce soir ça ressemble quasiment à ta modif avec un poil plus de portée.

Hello, Je suis en train de faire des devis pour la toiture (environ 210 m carré de plaque fibro ciment amiantée).
Certains proposent :
- sans concession, remplacement de la toiture complète et des poutres fatiguées, bouffées par les fuites
- un renforcement des poutres fatiguées, encapsulage de la toiture
 
Autant dire que les prix ne sont pas les mêmes, rien que pour le recyclage de l'amiante.
Le deuxième choix m'intéresse car, on n'est pas en contact direct avec l'amiante, on ne voit pas le toit, et on claquerait l'argent pour une rénovation de la facade.
Mais si c'est pour retarder l'échéance...
 
Des expériences vécues ?

Qui a détecté l'amiante?  
Parce-que si c'est le Mr du dpe tout ce qui est fibrociment est systématiquement classifié en amiante, même si c'est du fibrociment tout bête.

Le fibro ciment tout bête sera tout aussi dangereux dans quelques dizaines d'années quand on aura fait des études dessus

 
Plancher en bois avec cloison non porteuse au dessus de la poutre.

L'encapsulage tend à disparaitre. C'est pas garantie a vie et au final tu payeras deux fois.
 
Perso j'opterais pour la solution 1) ou je n'y toucherai pas.

Les ingés peuvent être très précis et rigoureux une bière à la main, c'est quoi ce bashing

 
 
Je vois une poutre en béton prise entre 2 poutrelles.
Ce serait-il pas un renfort de la poutre béton, après un constat de mal façon de la dite poutre ?
 
Qui aurait donc une fonction différente d'un IPM qui lui en effet prendrait appui de chaque côté sur un élément solide
 
Je ne suis pas expert, mais simplement je constate.
 
J'ai un voisin avec une maison à étage avec un poteau pour soutenir la poutre du plancher de la dalle du 1er étage, l'ingénieur béton avait conclu à une malfaçon qui a été résolu en prenant le poteau béton défaillant en sandwich entre  2 poutrelles.  Les poutrelles ne sont pas à mon avis solitaire du plancher du rez de chaussée et de la dalle de l'étage, dans son cas la poussé est verticale de haut vers le bas.
 
Dans le cas présent la poussée de haut en bas se réparti horizontalement sur la longueur des poutrelles placées horizontalement.
 
 
Lorsqu'un vitrier était intervenu pour changer des carreaux de verre sur une véranda d'un 100aine d'année de 10 mètres de long,  pour marcher sur le verre il s'était servi de grande planche de coffrage qu'il a mis en travers ainsi son poids était réparti sur toute la longueur de la planche.
 
 

oui ça aurait du être l'idée de base, c'est pour ça que je disais que la solution retenue n'aurai pas été la mienne , mais en fait c'est peut être uniquement la flexion légère qui a été corrigée de cette façon .
 
C'est dommage parceque le dessous à l'air de ne pas être une piece de vie, elle se serait très bien accommodé d'un ipn vertical sur chacun des murs aux extrémité et ça n'aurait pas été beaucoup plus cher avec les soudures qui vont bien (souder sur un ipn c'est presque ce qu'il y'a de plus simple surtout dans cette configuration)

quelques photos :
 
Me rappel plus si c'était du 140mm ou du 180mm , 8m de portée, pour remplacer une entraie sur une charpente, on voit que le principe est le meme avec les double ipn, reliées par vis/ecrous.
 

 

 
 
Aux extremité, scellement au beton "special scellement"    dans la double épaisseur de briques pleine :
 

 
+1, évidement.    

 
Justement, on aimerait poser un ou deux piliers pour le soutenir "au cas où"