Reprise du message précédent :

https://www.ctendance.fr/wp-content [...] Amazon.jpg  
pour être explicite, on parle bien de ce genre de chose ?
 
C'est un poil chiant, c'est une charge cyclique latérale (parce que les gens se balancent), du coup il faut utiliser des facteurs de sécurité assez important, et penser à la charge latérale (genre poutre en H au lieu de poutre en I, dans le domaine de l'acier), ce qui sur 7.5m est un poil chiant.
 
Est-ce qu'une poutre en treilli serait envisageable avec le style de ce qui est autour ?
tu as regardé la disponibilité de poutres de 8m ?
 
Édit : je pense pas que tu puisses trouver un abaque pour 2 charges ponctuelles, mais ça sera une équation sans intégrale, donc ça doit pouvoir se démêler.

les pro du bricolage.
 
Je cherche à démonter une de mes portes pour sortir le lave linge.
 



 
Les portes font toute la hauteur, tenue par 2 platines (une au plafond, une au sol) qui ont 4 visées chacune. Je ne pense pas qu'il faille virer les platines, étant donné que peu importe l'ouverture de la porte, toutes les vis ne sont pas accessibles.  
Je pense qu'il existe un accessoire spécifique, à passer entre le sol plafond et la porte pour la déclipser.
Quelqu'un aurait une idée ? Ou même une idée du modèle ?  

Oui je parle de ce genre de fauteuil. Dans l'idée un double et un simple...

Quand tu parles de poutre treillis, tu parles de poutre en béton armé ? Le cas échéant, non, je passe mon tour.

Poutre métallique bof, autant pour l'aspect que pour (j'imagine) la difficulté à se fixer dedans pour suspendre les fauteuils. Même si, de loin, il pourrait peut-être être envisageable de la coffrer avec du bois pour changer l'aspect...

La poutre en bois me paraît idéale tant pour l'esthétique que pour la mise en oeuvre.

Concernant le calcul de charge, c'est quelque chose d'inaccessible pour moi, les maths et moi, on n'est pas copains  

Soit tu peux ôter le gond par l'arrière de la porte, soit tu peux l'effacer dans la platine, soit tu as du jeux pour soulever la porte, soit tu es obligé de dévisser la platine du bas en ôtant les 4 vis les unes après les autres en faisant bouger la porte entre chaque.
 
Photo des deux platines needed.

 
 
Merci des infos.
 
Je ne vois pas de gond à virer par l'arrière.
L'effacer dans la platine ?
J'ai peur en virant les vis de la platine du bas que ça très compliquer de remettre tout ça après.
 

Pour le treillis, j’étais vague.
Je pensais à toute la gradation entre les croisillons entre solives jusqu’à des poutres ajourées  

Ou même une ferme de charpente.
 
Tu n’as pas répondu pour la longueur des poutres, si 8m c’est trop cher ou introuvable, une solution de repli c’est du bois d’usine, genre lamellé-collé ou un treillis d’usine.
 
Par contre sur la première question, poser 2 poutres parallèles et mettre un truc entre les 2 pour les forcer à rester parallèle est une bonne technique en soi de manière abstraite, ça augmente le moment d’inertie de la poutre équivalente sans rajouter une tonne de matériaux.

Virer par l'arrière en ôtant le profilé de l'arrière de la porte ce qui permet de desserrer le T tenant les gonds et de faire glisser la porte, mais j'ai un doute.
 
L'effacer en ôtant le le profilé de l'arrière de la porte ce qui permet de faire levier sur un gond et le faire rentrer dans la porte (mais j'ai un doute aussi ) puis bascule pour la sortir.
 
D'expérience, il vaut mieux virer les vis en bas et tirer la porte pour faire sortir le gond d'en haut, opération inverse pour la remettre que d'ôter les vis en haut et d'avoir une porte qui se casse la gueule pendant qu'on revisse la platine.
 
Choisi ton camps ...

Il n'y a pas de profilé à l'arrière ça aurait été trop beau
 
Ca sera donc par le bas ! Merci pour les infos

Sinon, comment elle est rentrée ? Personne de l'époque pour t'informer ?

bonjour les bricolos
 
A la maison, j'ai une vieille chasse d'eau dans ce style avec une chasse d'eau à déclenchement par chaine
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 22558.html
 
Vous savez s'il existe des modèles avec double chaines pour petite et grosse chasse d'eau ?
 
Je ne trouve rien sur monsieur internet mais j'utilise peut-être pas le bon terme de recherche.

Bonjour,
 
Le support de la porte de ma douche a été installé 1cm trop haut et la porte laisse donc couler l'eau sous elle Je voudrais soit pouvoir le faire glisser vers le bas, soit l'enlever complètement et le replacer.
 
