Reprise du message précédent :

Si tu fais cela sur 50 mètres avec une pelle et une pioche tu va le sentir passer

Et puis si tu tombes sur de la caillasse c'est pas la même chose.

de toutes façons pour l'instant j'ai une double embolie pulmonaire, donc même sur 50cm de long je risque de devoir m'allonger dans le jardin quelques minutes le temps de reprendre mes esprits.
 
Mais en y allant lentement et par segments, on doit pouvoir s'en sortir au fil de semaines.

C'est marrant avant de creuser un trou on se dit toujours que 50cm c'est rien

Ce n'est pas pire que quand on essaye d'évaluer le volume de gravât avant la destruction d'une maçonnerie "modeste" genre une simple cloison de 5cm...a chaque fois on se fait avoir.
"Mouais, c'est pas grand chose cette cloison, ça doit faire 20 sacs à gravât au pire..."  
Souvent ça finit par faire au moins le double, voire le triple

Exactement

C'est bien ça, le lit de sable évite d'écraser la gaine quand tu remblais.
Après si les pierres sont retirées sur les 10 premiers centimètres de terre ça passe aussi.

hello drap ici.

L'extension de ma maison se termine, je vais commencer les finitions, je doit faire de la peinture. Y a quoi comme bon rapport qualité/prix ?

Je doit peindre de la plaque de plâtre. Je pensais sous-couche + peinture.

Je regarde la peinture chez leroy et merlin, la luxens, c'est de la bonne peinture ?

Bonsoir,
 
2/2 je répare le compresseur (Pressostat chinois + adaptateur acier + bouchon de vidange en laiton) après la pompe à chaleur, mais je dois changer l'huile donc c'est un prodif à piston de 2004 pour info.
 
La moins cher, c'est une prodif à 19€ viscosité 100 2 Litres chez bricodepot. Est-on vraiment obligé de prendre ça ? J'ai de l'huile 4T de tondeuse
Castrol, ça peut faire l'affaire ?

-> https://www.docteurpeinture.com/som [...] r-peinture
Il y a des vidéos de test de certaines marques de GSB (tout en bas de la page, juste avant le pied de page et les liens des RS), mais surtout, si tu n'as jamais fait je te conseille de regarder quelques vidéos dédiées aux débutants (choix de la peinture, choix du rouleau, les trucs à faire/ne pas faire etc.)

Merci  

Hello

On est confronté à un problème, on arrive plus à ouvrir une fenètre, c'est une fenètre à 2 vantaux ouverture à la française en bois.
Ce qui pose problème c'est la tige métallique du bas qui ne se relève pas assez , dans la partie haute pas de problème (ce n'est pas un problème de bois gonflé).
J'ai testé en changeant la poignet , en mettant du dégrippant, en poussant la fenètre vers le haut avec un gros tournevis, en vain.

J'ai regardé comment était fait le système d'ouverture sur une fenètre qui n'a pas de problème (voir photos).
Le principe d'ouverture/fermeture c'est deux tiges métalliques (une en haut et une en bas) qu'on actionne via la poignet en tournant à 90° (avec celle qui ne s'ouvre plus la poignée n'excède pas 70°)
Le problème c'est que pour accéder à la crémone il faut ouvrir la fenètre

Une petite idée pour ouvrir cette fenètre sans tout casser ?

mici

Dites vous conseillez quoi comme joint pour le travertin en extérieur ?
C’est pour boucher les trous dans le travertin (2nd choix)
 
J’ai testé cet aprèm celui là : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 92550.html
 
C’est pas ouf, le truc à la texture du mortier (comme si c’était du sable humide), donc pour les petits trous c’est galère. (En revanche les gros trous c’est bcp mieux)
 
Merci !

De la colle à carrelage extérieur ivoire j’imagine

 
J'aurais besoin d'un avis dans l'optique de créer 2 étagères au-dessus de mon lave-linge dans ma salle de bains (carrelée du sol au plafond).
Il me semble que le plus simple serait soit :
- de mettre 2 crémaillères puis 2*2 consoles simples en acier de 60 ou 50 cm de profondeur.  
- de mettre des 2*2 équerres
 
En regardant un peu les poids supportables, j'ai lu que les équerres n'étaient pas si "efficaces" que ça, comparées aux crémaillères + consoles.  Sauriez-vous me dire pourquoi ?
De plus, intuitivement (mais je ne suis pas très bricoleur) il me semble que l'installation des crémaillères sera plus intéressante s'il me prenait de changer les hauteurs d'étagères. Suis-je dans le vrai ?
 
Enfin, pour l'étagère, est-ce que du mélaminé 18 mm est suffisant ? On y mettra pas trop de poids (serviettes notamment sur une hauteur de 40 cm). est-ce que ça résiste à l'humidité d'une salle de bains ?
 
merci d'avance pour vos conseils !

Crémaillère sans hésiter
Beaucoup plus costaud et modulable
Le 18 mm est largement suffisant mais tu ne donnes pas la longueur des étagères ?

ah oui, j'ai oublié
La largeur du lave-linge, grosso modo 70 cm.

