Reprise du message précédent :
 
 
Tu ne peux pas faire une séparation du terrain en x parcelles et donc repasser sous les 170m² (il est vraisemblable que le coût du géomètre soit moindre) ?

 
Totalement inutile.
 
La surface bâtie à prendre en compte lors du dépôt d'un PC est à prendre bâtiment par bâtiment et non en cumulant l'ensemble des bâtiments d'une parcelle.

en respectant le COS

 
salut  
 
je suis tres interessé par ton retour
j'ai fait moi meme une auto construction  (enfin partiel) et je me retrouve en parti dans ce que tu dis
 
aujourd'hui avec la rt 2012 comment va tu faire ton diag termique ?  
 
je m'en tire a 100k€ hors terrain pour 140m² mais j'ai 45k€ de maçonnerie pour commencer
 
tu peux poster une photo ?

Ca t'es revenu à cb au final ?

et ca sert à quoi au juste ?
On voit mal.
 

Perso, j'ai foutu de la peinture sol brico-dépot dans mon garage. Ca déchire
3 couches faciles à poser, temps de séchage long, prix raisonnable, résultat tiptop. Très content, je recommande.

 
Pour avoir eu les deux, je préfère nettement le carrelage.

La peinture ne résiste pas au sel au Quebec, en 2 ans tu dois refaire ta peinture... Le carrelage me revenait au même prix que le polyurea mais sans la garantie 20 ans.
 

2400 $ au total pour 32m² (environ 1750 €)
 

C'est un revêtement anti-dérapant, au toucher c'est un peu comme du caoutchouc:
 

 

 

C'est carrément l'un des meilleurs revêtement que l'on peut avoir dans un garage

Ca reste à voir.. car même dans les mines de bore, les niveaux d'exposition restent inférieurs aux seuils de toxicité.
En revanche, il y a un vrai souci pour les poseurs, c'est les fibres de cellulose. Un peu comme l'amiante, ca reste très longtemps dans les poumons --> masque P2 renouvelé régulièrement; j'en doute..
 
Pour revenir sur l'europe, ok pour la classification en biocide interdit. Mais au final, quel autre pays à supprimé le sel de bore ?  aucun à priori.
Et en bonus, il y a pas mal de laines de verre qui contiennent encore + de bore; mais là, personne ne vient les interdire

Bon on se pose une grosse question.

On a une maison de ville de 1920 de 145m2 avec des murs en pierre de taille de 45cm. Pas d'isolation.

Les combles sont aménagés et m'ont l'air isolés mais impossible de savoir la quantité d'isolant, sans percer les plafonds du haut. Bref.

Coté rue au rdc orienté sud ouest, le séjour a 3m de hauteur sous plafond, avec des moulures au plafond et sur les murs très jolies.

De l'autre côté de cette pièce, il y 2 portes qui donnent sur une véranda orientée nord est, avec une vielle verrière et toiture en acier et simple vitrage renforcé qui date de je ne sais quand.

On a prévu d'agrandir la véranda (20-25m2) et donc de déposer le sol en marbre de l'ancienne, refaire une dalle et réisoler le sol, mettre une baie vitrée PVC 4/16/4 voire triple vitrage, ainsi qu'une toiture en zinc bien isolé avec un puit de lumière par velux.

Cette veranda servira de pièce à vivre toute l'année car ouverte sur la cuisine, elle servira de salle à manger ou salon, selon.

On comptait chauffer cette pièce à l'aide d'un gros radiateur en fonte déjà existant et en rajouter un autre assez bien dimensionnés, placé à proximité le là baie vitrée et tous deux alimentés par la chaudière à condensation.
On a vraiment peur qu'il fasse froid dans la véranda étant donné qu'elle ne reçoit le soleil que le matin. J'ai vu avec 2 chauffagistes qui m'ont dit que ce serait largement suffisant pour y être bien même pendant les faibles températures (on habite dans le nord). On hésite à ajouter un poële à bois, ou plancher chauffant électrique, mais le surcoût n'est quand même pas négligeable.

Par ailleurs pour les murs de la maison en général, soit on garde toutes les moulures, soit on isole les murs par l'intérieur ( on est en site classé, pas possible par l'extérieur). On se demande vraiment si on y gagnera beaucoup en confort et consommation sachant qu'on installe une chaudière condensation, qu'on aura une vmc simple flux hygro, ainsi que toutes les fenêtres changées. On y gagnera beaucoup à isoler les murs ? En été il y fait très frais, mais en hiver on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et comme on refait l'elec dès le début, on doit se décider maintenant...

