Reprise du message précédent :

 
Ben tes soeurs sont riches (ou bien mariés  ) alors que toi, t'es pauvre et seul. D'ailleurs, elles sont ok pour que tu récupères gratos sans contrepartie une partie d'un terrain constructible appartenant à vos parents ?  

C'est joli un chien assis en zing et ardoise

Et sur le miens suffit que je mette une poulie pour rentrer le grain l'hiver à l'ancienne

Merci à ceux qui m'ont remotivé à faire de l'enduit de lissage (au lieu du papier reno intissé)..
J'ai enfin trouvé le "coup", le bon ratio entre épaisseur de produit / inclinaison du couteau / nombre de "raclage" / tolérance aux "crêtes" sans tenter de les lisser..

J'ai pris le mélange "tout prêt" 15kg de chez casto + couteaux inox 18/22

Résultat nickel en 2 passes, j'suis bluffé de moi même

Salut tout le monde
 
Voila ça fait un an que je suis dans une construction neuve RT2012 et tout le tintouin
Chaudiere gaz a condensation sur cuve propane + ballon thermodynamique + vmc simple flux hygro b
Passons sur l'invention magnifique d'isoler la maison comme l'interieur d'une vierge et d'aspirer directement l'air froid pour qu'il viennes me chatouiller les roubignoles quand je pionce .....
 
Question reglage de la chaudiere et temperature de départ (j'ai pas de sonde exterieur) , tout le monde me dit tout et son contraire :
 
Vaut t'il mieux une temperature de départ basse pour profiter au max de la condensation genre 45°(l'histoire du point de rosé tout ca quoi) ou plus chaude genre 65° temperature a laquel le "plombier" (qui soit dit en passant avait inversé tous les radiateurs a l'étage) l'a réglé ?
si je regle a 45° la chaudiere est beaucoup plus souvent en route, j'ai pratiquement aucune inertie et les chauffages sont tiéde.
si je regle a 65° les chauffages sont beaucoup plus chaud et la chaudiere travail beaucoup moins souvent
 
Je precise que suivant le label et l'attestation rt2012 je suis censé avoir des radiateur "bt", alors que dans les chambres il me semble pas dutout sur-dimensionné

A votre avis, une estimation de prix pour la création d'un solivage pour ce garage ?
 

 
Je parle solivage uniquement, pas le sol.

pinaize, pas grand chose.
 
 
Tu regardes ça : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
 
Selon l'entraxe choisi, ça te donne le nombre et la dimension des solives.
Tu regardes le prix du bois sur le site de CastoMerlin, tu ajoutes le prix de 2 sabots par solive + de quoi fixer le tout, ça te donnera une idée.
 
 

Et les solives, toutes les combiens?

C'est la témpérature de retour qui est déterminante.
Mais bon, vu qu'elle sont quand même liées...

Parpaing, polyuréthane et laine de roche aussi ?

Les questions d arunta m'intéressent vu que je me pose les mêmes ( rt 2012, chaudière condensation, ecs solaire, radiateurs basse conso )
Et la chaudière n'a l air d en faire qu'à sa tête, genre il fait 22 chez moi selon le thermostat, j'ai demandé une t° de confort de 20° bah elle s'enclenche quand même...

Sans parler des vmc ou je suis censé avoir des hygro reglable simple flux et pourtant les 3 sont différentes.

bah l'abaque te donne des combinaisons entraxe (tous les combien) - taille de solive, en fonction de la portée.

L'entraxe = épaisseur de la solive + espace entre 2 solives.

Tu prends un entraxe entre 40 et 42, ça fait du 50x200 ou du 75x175 pour un plancher courant,

Et snon 63x175 pour un plancher plus basique (stockage, mais pas de cloisons, etc..)

Donc, en gros avec du 75x175, t'es peinard (on va dire que tu cherches les solives les moins hautes possibles pour éviter de perdre de la hauteur dessous ou dessus)

En prenant chez LLM, tu trouves des bastaings de 4m en 63x175 à 13.7 euros.