Utilise du joint normal de carrelage extérieur
 
Exemple celui-ça
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 29732.html
 
Bien prendre avec une bande noir sur la sac. Il est "étanche" dans la masse contrairement à celui sans la bande noir.

 
 
Dites, pour cet escalier pour plantes en bois d'acacia, il est préconisé de le traiter périodiquement avec de l'huile de soin.
Euh... Vous avez des marques à préconiser ?  
 

 
 
Est-ce que ceci serait adapté ? --> https://www.brico.be/fr/peinture-so [...] ml/2860723
 
Merci !  

Bonjour à tous    
 
J'ai commencé à réaménager une pièce dans mon sous-sol pour en faire un bureau. Après avoir dégagé le bazar qui y était stocké, j'ai remarqué que le mur qui est partiellement enterré présente des traces d'humidité, uniquement sur la partie enterrée. J'imagine que l'humidité vient de l'extérieur par capillarité à travers les parpaings. Le sol semble nickel.
 
Du coup je suis un peu coincé, je ne sais pas trop ce que je dois faire pour lutter contre cette humidité, si appliquer une simple couche de peinture imperméabilisante suffit, plutôt mettre un enduit...
 
Auriez vous des conseils sur le/les produit(s) à appliquer ?
 
Une photo du mur en question :

Si tu veux vraiment bloquer l'humidité, c'est par l'extérieur. Autrement tu ventiles bien.

Agir depuis l'extérieur me semble trop compliqué, il faudrait péter une allée en béton et décaisser sur une bonne profondeur pour dégager cette partie.
Je souhaiterai surtout pouvoir lisser/peindre à l'intérieur pour ce que ça soit plus joli et qu'il n'y ait pas de moisissures/cloques qui apparaissent d'ici quelques mois.

c'est vraiment une situation difficile, je pense comme MycRub qu'il faut traiter par l'extérieur.

Tu vas bloquer le seul point de sortie de la flotte, ton mur va pourrir

D'accord avec tout le monde.
Mettre un truc pour imperméabiliser, c'est repousser le problème. L'humidité fera le tour, elle montera plus haut dans les murs, ou s'infiltrera dans les autres murs. Donc mieux vaut l'évacuer le plus naturellement possible.

Tu dois pouvoir faire un enduit à la chaux, ça restera humide par contre, mais ça sera plus joli.
Il faudra bien aérer.

Et si un jour tu as le courage de t'y attaquer, tu reprends l'étanchéité de l'extérieur pour résoudre le souci.

Ca m'est arrivé, et la solution fut de creuser à 2m de profondeur jusqu'aux fondations, sur 8m de long, de poser un drain pour évacuer l'eau et d'étanchéifier le mur avec un bitume. C'est pas fun, mais si c'était à refaire je le referais. Enfin j'emploierais à nouveau quelqu'un pour le refaire

Merci Daphné pour la perche que tu tends
On parle constamment d'aérer pour diminuer l'humidité des pièces.
Notamment en hiver où chauffer un air humide nécessite plus de calories que pour un air sec.
Mais quel est l'interet d'aérer quand dehors tu es à 100% d'humidité ? (pluie brouillard etc ...) J'ai une sonde de température dehors (sous un abri) de chez la crosse technology et il n'est pas rare que je vois de fort taux d'humidité dehors.
Faut il donc forcément aérer quand le taux d'humidité exterieur est inférieur à celui du logement ?

c'est un poil compliqué à expliquer, mais je vais essayer.
(en parlant d'une température extérieure inférieure à l'intérieur)
1) côté évacuation de l'air. L'air chaud évacué, à n'importe quel taux d'humidité va se barrer de devant la bouche de sortie par convection.
2) l'air entrant froid à 100%RH va se réchauffer, et du coup son humidité relative va descendre (vu que c'est son humidité absolue qui va être constante), laissant de la "place" pour vaporiser et dissoudre plus d'humidité présente dans la maison.

edit: dans les conditions tropicales c'est l'enfer et il faut utiliser une et ne pas aérer.

Ah ben quand ça sèche pas dedans, j'avoue que j'utilise le déshumidificateur...  

Ok, j'ai bien compris qu'il valait mieux traiter l'humidité à l'extérieur sous peine de seulement déplacer le problème voir de l'aggraver ailleurs.
 

 
Tu as une référence pour d'enduit à la chaux sous la main ?

 
De la chaux et du sable
 
Chaux NHL3.5 si le mur est humide, de l'aériene mettra 10 ans à secher

Alors là non je ne peux pas t'aider, je ne sais même pas s'il faut un enduit ou si un badigeon suffirait. Je n'ai jamais fait d'enduit de ce type, je connais surtout la théorie (dans mon sous-sol humide, je laisse les pierres apparentse en ce qui me concerne et je ne compte pas enduire)

Ok donc chaud humide ca va dehors naturellement
Le froid humide qui entre va devenir chaud sec en se réchauffant (je grossis le trait )

oui, c'est ça. (j'ai plutôt pensé à la VMC pour la sortie, mais c'est vrai que sans VMC l'air se barre de la bouche vers le haut aussi et tire un très léger vide, la pompe tourne par l'énergie du chauffage)
 
ça vient du fait que de l'air chaud a une capacité à retenir plus d'humidité que de l'air froid en absolu (gr/L). le 100%RH du chaud a plus de gr/L que le 100%RH du froid.
 
