Reprise du message précédent :

Les raccords plastiques montés dans les années 80 avec mon père sont toujours là mais dans des regards toujours pour pouvoir intervenir comme en électricité.
Regarde chez Plasson, il doit même y avoir des vannes full plastique maintenant

pas besoin de surveiller tous les jours... mais un coup de temsp en temps au début, ensuite y'a pas de raison que ça bouge vraiment.
 
Par contre faut que tu prennes vanne et T adapté à ton tuyau PE.. en prenant bien le bon diamètre (ça tu peux déjà vérifier à la sortie de ton compteur (chez ton voisin si je me souviens bien)
Sur les photos que tu mets, j'ai pas l'impression que ça soit pour du PE.

Oui oui bien-sûr ! Je vérifierai avant tout le diamètre du tuyau bien-sûr    25 ou 32 sans aucun doute.
 
Si je décide finalement de l'enterrer je mettrai un seul raccord T, point, pas de vanne, pour limiter les raccords. J'aurai de toute façon déjà une vanne en amont et en aval sur chaque sortie.  
 
Les raccords que je donnais en exemple sont bien pour du PE a priori. Soit en laiton :
https://www.anjou-connectique.com/r [...] en-te.html
Soit en PE directement :
https://www.anjou-connectique.com/r [...] -pehd.html
 
Donc dans l'idée, un tel raccord enterré sans regard, ça ne vous choque pas non plus outre mesure ? Certes ce serait mieux avce regard, mais ça vous semble acceptable ?
Je vais regarder ce qu'il faudrait pour faire un regard, je sens que ça va être la merdre s'il faut descendre à 1m... il va falloir un regard immense    

 
Quand tu fait une salle de douche comme il a fait avec une multitudes de produits chers, le budget c'est un peu du pipo. Le reste entre l'image écolo et la réalité, y'a un grand pas que lui même au final reconnait les limites. Dans le fond c'est bien sympa, dans les faits bof bof.

 
Pour avoir longtemps galéré avec ce genre de branchement en PEHD, je partage ma modeste expérience.
les coudes / tés / bouchons en laitonc'est plus fiable bien que ce genre d'accessoire qui se fissure, j'en ai vu plusieurs fois.
 
En effet, inutile de mettre une vanne en plus dans le regard, le té t'apportera déjà suffisamment de souci comme ça. C'est un peu la roulette russe. Une fuite, tu peux toujours en avoir une, voire même après quelques années quand tu ne seras plus là, maison vendue ou whatever. Là où j'habite ce sont 5 maisons dont les arrivées d'eau passaient sous le chemin de terre. Quand les tuyaux pétaient au fil des années avec la circulation des véhicules, on voyait bien où ça fuyait. Depuis, on a bétonné le chemin et les raccords se sont multipliés au fur et à mesure des réparations. Par conséquent on ne voyait plus les fuites. Nous sommes plusieurs voisins a avoir préféré reprendre toutes nos alimentations en aérien. Depuis, plus de problème, plus de raccords non plus.
 
Pour ton cas, mieux vaut peut-être faire le repiquage au plus près de ta maison, à proximité de ton point de branchement, quitte à repartir après dans ton jardin en sens inverse avec 20m de PEHD à peine enterrés ou en bordure de murs. La règle d'or que j'applique maintenant c'est : plus de raccord / té enterré.
 
C'est ce que j'ai fait pour ma maison de vacances : pour alimenter une dépendance + le jardin, j'ai repris sur l'arrivée d'eau au moment où elle passait en surface, près de mon portail. J'ai ensuite raccordé le point que je voulais à l'autre bout du terrain avec 25m de PEHD. J'avais moins de 10m à faire si je repartais depuis la maison, mais je ne voulais pas de té enterré.
 
A toi de voir. Chez nous ont dit  : "bon marché y coûte cher [finalement]"
 
Et pour l'accessibilité d'un té au fond d'un regard de 1m, il faut la place pour manipuler + assez de jeu dans le tuyau, c'est pas gagné.

Merci pour les infos complémentaires sur la marque, je savais juste que c'était français  
En effet tu t'en ai bien tiré avec le matos, et encore plus le cousin indigène  
 
Pour les grandes dimensions, je ne peux qu'approuver. Les 40cm de la lisseuse sont déjà confort, mais je cracherais pas sur plus grand  

 
tu as juste oublié de tire que 974 oblige, une alim en aérien ne pose aucun souci même en plein hiver comme maintenant même si ta maison de vancances est à Cilaos

Ratissage complet pour ma part (j'ai un côté casse-couille ), mais c'est aussi en fonction des exigences de chacun

C'est ton cousin ?

 
Moi c'est la conséquence logique des multiples rénovations/bricolage famille, amis (toikitykoné), quand tu vois la m**** que ça laisse sans enduit.
J'en suis même venu à préférer remplacer les plaques plutôt que de perdre mon temps à reboucher des crevasses dans une cuisine par ex., en mettant des renforts en CTP derrière le placo

 
C'est ce que j'allais dire !  
Problématique différente ici avec une profondeur hors-gel de 90cm.
 