Il t'en faut : ~7600 / (75+420) = 15.3 Donc 16 en théorie, mais avec 15 ça passe (en mets un entraxe de 425, une solive + entraxe = 500mm, et t'as à peu près 7.5m de longueur à faire)

Donc 205 euros de bois (mais tu dois pouvoir trouver moins cher chez un grossiste en bois),  
30 sabots de charpente adaptés (chez LM, ça fait presque 3 euros pièce, mais chez les grossistes, tu trouves nettement moins cher)
LEs chevilles qui vont bien (scellement chimique si tu es très anxieux, sinon, tu peux prendre ce genre de truc :

ou alors, tu prends 4 bastaings en plus, que tu fixes dans le sens de la longueur le long de ton mur avec les chevilles adaptées (il t'en faudra moins que pour les sabots), et tu poses tes solives dessus : ça évites de recourir aux sabots de charpente)

[edit] Tout ça pour dire qu'il y en a pour moins de 500 euros de matos (nettement moins pour un pro), donc le mec qui te prend plus de 700~1000 Euros et une journée pour faire ça, il se fout de ta gueule

[edit 2] Je vois qu'il y a un tuyau "sdb étage" dans le plan : si tu prévois d'y mettre une salle de bains, c'est un peu différent.

 
 
C'est une galère sans nom, mais les murs non lisse ...

 
 
Non pas de soucis, le partage restera équivalent à la succession

 
Je crois que c'est de la laine de verre mais je suis pas sure, je suis pas sure non plus d'avoir compris si ta question est ironique ou pas
 

C'est le pack "le prix est le seul critère".  
Qui me déprime profondément par ailleurs
 
La confirmation m’intéressait, même si je ne m'attendais pas à trop de surprises
 
Pff les plombiers, que la plupart continue d'assembler des tuyaux plutôt que de toucher aux systèmes

 
Ok donc le constructeur qui propose 848e c'est abusé... dans ton compte, faut pas oublier d'inclure la MO.
 
J'avais pensé utiliser des bastaings, ça m'a l'air plus simple. Et pour mettre une trappe. Je n'ai pas trouvé de grande trappe. c'eszt chiant

 
Non, mais c'est pas forcément abusé, 848 euros.
 
Si tu comptes 400~500 de matos, 300 de Mo, bon, pourquoi pas, si le mec se déplace et tout.
Mais si c'est ton constructeur, le mec est déjà sur place avec tout son matos, donc ouais, c'est un peu abusé.
 
Les bastaings sur les côtés, ouais, ça peut être plus simple, mais faut faire attention à faire des empreintes dedans pour les solives, pour éviter que ça verse.
 
Tout dépend de ce que tu veux mettre sur ton plancher après, en fait : si c'est pour une chambre en plus ou une SDB, c'est pas la même que pour un grenier pour ranger les habits d'hiver l'été et vice versa.

 
 
Pour l'instant c est surtout un grenier.
 
Le charpentier est déjà passé en fait mais on a décidé que finalement, on voulait peutêtre que ce soit tout de suite fait.

ok.. Bah tu fais ça avec 2 potes sur un week end, ça sera l'occasion de retomber en enfance en construisant une méga giga top cabane, et de boire des binouzes  
 

 
 
Merde c'est raté alors. Je n'ai qu'un ami, les autres sont restés dans ma région d'origine
 
Et je bois pas de bière
 
   

 
...et avec un budget de pauvre... avec 600 ou 700 k€, heureusement qu'il est possible d'avoir un truc sympa et vite !

 
Je suis d'accord, les mecs entravent que dalle ... ils ont mis la chaudiere en mode chauffage + ECS alors que la ballon thermodynamique est a coté et pas branché a la chaudiere .... (déja la j'avais un indice sur la competence des mecs) ensuite le mec me dit qu'il est impossible de mettre un second thermostat a l'etage (pas de branchement dispo sur la chaudiere) apres lecture de la doc je vois que le shunt marqué "FLOOR" peut servir a un TA2 (juste un reglage a faire dans le menu) bref j'ai meme pas cherché a lui poser plus de question ......  
 
 
 
   

Par contre, zapper le ballon thermo; ca ne me choque pas.
 
Vu que son seul intérêt est d'être conforme à la RT2012

Si tu l'installes et le vires post certification, y'a un risque "juridique"  ?