Bas l'hiver si tu isoles rien tu auras 45 cm de mur à chauffer avant de pouvoir chauffer la pièce... tu imagines donc bien l'intérêt.
 
Et l'isolation c'est un tout. Si tu ne fais que des morceaux tu finis par pisser dans un violon par rapport à la thune sortie.

 
C'est quoi les inconvénients de la peinture brico? J'ai 60m² faire, actuellement c'est une dalle super poreuse génératrice de poussière. Une zone "2 voitures + moto", une zone bricolage/stockage, et une zone buanderie. Vu que je n'ai pas trop de budget et que je ne pourrai pas faire toute la surface d'un coup, j'hésite à mettre de la peinture partout et ensuite carreler un morceau chaque année, en commençant par la zone voiture. Sauf que j'ai le sentiment que si je mets la peinture ça va poser problème par la suite au moment de mettre la colle à carrelage (à moins de faire une pose directe sur chape, ce qui est également envisagé).
 
A l'époque où la dalle a été coulée, j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'ils me fassent une finition au quartz, c'est vraiment top ce truc, en terme de qualité prix. Mais ça n'a pas pu se faire    
 
Merci d'avances pour vos avis

La peinture ça s'écaille/s'arrache. Du coup la finition est rapidement moins belle.

Disons que j'ai une urgence, c'est stopper la génération de poussière asap (je ramasse des seaux). Ensuite, je ferai chaque année 20m² de sol, pas forcément le même revêtement. Donc l'esthétique n'est pas la priorité.

Et faire un ragreage auto nivelant ? C'est rapide à faire et si ça se trouve y'en à avec c'est possible d'intégrer la coloration, par contre je ne sais pas si adapté à un sol de garage.

 
Pour les dangers réels/ pas réels, j'en sais strictement rien. Déjà qu'on n'arrive même pas à connaître la composition exacte des produits...
 
Par contre pour le dernier point, ma compréhension est que l'interdiction du sel de bore au-delà d'un certain taux vaut pour tous les isolants. Si c'est pas le cas c'est effectivement n'importe quoi...

 
On isole d'abord toit et fenêtres avant les murs, donc ton approche est correcte. Pourquoi ne pas attendre un ou deux hivers avant de décider ? Je vois pas trop le problème pour l'électricité: si tu encastres l'électricité dans les murs, rien ne t'empêche par la suite de plaquer par dessus, il suffira d'aller chercher les câbles là où ils sortent.
 
 

 
Acheter une maison ancienne en pierre pour finir dans une boite en placo c'est pas dommage ?
Profiter de la forte inertie des murs peut être aussi bien apppréciable, à mon avis dans l'ancien il faut raisonner différemment de la rt2012

rt2012avJC

 
bah faut la raser pour qu'elle soit RT2012 c'est tout.

 
ça dépend  : tu préfère l’extérieur ou l’intérieur en pierre ? si l’intérieur tu fais une isolation extérieur sinon l'inverse et hop c'est reglé ! si les 2 ben a part du triple vitrage + poêle +  chauffage Electrique et $$$ ben ... t'es cuit..

 
pour avoir connu le carrelage, jamais je ne ferai ça chez moi Sans parler du coût.
 
Ou alors pour un garage qui ne voit jamais de voiture.

 
Aujourd'hui on a fait visité une maison qu'on met en vente : typique basque, colombages , cachet régional vraiment sympa...le prospect veut faire un devis pour une isolation extérieure et des panneaux photovoltaïques    

Bonjour

Une question concernant les traitements anti mousse pour mon toit...
Une référence a conseiller? Sika, castro, Leroy, brico?

Je pense appliquer le produit au pulve 5l
La toiture date de 90 et je ne pense pas au elle ai déjà été traitée
Pas possible que j y monte le l'archer donc il faudrait un produit efficace seul

Merci

On aime les deux. Je viens de voir une entreprise d'isolation par l'extérieur, et la dame m'a dit qu'elle ne ferait décemment pas d'iso extérieure sur une maibson comme la notre à cause non seulement de la complexité, mais aussi le cachet. Côté rue de toute façon c'est pas possible.

Je viens d'éplucher le pdf du guide de l'ADEME sur le DPE, et ils disent que dans notre cas, "façade d'intérêt patrimoniale et des décorations spécifiques à l'intérieur" il faut isoler par l'intérieur les mur façade nord si possible. Dans notre cas ça pourrait être faisable. Ce sont les couloirs et les escaliers qui sont en façade nord.