Bon il faut vraiment que je me motive pour aller voir dans le vide-sanitaire de la maison pour voir ce que je trouve. Je ne sais pas tout comment se fait l'arrivée d'eau dans la maison.
Je repousse cette visite depuis l'an dernier, le VS n'est vraiment pas haut, je suis limite claustro, je n'aime pas trop les petites bêtes et j'ai horreur de ramper dans la merde ( ) mais il va falloir que je me motive !    
 

Non non, je n'en suis pas à ce point  
 
Il y a de ça aussi, tu te retrouves avec des trucs pas très propres visuellement, surtout quand tu mets un peu de couleur. La différence de texture se verra.
Dans certains cas oui c'est plus simple de remplacer  
 
N'empêche, il semblerait que je ne suis pas le seul à avoir un lien de parenté avec Monk

Je relance : du coup, comment dois-je connecter mes fils ?

Je récapitule :

Mon installation actuelle (schéma de principe et aperçu de la moitié droite du câblage qui est celle qui nous intéresse)

On voit bien sur mon câblage actuel que 11 est relié à 12 comme prévu sur le schéma de principe (et l'antenne arrive en 7 toujours comme prévu).

La notice (intégrale, 1 page) du module de commande que je veux connecter et qui dit de le faire comme pseudo bouton mural (donc 9-10-11 sur mon install existante) :

Le pb étant que je ne sais pas comment je dois passer des deux connecteurs 1-2 du HomeLink aux 3 connecteurs 9-10-11 sur mon installation existante...

Merci

A priori c'est des contacts secs. Donc tu peux les brancher comme sur ton schéma :
- 1 & 3 Homelink en commun vers 11 Somfy
- 2 Homelink vers 9 Somfy
- 4 Homelink vers 10 Somfy
 
Et tu programmes le canal A pour la monté et le canal B pour la descente.

 
Mais canal A ou canal B sont censés faire les deux chacun (ils existent pour commander des trucs distincts).
 
Je ne sais pas comment programmer l'un pour la descente et l'autre pour la montée (je ne sais même pas si c'est possible)

Pour moi c'est pas possible.

 
Tu ne peux pas commander les canaux indépendamment ? Quelles est l'utilité d'en avoir deux dans ce cas là ?

 
Si tu as une deuxième porte de garage (ou autre appareil) qui utilise pas le même code, tu peux programmer le canal B pour gérer ce deuxième appareil.

pour plusieurs petits chantiers de carrelage mural (de 2/3 carreaux à 2m²), vous partiriez sur de la colle en poudre ou en pate ? j'ai même un collègue qui m'a conseillé de coller avec de la colle en cartouche type sika 11FC ou ms polymère ...
 
le prix au kg est très différent mais sur la taille du chantier c'est acceptable. Je ne suis pas sûr de réussir à préparer des petites portions de colle en poudre.
 
votre avis ?

Dîtes, pour monter un verrou tout simple (donc sans serrure), je peux faire un "trou" directement dans le bâti pour accueillir le pêne dormant (à la place de la gâche) ?

Tu arrives à faire des 1/4 de sac avec 1.5l d'eau pour un finale de 5 litres de colle dans un seau. En dessous c'est vite chiant il faut le faire à la main.

En ce moment je fais des demis sacs avec 3l d'eau pour environ 10l de colle

t'arrives à prendre des 1/4 de sac au jugé ou tu pèses ?
 
je me demande si je vais pas tenter le sika pour les situations où j'ai que 2 ou 3 carreaux en guise de crédence...

 
Essaye 11+10 à une borne de "sortie a" et 9 à l'autre borne de "sortie a".

Tu fais comment du coup ? Avec juste un cordon ça doit sonner creux partout non ? Ça pose pas des soucis de résistance aux chocs ?

 
Merci beaucoup, j'essaie ça ce week-end. J'espère que je ne vais rien griller

Bof. Le boitier aura constamment l'ordre de descendre. Je ne vois pas comment ça peut marcher.
 
Il te faut un relais bi-stable.

Au jugé, tu mets 1/4 d'eau de ce qui est prévu puis tu ajoutes au fur a mesure que tu malaxes

 
Je veux faire une ouverture dans un mur porteur en brique entre cuisine /salon
c'est la mode    
on a : un mur en brique creuse de 20cm, un IPN 3m 10cm de large, 15 de haut
le mur supporte les solives de l'étage (planché bois), pas d'autre mur porteur au dessus.
 
Ma question :
Est ce que je peux casser uniquement la moitié des briques pour encastrer l'Ipn ?
et ensuite casser sous l'ipn pour faire l'ouverture.

T'es certain?

Tel que je vois le schéma je comprends pas ça comme ça mais je me trompe peut être.
Le bouton poussoir dont il est question sur le schéma avec les 2 contacts en //, c'est sensé être un bouton poussoir simple, ou un inter 2-3 positions? Ils indiquent bouton poussoir, pour moi bouton poussoir c'est un truc qui fait un contact tant que t'appuies dessus. Un truc qui ferait monter dans une postion, baisser dans une autre, voire rien dans une 3 ème position, c'est un inter, pas un bouton poussoir.

