Reprise du message précédent :
280mm d'isolant, ça n'est pas "mal isolé" ...

Maintenant si l'isolant est vieux il faut tout simplement le remplacer

Tes combles ne servent à rien et ne sont pas chauffées je suppose ?

Oui, ils me servent à rien

Alors tu peux dérouler de la laine oui. Mets la moins cher, tant qu'à faire.

edit : mais vu qu'elles sont déjà bien isolées, c'est dommage ne de ne pas se servir de ces combles

Merci pour l'avis
On a prévu de faire une salle d'eau dans une partie des combles. Le reste est trop petit pour faire une pièce décente,  et donc ne sert que de lieu de stockage  

Mon dieu l'erreur

'lut!    
 
Me voilà officiellement entré dans le club des retapeurs de cabanes depuis hier.  
 
Je vais planter la tente ici je pense.  
 
Je commençais à regarder les peintures pro pour repeindre l'intérieur en blanc mat et en filtrant sur ce topic j'ai vu maintes fois ressortir la marque la seigneurie (Pantex 900).
Hors en faisant une recherche je tombe sur de très nombreux sites ou les gens se plaignent par dizaines d'odeurs nauséabondes quelques temps après application.
Il semblerait que cela provienne d'un additif anti fongique ou bactéricide dans la peinture qui réagirait mal en fonction des conditions climatiques (trop chaud ou trop humide).
 
Vous savez ce qu'il en est et si le problème a été corrigé?

Bonjour,
 
J'ai été démarché par une société travaillant dans l'isolation et notamment dans la rénovation de l'isolation.
 
J'ai accepté un diagnostic et devis gratuit.
Ma maison date des années 60. Environ 90m² habitables, une extension à l'arrière où se trouve la cuisine. Il y a un étage plus les combles. La surface des combles (non aménagées mais utiliser pour du stockage) est environ de 40m². L'isolation est faite aujourd'hui sous le plancher des combles par de la laine de verre, épaisseur environ 18 cm (aucune idée de l'age de cet isolant, entre 10 et 20 ans je pense).
 
Le devis qui m'a été proposé contient de la laine minérale (isolene 4) sur 330mm (pour R=7) + une réhausse des solives existantes + retrait de l'isolant actuel. Le tout pour 3240€. A moi ensuite de remonter le plancher.
 
Mon chauffage est au gaz.
Le technicien et l'ADEME parlent de 30% de réduction sur la facture de gaz. Je comprends 30% de réduction de consommation de gaz.
J'ai quelques doutes sur ce gain de 30%, d'autant que la toiture de l'extension, elle, ne verra pas son isolation renforcée. Donc les travaux ne profiteront pas à 100% de la surface de la maison.
 
J'ai fait ce tableau pour calculer l'amortissement :
 

 
Sc1 = ma conso actuelle avec mon prix actuel du kwh TTC (lampiris)
Sc2 = conso actuelle et prix kwh en hausse de 30%
Sc3 = conso actuelle en hausse de 30% et prix kwh en hausse de 30%
 
Conso moyenne = moyenne des 3 dernières années (dont 2012-2013 année froide).
Je n'inclus pas le coût de l'abonnement dans ce calcul.
 
Que pensez vous de ce type de travaux, du devis ?
Etes vous en phase avec ce calcul et ma conclusion qui est que la durée d'amortissement est trop longue pour que ce soit intéressant ?
 
Merci.

Pars du principe que si tu te fais démarcher,  c'est une arnaque. Au mieux,  des prix a peine normaux.

Je suis allé chez eux pour la peinture de mes volets (glycéro).
Déjà c'est cher, 30€/L la peinture bois et 50€/L la peinture ferronneries.
 
Clairement à l'usage la peinture est de bonne qualité, c'est couvrant avec une bonne tension de surface.
Et en effet, dans le local où j'ai fait la peinture une odeur de pisse de chien mouillé s'est installée, qui a disparu dès que j'ai evacué les volets !
La peinture fraîche ne sentait pas cette odeur bizarre.
Il faudrait que je retrouve les références des peintures (mp pour ça), mais en intérieur de toute façon j'utilise que de l'acylique.

Bonjour à toi,
 
Le plancher des combles est déjà isolé par 18 cm de laine de verre, sans doute tassée, mais le remplacement ne fera pas baisser la consommation de 30%.
 
Tu supposes une augmentation du gaz de 30% dès la première année en euros constants : impensable.
 
Tu prévois une augmentation de la consommation de 30% : pourquoi ?
 