Dans ce cas on va partir sur isolation des murs façade nord avec chaudiere à condensation viessman avec radiateur en fonte d'origine thermostatés, changement des menuiseries + vmc changement de l'isolant dans les combles si nécessaire.

J'espère que ça devrait être pas trop mal...

Yep c'est un moindre mal surtout si la facade est belle, mais vous allez le payer,ça a été mon cas aussi dans une moindre mesure (immeuble de 1917)  
 

Bonjour,
 
Je suis actuellement sur un projet de construction (démarré) et je souhaiterais avoir quelques conseils pour l'installation du réseau informatique/médias:
sans que ça me coute un bras, quel est le minimum à installer pour que ce soit évolutif par la suite, j'ai noté:
- prises RJ 45 catégorie FTP 6
- cable grade 3.
 
Un boitier VDI est-il obligatoire ou peut-on juste faire:
Freebox Revolution > Switch > baie de brassage des RJ 45 ?

 
voir ce topic :  
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
Merci  

J'ai pris celui de LM, traité au pulvérisateur et la toiture est impeccable.  

 
Mais on paye tant que ça par rapport à l'isolation des murs par l'interieur ?
 
http://www.citemaison.fr/thermique [...] elles.html
http://www.maison.com/forums/threa [...] ille.4468/
http://www2.ademe.fr/servlet/getBi [...] 289849.pdf
 
A chaque fois je lis qu'isoler les murs par l'interieur des batiments en pierre n'est pas si interessant que cela...

 
 
idem.
 
tu pulvérise, et au bout de quelques semaines de pluie... les mousses disparaissent.

bon, la construction de notre maison a enfin pu commencer (retards dans la viabilisation du terrain par le lotisseur)

y aurait-il un site, sujet sur un forum (je pense à forumconstruire), un post ici qui expliquerait les principaux contrôles à faire sur le chantier ?
(j'ai seulement trouvé cela : http://www.ideesmaison.com/Constru [...] a-fin.html )

edit : bon, comme je m'en doutais "je ne souhaite pas vous decourager, mais il y a trop de chose a surveiller sur un chantier. " ( http://www.forumconstruire.com/con [...] 229999.php )

Si tu ne t'y connais pas tu peux faire appel à des associations type Les Castors  ==> http://www.castorsouest.fr/
 
 
il y a certainement une association de ce type sur votre region.

j'avais vu l'association AAmoi, mais j'avais lu différents avis pas tous très positifs, et surtout je crois avoir lu qu'il fallait adhérer avant d'avoir signé le contrat. (et en fait ils ne suivent pas le chantier de toute façon)

sinon j'ai un pote dans la construction qui va venir de temps en temps, mais je peux pas lui demander de venir tous les jours (le chantier est pas tout près)

j'ai une petite question d'assurance et de garantie.
18 mois après reception j'ai ma sortie de toit (poele a bois) qui a perdu une bonne partie de sa peinture et qui rouille par endroit. c'est franchement voyant.
est-ce que je peux demander à mon constructeur de la changer ?

Tu peux le demander, il n'est pas en obligation de le faire, voila

 
Oui c'est bien résumé, tu t'inscris avant de signer, tu reçois les mails de tout le monde, tu vois passer toutes les merdes et arnaques qui se reproduisent sur chaque chantier, ensuite tu es blindé pour signer un contrat en ajoutant les clauses qui vont bien, et pour gérer les aléas. En principe on t'attribue un interlocuteur qui étudie ton cas, mais sa capacité de réponse dépend de son expérience. En dernier recours tu écris à la mailing list, et là c'est comme hfr, tu tombes généralement sur des avis sérieux, même si souvent on t'amène vers les démarches extrêmes, huissier, mise en demeure etc. Ils te fournissent même des documents pré rédigés pour te faire gagner du temps    J'avais appelé un huissier pour la remise des clés (qui s'annonçait houleuse), la situation s'est débloquée quatre heures avant le rdv par téléphone, j'ai annulé l'huissier (le cst n'a jamais su du coup, mais bon il méritait).

Petite question seche serviette. En seche serviette electrique est-ce que ceux qui font en plus soufflant sont vraiment bien ?
 
La possibilité de la soufflerie pour accélérer la chauffe c'est bien/indispensable ?
 
Et enfin vous avez une marque/un modèle à conseigner ? Les thermor ont l'air bien mais vraiment cher, il y a sauter ou acova qu'on voit souvent aussi.
 
Merci