J'ai l'impression que le 11 c'est une sorte de masse, et quand on appuie sur le poussoir, ça met 9 et 10 à la masse aussi, en même temps. Mais je comprends sans doute mal ce schéma de "bouton"

EDIT ou alors c'est le schéma d'un poussoir "double"?

C'est prévu pour être utilisé avec un interrupteur 3 position à contacts momentanés avec retour au centre. Donc l'équivalent de deux boutons poussoirs conjugués exclusifs (i.e. si l'un est actif alors l'autre ne peut pas l'être et vice-versa).
Donc s'il ponte 10 avec 11 ben c'est équivalent à avoir le bouton poussoir de descente toujours activé.

Edith me dit que je ne suis pas sûr du momentané. Ca doit aussi fonctionner avec un interrupteur 3 positions classiques.

 
OK dans ce cas en effet ça marchera pas . Ils auraient pu mettre boutonS pourroirS
 
Une autre solution : prendre un second home machin, un qui s'occupera d'ouvrir, l'autre de descendre
 
Ou changer le machin somfy pour contrôler le moteur ou changer le moteur.
 
Dommage que ça soit pas possible de dire "ouvrir a" et "ouvrir B" avec les 2 canaux

J'ai édité.
 
Et c'est la remarque que je faisais. S'il y avait la possibilité de commander les canaux indépendamment, c'était plié.
 
Bon, un relais bi-stable fera la blague aussi.

Salut,  
 
Je dois installer une clôture en grillage souple de 1 mètre de hauteur.  
 
Les vendeurs me conseillent de prendre des poteaux de 1.50 m et de les sceller dans 50cm de profondeur avec deux sacs de béton par poteau.
 
Sur mon terrain, je n'ai que 30 cm d’épaisseur de terre après je suis sur du calcaire du coup, je trouve que 50 cm de profondeur et 2 sacs de béton par poteau ça fait beaucoup.
 
Donc j'aurais plutôt voulu prendre des poteaux de 1.25 mètre et de faire des trous de 25 cm de profondeur et utiliser 2 sacs de béton sur les poteaux d'angle et les jambes de force et 1 sac sur les poteaux intermédiaire.  
 
Vous pensez que c'est bon ou ça craint ?  
 
Merci d'avance de vos réponses.

J'UP ma question ...

... avec une autre question
 
En fait, j'installe un verrou à l'intérieur du porte de service.
La porte a pris l'humidité, et n'est donc plus parfaitement alignée avec le bâti.

 
Je veux donc installer le verrou sur la planche que j'ai vissé.
Est-ce que vous me conseillez d'aligner comme tel, ou de faire en sorte qu'une fois le verrou fermé, la porte touche le bâti ?
 
 

 
justement, je ne sais pas
 

 
merci

J'ai cru qu'on était chez Aline BOQS  
Je pense que je ferai en sorte de corriger l'alignement.

Hello les bricolos,
 
Je souhaite repeindre la porte de ma salle de bain qui a pris cher à cause de l'humidité : https://imgur.com/a/3lkZ3F4
 
Aucun problème pour la peinture mais comment je dois m'y prendre : ponçage puis enduit ça suffira ? Et si oui quel type d'enduit ?
 
Merci !

Pourquoi tu veux enduire une porte en bois ? C'est pas un mur.
 
Tu grattes, tu ponces, tu peints.

Décapage avec un gel décapant pour enlever toute la peinture https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 27681.html
=> moins de poussières et moins de bruit pour le voisinage
Gratter/faire sauter les boursouflures visibles en bas avec couteau de peintre et brosse métallique laiton si elles ne sont pas parties avec le gel
Y mettre un cordon de mastic acrylique qui peut être peint https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 51503.html
 
Par contre, peux-tu mettre une autre photo de la fente verticale STP ?
Là je pense qu'il faudrait y mettre d'abord de la colle PU et serrer le temps du séchage avec une sangle à cliquet autour de la porte
 
Après ponçage léger, dépoussiérage et mise en peinture plutôt avec de la peinture glycéro (à l'huile) qui accroche moins l'humidité que l'acrylique

C'est pas faux

 
Yep ce sont ces fentes qui m'inquiètent je ne sais pas comment reboucher :  
 
https://imgur.com/a/DPMnBs4
 
https://imgur.com/a/aLYzbHE
 
https://imgur.com/a/I9tl5qA

 
OK c'est le panneau central qui a des velléités d'indépendance avec le cadre de la porte
donc décapage intégral d'abord STP pour enlever toutes les whatmilliards de couches de peintoure accumulées au fil des siècles
bien gratter/brosser ce qui peut se détacher encore
combler avec du mastic acrylique, essayer de coller en serrant ne servira à rien car tu dois serrer des 4 côtés un cadre déjà assemblé
puis peindre minimum 2 couches à la glycéro
 
gants, masque FFP2 et lunettes lors du décapage  

Super merci je vais aller faire un tour chez leroy merlin