La vitesse de diffusion de l'humidité du mur vers l'air intérieur est un sujet un poil compliqué. On peut estimer qu'on va toujours tirer un poil de l'humidité du mur dans l'air mais l'équilibre de ce phénomène est chaud à estimer (en particulier si le mur est hydrophile, ce qu'il a toutes les chances d'être).

Bonjour,  
J'ai acheté un laser (Nikotek Niveau Laser Auto-nivelant Faisceau Vert Horizontal et Vertical Laser Croisé pour la Décoration de La Maison, Pochette de Transport, Batterie Incluse ) + un trépied, et je ne comprends pas trop... La "notice" n'aide en rien.
 
J'ai un bouton au dessus d'allumage qui ne fait... rien ?
Et un bouton à glisser verrouiller/déverrouillé, dont si je comprends bien :
- en mode déverrouillé, s'allume
- en mode verrouillé, s'éteint
???
 
En mode déverrouillé, s'il est penché, il clignotte. C'est le comportement que j'attends en mode allumé, ok. Cela prévient que ce n'est pas droit.
Y compris quand il est penché vers le haut mais que le laser horizontal est bien horizontal > comportement normal ? Car si je veux faire une étagère à 3 m, il me faut alors mettre l'appareil exactement à 3 mètre de hauteur... ?
 
J'espère que je suis clair...

Ce n'est pas juste un bouton d'allumage. Le laser doit toujours être en mode bloqué quand il ne sert pas, donc pour être l'obligé à être dans cet état, c'est le gros bouton sur le côté qui sert à le bloquer ET à l'allumer/éteindre pour le mode déverrouillé. Par contre en mode bloqué, là tu peux utiliser le petit bouton on/off pour l'allumer/éteindre en appuyant un peu + longtemps (~2s).

La stabilisation est pour les 2 axes, donc normal que ça clignote aussi quand tu le penches vers le haut de quelques degrés. Le laser est juste un pendule avec très peu de degrés de liberté, quelques degrés en vertical et horizontal, donc t'arrives très très vite à sa limite d'inclinaison en mode stabilisé.

Si tu veux une horizontale autonivelée à 3 m de haut, oui ton laser doit être à 3 m de haut pour stabiliser automatiquement, sans quoi tu ne peux pas garantir une horizontalité parfaite en mode bloqué, même si t'as l'impression que c'est horizontal à vue d’œil ou que t'utilises un trépied avec une rotule comme pour un APN. Le laser doit être fixé à un mat par exemple (vissé, lien magnétique, etc.).

Bonjour, je repose ma question ici car je l'avais mis sur Construire mais finalement c'est pas le plus approprié,

petite question aux électriciens.

Je souhaite ajouter 1 ou 2 circuits pour de l'autoconso en panneaux solaires (4 panneaux).

La préco est la suivante :

Si j'ai 2 circuits, je dois tirer 2 câbles et mettre 2 disjoncteurs ou je peux tirer un plus gros câble et y mettre 2 2 disjoncteur et 2 prises 16A ?

Sachant que 2 panneaux (max par prise à priori) génère au max 800 Watt crête.

Voici mon tableau : où puis je ajouter les disjoncteurs à votre avis ?

Si je veux en profiter pour prévoir de quoi mettre une prise renforcée/borne 7kw pour recharge de voiture, est-ce qu'il y aurait une installation optimisée ? Genre un tableau secondaire ?

Je tire un cable (quelle section ?) entre le tableau principal et le secondaire puis je prévoir 2 lignes pour les panneaux solaires et 1 pour la borne VE ? Possible ?

Comme vous le voyez, j'y connais pas grand chose en elec mais je veux bien apprendre

Ebauche de plan :

Merci

T'as de la place en rangée numéro 3  
Je comprend pas ton problème pour lautoconso
 Comment c'est branché ?

Merci, si je mets au tableau, il me faut donc tirer un câble 10mm2 pour la future borne VE et un 2,5 mm² pour les 2 prises pour les panneaux, c'est bien ça ?

Ou alors ya plus simple en faisant autrement ?

C'est branché simplement sur des prises domestiques 16A mais 2 car j'aurais 2 x 2 panneaux.

Désolé si mes questions sont cons  

  Belle galère !
à part faire un trou pour faire monter la tige crémonne avec un tounevis ... le reboucher par la suite.
Si c'est du double vitrage : dévitrer, percer, monter la tige au tournevis.

une prise fourni du courant, ca ne peut aller que dans un seul sens  
 
donc si les prises sont branché sur les panneaux c'est que la puissance de sorti des panneaux sera dispo sur ces  prises et nulle par ailleurs et que c'est pas branché a l'EDF  
ou t'as un boitier de bascule, un mélangeur ? ou j'ai rien compris a ton explication