Enfin tu accordes la même valeur à l’argent comptant et à l’argent futur.
 
Bien que tu bénéficies de 972 euros payés par les autres (mais tu paieras pour eux plus tard), l’opération n’est pas rentable.
 
 
 

Question peinture:

Faire peindre cette façade ici par un pro:

Sans les volets. Bicolore: un ton pour le mur, un autre pour les contours de fenetres.
Petites réparations des fissures au sika et des contours de fenetres abimés (notamment la porte).
Les peintres étaient 2, ils y ont passé 3-4 jours. Ils ont utilisé des échelles (pas d'échafaudage).
-> 4000€.
Ca me semble cher. J'ai surement un avis biasé, mais quand même. Vous confirmez?

@gurucinta
 
Tu supposes une augmentation du gaz de 30% dès la première année en euros constants : impensable.
 
Scénario fait pour montrer que, quand bien même le gaz serait 30% plus cher, la durée d'amortissement serait encore bien trop longue.
 
Tu prévois une augmentation de la consommation de 30% : pourquoi ?  
 
Même chose, quand bien même, ma consommation augmenterait de 30% (succession peu probable d'hiver froid), la durée d'amortissement serait encore bien trop longue.
 
Enfin tu accordes la même valeur à l’argent comptant et à l’argent futur. Je comprends pas, tu veux parler de l'inflation ? Je ne suis pas certain que cela change beaucoup les choses si je la prends en compte.

3-4 jours de 13h30 à 16h30?  

Compris ; tu as forcé le trait pour montrer que même avec des hypothèses impossibles, ce n'est pas rentable. On est d'accord.
Argent comptant argent futur : n'a rien à voir avec l'inflation. C'est le coût de l'incertitude de l'avenir. Tu ne sais pas si tu n'auras pas un meilleur emploi de ton argent dans 10 ou 15 ans. Concept difficile à expliquer.

OK, je vois l'idée.
 
Bon on est d'accord, c'est pas rentable. Merci !

 
Ok merci pour le retour.    
 
Sinon comme autre bonne marque et qui serait facilement trouvable en GSB (si tentait que ça existe) il y aurait quoi?

Zolpan    
Ils ont leur propre réseau de distri

question ?
*une hotte ça se met toujours en cuisine (je pense puisque ça se vend) ?
sur une construction neuve, faut il penser à l'évacuation extérieure ou brancher sur la vmc ?

Aucun des 2 !
* sur la vmc ??? Envoyer la graisse dedans ???
* évacuation extérieur ça va être compliqué avec la rt 2012
 
Faut investir dans une bonne hotte en recyclage

 
ça n'existe pas ça
 
 
sinon, j'avais lu qu'il existait des hottes à extraction, avec clapet anti-retour, que l'on associe à une vanne de compensation.

en gros faut voir le cout horaire moyen 4joursX 8 heuresX2personnes ca fait du 62.4 € ttc soit 50€ hors taxes taux plein.
sachant qu'il y a les fournitures a déduire a mon avis tu es dans un devis haut en effet.
 
Mais d'un autre coté c'est pas un gros chantier, ils ont pas eu la maison entière a refaire, ce qui aurait baissé le prix.

 
Bha c'est une hotte avec un filtre à charbon tout con non ?

 
donc merdique
 
cqfd

Donc faut faire toute une usine a gaz pour une putain de hotte ? , tu fous un trou dans ton mur et un extracteur et basta

Question cumulus pour les gens qui aiment se prendre la tête :
Certains chauffe-eau électriques récents sont à anode titane.
Ex au pif : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -l-e180186
En théorie l'anode est inusable (titane) et le passage d'un léger courant par cette anode (si j'ai bien capté) permet d'éviter la corrosion de la cuve.
Le chauffe eau n'étant alimenté en électricité qu'en heures creuses, il y a une batterie pour continuer à alimenter l'anode pendant les 16 heures de la journée où il n'y a pas de courant.
 
Souci : les départs en vacances. Je ne suis pas là pour discuter de l'intérêt ou non de couper ou non le chauffe-eau pour économiser de l'électricité (c'est un fait, j'ai des données si ça vous intéresse) mais ma question est :
Comment faire pour couper le chauffe eau tout en maintenant la protection anti-corrosion étant donné qu'il n'y a qu'un seul raccordement électrique 230V pour l'ensemble ?
 