Il est comme ça : https://i.imgur.com/7oU141f.jpg . Photo pas hyper claire mais en gros il est maintenu sur la paroi par une bande en plastique d'un côté et un genre de baguette de l'autre.
J'ai essayé de faire couler de l'eau savonneuse des deux côtés et le faire bouger avec des petits coups de masse, il n'a pas bougé d'un millimètre.
Il y aurait une méthode sans risque de briser la vitre ? Sinon je ne vois que l'option de le découper à la scie à métaux et le remplacer.

 
Souvent la porte s'insère dans des profilés en U qui permettent d'ajuster en largeur. Dans ce cas il y a des vis qui fixent la porte aux profilés, éventuellement peu visibles si masquées par des caches en plastique. Sinon je vois pas.
 
Tu peux pas simplement rajouter un joint de bas de porte ?  
https://www.amazon.fr/d%C3%A9tanch% [...] 00FA1U996/

Il y a déjà un joint Mais il subsiste 1cm de vide malgré lui.
Puis il y a aussi un vide sous le support de la porte en lui-même, colmaté à moitié par du joint d'étanchéité mais franchement pas viable. Je sais pas qui a posé cette douche mais c'est un travail dégueulasse  
 
Pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire pour les profilés (c'est quoi? ). Pour être sûr d'être clair, ce que je dois enlever c'est ce qui est fixe sur la paroi (connais pas le terme technique), c'est elle qu'on voit sur la photo.
Mais en tout cas il n'y a aucune vis nulle part, c'est vraiment simplement pincé sur la paroi
 

 
 
Je comprends pas ton montage. Ce que je connais c'est ça:

 
Les P1 sont des profilés nécessairement vissés aux murs. P2 c'est la porte, insérée dans les profilés P1, et éventuellement immobilisée par des vis.
 
Si les P1 sont trop haut il faut déposer la porte, dévisser P1 et les fixer plus bas. Si les P1 sont OK mais la porte trop haute, il faut la baisser, après avoir compris comment elle est maintenue.
 
Si c'est un autre type de montage je sais pas

Sur une des deux prises la phase et le neutre doivent être débranché.
Dans ton four tu dois avoir un court jus permanent lié à l'humidité entre la terre et l'un des fils d'alim.
Si ce fil est mis au neutre: rien ne se passe, c'est normal.
Si ce fil est mis à la phase: le differentiel disjoncte.
 
Cette inversion de fil n'est pas dramatique en tant que telle.
La priorité c'est de débrancher le four, et le démonter , rincer à l'alcool pour virer l'eau salée avant que ca bouffe tout et laisser bien sécher avant d'essayer de rebrancher.

Au temps pour moi, la photo et l'explication étaient pas claires. En voilà une autre : https://i.imgur.com/A06xoGP.jpg
Donc P1 clairement trop haut comme on voit, et qui pince la paroi en verre mais sans aucune vis. Impossible à faire bouger malgré ça

J'ai trouvé des 100x200 pas trop loin de chez moi à vil prix, d'où ma question sur le doublage de poutre. Je m'étais aussi renseigné pour du lamellé collé en effet. Mais il y a toujours cette histoire d'évaluation des sections nécessaires...

Je peux tout à fait venir renforcer par une autre poutre,à la perpendiculaire, environ à mi longueur, en me fixant contre un mur de la maison par contre ! Ce que je veux éviter, c'est un pilier de renfort, d'où la grande longueur

Je dispose de poutres en i mais pas de longueur suffisante. Le charpentier qui me les a vendues m'avait dit que je pouvais les abouter mais est ce une bonne idée ??

 
 
si ça se trouve y a du silicone dans la "pince" Peut-être impossible à démonter sans tout péter

Oui, c'est ce que la première photo essayait de montrer Il y a une bande en silicone avec des "dents" d'un côté, de l'autre un équivalent en aluminium.
Donc effectivement, je crois que je vais devoir la scier sur toute la longueur...

avec des nombres tirés de mon chapeau, j'ai 30cm de flèche si on met 300kg au milieu des 2 poutres solidaires en pin de douglas:
https://i.imgur.com/HdnlPmW.png
 
en général on veut moins de 5% de la longueur pour ça donne une impression de rigidité (ça fait 35mm de flèche max)
 

 
 
Aucun moyen de trouver quelqu'un

30cm ??  
Du coup, que me préconiserais tu ?

30cm ??  
Du coup, que me préconiserais tu ?

Le moment quadratique est au cube sur la hauteur vs la largeur où c'est linéaire (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique).
Donc il vaut toujours mieux chercher à augmenter la hauteur de la poutre que sa largeur, pour des charges dans cet axe.
Quelques exemples :  
Augmentation de la hauteur de 50% : gain de 238%
Augmentation de la hauteur de 100% : gain de 700%

une poutre de 60cm de haut ça a l'air de passer, mais c'est ridicule (sans compter qu'il faut qu'elle soit assez large aussi pour le versement et le balancement).
 