 
Ba la PAC du ballon elle sert quand meme a quelque chose non ? par rapport a un ballon élec pure ?  
 

Juste à multiplié le prix par 5

3 niveau de contrôle:
- conformité des attestation
- pièces techniques (étude thermique surtout)
- contrôle sur site
 
Le 2ème est fait aléatoirement ou si le 1er n'est pas ok.
Le dernier se fait si les 2 précédents sont incohérents.
 
Il n'empêche, qu'il te faut l'attestation en fin de chantier et donc, même si'il n'y a pas de contrôles, en général tu ne pourra pas avoir une attestation de complaisance.  Donc tu dois installer ce qui était prévu.
 
Et donc, que reste t'il 1x que tout est ok ? RIEN effectivement..
Mais bon, pour en arriver là, il faut quand même avoir fait de la merde en conception. Car dans une install bien conçu, ta couverture en EnR sera profitable en exploitation.

oui oui, pas de souci là dessus.
Mais est ce qu'elle apporte qqc par rapport à une chaudière gaz qui ferait chauffage et ECS ?  Là c'est bien moins sûr.

 
Sur du gaz de ville peut etre mais sur du gaz propane ...... enfin j'en sais rien .
 
Sinon pas d'idée pour ma question sur la température de départ a mettre ?
 

Pour le 3eme point... il y a aussi des constructeurs qui ont... une sorte d'agrément car après un certain nombre de chantiers... tout baigne donc plus besoin de visite..
 
Il faut donc aussi se renseigner sur le constructeur.

(45+65)/2 ?

 
Ca dépend de tes radiateurs...
 
J'ai une chaudière à condensation et un plancher chauffant, ma température de départ est de l'ordre de 24°C car je dispose d'une grande surface d'échange. Avec des radiateurs, la surface est plus faible donc il faut une température supérieure, mais si ta question est "45°C ou 65°C" pour une construction récente, je pense que 45°C c'est bien suffisant et certainement plus efficace que 65°C.

Vu que le propane est + cher, ça s'amorti un peu mieux. Mais bon, ca reste long qd meme.
 
Le choix du propane me laisse perplexe aussi.
Et quitte à en utiliser, une PAC à Absorption serait plus une efficace qu'une chaudière à condens (rndement 180% vs 110%)
 
cf ma 1ère réponse:  
objectif: la température retour la + basse possible
donc la température départ la + basse qui permette de te chauffer suffisament

Ça c'est pour la démarche qualité pour l’étanchéité à l'air (du bâti, et optionnellement des réseaux).
Le gros intérêt, c'est que ca permet de surclasser l’étanchéité des réseaux dans l'étude thermique.
 
Ça peut dispenser du test de perméabilité, mais je ne suis pas sûr que ça soit un vrai avantage pour le client
 
 
En revanche, c'est différent des contrôles d'application de la RT que j'expliquais

Autant dire que sans sonde extérieure, le + efficace est de faire varier l'aquastat manuellement; ce qui risque d'être chiant
Mais t'as quand même intérêt à essayer de le faire, au moins entre hiver et mi-saison.  
 
Si tu as les caractéristiques de tes émetteurs, je veux bien essayer de calculer une pente. Je ne l'ai jamais fait depuis mes cours

Autant mettre une sonde exterieur non ? j'ai le connecteur pour, sur la chaudiere  
 
Un truc comme ça :  
 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ementaires  
 
ça suffit ?

Aucune idée

C'est HFR qui ajoute une redirection sur le lien leroymerlin d'Arunta ?
J'ai un lien qui commence par "http://affilinks.affilizr.com...."
Ou c'est mon firefox qui est vérolé ?

edit : ah bah non il n'y a plus de redirection...

Juste comme ça, si tu fais varier ton régime d'eau pour tes radiateurs, il est normal que ça s'enclenche plus souvent, si tes radiateurs ne sont pas dimensionner pour une température moyenne de 45°C.
Ton plombier les avait prévu pour quel température A/R au départ?

 
Et avec une sonde extérieure reliée à un thermostat intérieur lui même en communication avec la chaudière ?