Je vois 2 approches, j'aimerai bien savoir si certains ont testé :
1/ remplacer la petite batterie ridicule (on est de l'ordre de taille des piles CR2032) par un truc beaucoup plus maousse (genre un pack à base de 18650). Après est-ce que ça se chargerait correctement ???
2/ trouver un moyen de séparer l'alim de la résistance/sondes/... de celle de l'anode.
 
Voilà, si c'est des trucs qui vous parlent, je veux bien un retour d'expérience.
 
Merci par avance

Je proposerais bien un honteux bricolage à base de programmateur ou autre, juste histoire de recharger la batterie, pas assez long pour réchauffer l'eau

j'ai une hotte à recyclage dans mon appart actuel. Vue la vitesse à laquelle le filtre se graisse.
De plus wirlpool (via ikea) ne fournit plus les filtres (les filtres neuf ont été disponibles pendant 5 ans). Je pense que les autres fabricants c'est pareil...

 
 
Bonjour,
je reviens sur le topic presque 1 an apres mon problème de fuite de ballon (poste si dessus)
n'ayant pas trop le temps, on a "résolu" le problème temporairement en fermant et ouvrant le groupe de sécu quand on avait besoin d'eau chaude. Mais faut que je règle ça définitivement    
 
Et je pense avoir trouvé.
On m'a prêté un outil pour mesurer la pression (à droite).
 

 
Bilan : 8.2 bars ! (mesure en sortie de robinet)
Mais si j'ai une autre sortie d'eau activée (ex une chasse d'eau), la pression à mon robinet est de 2.7bar. (puis remonte rapidement à 8.1 bars quand la chasse d'eau a terminé de se remplir)
Donc c'est tout a fait normal que mon groupe de sécu de mon ballon d'eau chaud coule comme un goret  
 
En réduisant ou augmentant la vis du limiteur de pression, j'augmente ou réduit la pression d'utilisation, mais une fois que je ferme tous mes robinet, la pression remonte à ces 8 bars...
 
Est ce que mon limiteur de pression est cassé ? ou alors est ce qu'il y a une différence en limiteur de pression et régulateur de pression ?
car si j'ai bien compris tous mes tests et mes symptômes, le limiteur de pression laisserait remonter la pression petit a petit dans mes tuyaux....
 
merci pour votre aide précieuse.. j'en peux plus

 
Les filtres à charbon à la découpe ça passe et je parie que c'est meme moins cher que du whirlpool  par exemple
 
http://accessoires.auchan.fr/rayon [...] Hotte.html

 
Il doit etre explosé oui, dans un circuit domestique il me semble que c'est 7bars max sinon gare aux machine à lever / lave vaisselle / cumulus & co

Ok, je vais aller en acheter un alors.
Mais c'est bizarre qu'il marche quand même sur la partie "debit". Car au vu d'un schema, c'est pas sorcier    
 

 
vu que j'ai déjà changé mon groupe de sécu pour rien, j’espère que ça va être bon.
Merci du retour. Je teste ça

Bonjour
Apres des mois de préparatifs, le coup d'envoi des travaux de salle de bains est donné!
Bon, nous avions avant du Lino, que l'on a enlevé.
Et en dessous..de la colle..sur dalle béton.
Dans l'optique de carreler par dessus je dois enlever cette couche de colle ? Pas de reagreage possible ? Comment enlever ca? La j'ai tappé dedans a coup de spatule pendant 1h, j'ai du faire un carré de 20*20cm..en gros, 5% de la superficie..
Une astuce? Un produit ?  
Merci par avance
 
Promis je fais des photos vous aurez le avant/apres de la sdb
 
Voici la saloperie en images
 

 
 
Vous en pensez quoi d'un devis de 1030 € pour 24 m² d'isolation 10 cm Knauf R=4,65 + coulage d'une chape flottante de 7cm ?
On est à 42 €/m² tout compris

C'est comme ça qu'est conçue une hotte normalement. Évacuer vers l'extérieur et un simple filtre anti-graisse devant le ventilo. La mienne a un ventilo de 300 cfm, le tout branché à un conduit de 18 cm de diamètre avec évacuation à travers la toit.
 

Peut être au décapeur thermique ?

 
A la  disqueuse..  

 
Tu as testé avec une ponceuse ? Ou la colle est trop dure ?

Ponceuse excentrique? Et quels disques ? J'ai une ponceuse bosch avec plateau 120mm ca pourrait aider..

 
C'est ragréage et pas reagreage.    
Sinon, le multifonction doit aider dans pareil cas pour virer la colle.