C'est difficile de me mettre dans tes chaussures, je suis technophile donc j'irai volontier vers une arche en treillis, mais c'est des paroles en l'air en dehors de tout contexte.
 
je sais pas si c'est clair, mais le treillis permet d'augmenter le moment d'inertie sans trop augmenter la masse, comme 7,5m c'est "long" pour du bois massif et que trouver un bâton de grande section de celle longueur est chiant de toutes façons, quitte à coller des bouts de bois, autant le faire d'une façon un peu moins lourde que juste un énorme rectangle de lamellé-collé.
 
Après je veux pas insister dessus, en particulier je connais pas l'intégration dans le reste de la maison etc.
 
où est-ce que tu veux accrocher tes fauteuils ? plus ils sont écartés du milieu plus c'est favorable

Je sais pas mais la technique pour réparer une résistance mouillée c'est... De la mettre au four

C'est quoi qui saute le 30mA (=courant de fuite vers la masse) ou le disjoncteur (=résistance en court circuit ?)
Dans tous les cas je déconseille de toucher la carcasse métallique du four, branché sur la prise où le disjoncteur saute pas

Et tu peux pas démonter et remonter l'ensemble de la cloison pour tous descendre à la bonne hauteur ?

La cloison est bien posée au sol (heureusement, faire autrement aurait été un exploit ), donc non. Et de toute façon la démonter serait encore plus compliqué.

Je te remercie pour tes recherches

Les extrémités de la poutre sont justement des zones de passage mais pas clairement délimitées. Je prends note que le bois devient donc une contrainte technique... Du coup, je réfléchis à ajouter un ou deux poteaux mais j'avoue que cela me chagrine.

Mais j'ai aussi réfléchi à la poutre métallique. Je me dis que brute, ça n'irait pas mais qu'avec un profil européen, je pourrais peut-être intégrer du bois relativement facilement entre les ailes pour l'esthétique. Qu'en penses tu ? Quel profil et quelle section préconiserais tu ?

Mais surtout, comment fixer les fauteuils dessus ?? En perçant (mais cela ne va t il pas impacter la structure ?) ? Et nouant autour du profil ?

J'imaginais cela beaucoup moins compliqué j'avoue...

Tu as mis une charge de 3000 kN en entrée, 300 tonnes, donc forcément, ça ne peut que casser. Avec 3 kN la flèche devrait se réduire à 0,3mm en gardant la même inertie. A rajouter les charges déjà présente sur la poutre.
 
Pour ceux qui ont déjà des notions en résistance des matériaux, il y a RdM7 qui est téléchargeable gratuitement et qui est suffisant pour dimensionner des petites structures et faire des calculs rapides sur une poutre. https://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_7.html
 
Cependant, attention, les lois de la rdm ne sont valables que pour les matériaux isotropes, il y a donc des précautions à prendre pour du bois qui est anisotrope.

Oops, merci. j’ai bien fait de poster mes chiffres.
Je vais reprendre quand j’ai 5 mon si personne d’autre de n’a l’a fait avant.

je trouvais que 30cm de flèche paraissait énorme, je comprends mieux maintenant  

D'ailleurs, j'ai repris ma mesure, j'ai 6.5m et non pas 7.5m. J'imagine que ça change au moins un peu la donne  

 
tu comptes faire comment la fixation sur tes "bouts de poutres" ? Ça dépasse de combien ?

Voici des photos (on est en plein dans les travaux, ne vous formalisez pas, on est des museaux de surcroît )

J'ai une panne (100x200) qui dépasse de 40cm (j'imaginais mettre un bois debout de surcroît en dessous, plaqué contre le mur pour renforcer) :

Et j'aimerais qu'elle aille jusqu'à la vigne tout à droite, soit 6.5m environ depuis le mur :

[img][/img]
En sachant que je pense utile de venir renforcer à la perpendiculaire contre le mur (là où est fixée la toile, à l'angle, à gauche sur cette photo)

Qu'en pensez vous du coup ?

Que tu as tout intérêt à mettre un poteau caché par la vigne, j'ai peur d'un point de fragilité sur tes 40cm (mais je ne suis pas un expert)

J'ai envie de m'acheter un niveau laser.

On est d'accord qu'un modèle simple en projection en croix peut être incliné verticalement ?

En gros si je le pose sur une table à 1m de haut je peur projeter le trait à 2m si c'est la hauteur du miroir que je veux poser ?

Genre ce modèle me tente :  https://amzn.eu/d/f0gyMGn

Tous ne le font pas mais ton modèle oui, c'est le manual mode sur les photos

Oui comme je l'ai dit, je renforcerai avec un poteau au niveau du débord de ma panne

Moi je disais à l'autre bout

Pas en mode mise a niveau automatique, non.