Reprise du message précédent :

 
Mais du coup, vu que ça a viré les 3 couches, t'es pas repassé par la case fond dur ?

Mouai enfin c'est au petit bonheur la chance le coup de percer à 5 pour du 6...
 
Je propose la méthode de scellement. Remplir les trous avec une quelconque colle/mastic/mortier/résine, enfin ce que tu trouve chez toi pour pas forcement acheter un truc juste pour une barre à rideaux.  
Soit plonger la cheville de suite et laisser sécher
Soit reboucher le trou, laisser sécher puis percer avec un simple foret à métaux comme un perçage dans du plastique.
 
Si tu as prévu plusieurs barres alors tu peux acheter de la colle à scellement pour cheville dans les 10€ le tube.
Ou comme signalé sur la page d'avant du mortier adessif map qui sera un peu moins cher en petit paquet...
 
edit: légèrement burned sur ce coup
 

J'avais oublié l’existence de ce type de cornière à enduire

Pas obligatoire avec mon vitrificateur (Blanchon VP).

tu mets une cheville plus grosse

Réponse typique du gars qui n'a jamais percé dans du silex...
Avec une tranché diamètre 6 sur 10 de long, t'iras t’amuser avec ta cheville de 8 la dedans...    
 
Sinon y'a toujours l'astuce d'enrouler la cheville dans du papier de verre puis de combler le reste du trou avec des allumettes à l'aide d'un petit marteau genre vitrier...

Ouais voilà, le soucis c'est que le trou n'est pas uniforme, car qd la percussion casse les silex, ça fait qd même un sacré bordel, et le trou n'est vraiment pas régulier car aucune cheville de base ne reste vraiment dedans

j’essaierais le scellement chimique.

Oui je vais essayer ça

Un scellement chimique pour une barre de rideau...
 
Ou peut-être est-ce un rideau de fer ?

bah si c'est pour faire grimper madame au rideau ....  

Sinon, il y a la solution à l'ancienne : tailler une cheville légèrement conique en bois et l'enfoncer en force dans le trou. Pour une barre à rideaux, ça sera largement suffisant.

non, mais la solution a déjà été donnée deux fois : tu remplis ton trou d'un enduit quelconque (perso j'utiliserai du MAP), et du enfonces la cheville dedans quand il est encore frais, et c'est fini.
 
Se faire chier à tailler une cheville en bois, ou avec du scellement chimique, c'est vraiment compliqué ou overkill, je trouve.

Remplir le trou de MAP, oui, pourquoi pas, encore faut-il en avoir. Alors qu'un bout de bois, ça se trouve partout.

Le map aussi et c'est pas chers, utilisable tant que tu veux si le sac est bien conservé.
 
J'ai pris un sac de 5 Kgs cette semaine = 11 €

 
ouais, enfin tailler le bout de bois, faire en sorte qu'il tienne correctement, etc..
 
Alors qu'un sac de MAP, tu le gardes pour tous les trous que tu auras à faire pendant 10 ans, c'est moins long, et ça tiendra mieux.

Il est recouvert d'or ton sac ? T'as 25 kg du vrai MAP Placo pour moins cher que tu n'as payé

 
Sauf que je n'ai pas besoin de 25 Kg et pas la place pour le garder.

J'avais vu.
En bois pas cher y'a l'épicéa mais y'a pas la dimension que je souhaite (60 cm de profondeur et ils ont que 50). Sur mesure ça coûte un bras, et après faut rajouter les frais de port.

Alerte abris qui se dégrade. Y a un an et demi, apres des pbs au niveau de la toiture de notre abris, on avait fait un nouveau toit en bac à acier.
 L'opé avait été concluante et l'abris c'est bien asséché. Sauf que aujourd'hui en déplaçant des trucs je trouve cela par terre  
 
 

 
C'est pas zoli. Je pensais nettoyer le tout genre ponceuse ou racloir, faire un trou plus large autour du trou, faire des bords à la défonceuse et venir "poser / coller" une petite planche. Un  HB un peu évoluer quoi. Bonne idée ou bien y'a plus simple et plus rapide ? (peu importe si c'est HB, c'est un abris pour ranger du bordel...).

HB : Verse du vernis dedans, ça remplit, ça sèche, c'est finito

Je ne suis pas expert, prend donc ce que je vais écrire avec des pincettes... ton bois montre des pourritures cubiques (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_cubique). Sur ta photo tu as des traces blanches qui semblent laiteuses, tu n'aurais pas une mérule qui squatte ton abris ?

Oh non ce n'est pas une merule ça... C'est juste de la moisissure genre Coniophore qui a profité d'une humidité résiduelle pour pousser et bouffer localement le bois.
 
Le truc c'est de laisser deux trois centimètres d'air entre le mur et les caisses rangées contre, histoire que le mur puisse respirer et s’assécher...
Ce n'est pas pour rien que l'on laisse des espaces en quinconce entre les tasseaux lors de pose de placo ou lambris, c'est pour laisser le mur respirer de haut en bas...

Exact, erreur réalisée car abris bien trop plein. Faut qu'on evacue tout ça

Oui faut que ça puisse ventiler un minimum, et vaut mieux pas vernir pour ça ama.
Tu peux laisser sécher un peu et passer une solution de sulfate de fer (produit anti-mousse de jardinerie).

c'est un sol en OSB (+ surface déco)
il y a quoi dessous, une dalle?

C'est du pin et en dessous une dalle béton

C'est un panneau en particules de bois de grande taille, assemblées par un liant (colle).
Par rapport à de l'aggloméré ça offre une meilleure résistance mécanique.
Parfois c'est posé sur une dalle, sinon c'est aussi utilisé en plancher posé sur solives ou poutre si c'est un étage.

c'est bien ce que je dis, de l'OSB...

oui j'ai fais comme ca finalement, j'ai un long bord avec cornière métallique et donc double amainci & les autres bords plus court j'ai fait la bande papier sur bord non-amincis !

anti-chronologique

la cheminée construire comme un bunker nazi

une belle saloperie à casser

Beau boulot

Bonjour les bricoleurs !
 
Petite questions pour me rassurer à propos d'un parquet.  
 
Je viens de finir de monter mon parquet stratifié, la cuisine étant ouverte sur le salon/salle à manger (c'est un petit appartement), j'ai aussi mis du stratifié dans la cuisine .
 
J'avais fait un cours leroy merlin et le gars m'avais préciser à la fin, qu'il faudrait coller le parquet dans la cuisine pour évité les problèmes l'humidité car cela permet une étanchéité je crois . Ce que le vendeurs dans le magasin ( un magasin de parquet ) ne m'avais pas précisé il me semble . Les semaines ayant passés j'ai oublié cette petite information ... et là je vois sur pas mal de site internet que c'est conseillé de faire la pose collé dans les cuisines .
 
Est ce grave docteur ? Qu'elle est le risque dans le temps ? Faut-il que je re démonte mon parquet clipsé au risque de l’abîmé et mettre de la colle pour l'étanchéité ? Sachant que j'ai fini pars la cuisine, donc on parle de 7/8m² à  démonter, ce qui n'est pas non plus la mort .
 
Je suis sure une gamme de stratifié autour de 22€ si cela change quelque chose .
 
Merci

Coller un stratifié en cuisine c'est pour rendre les joints plus étanche.
Cela permet un nettoyage à l'eau plus classique et limite les risque de gondolement en cas de fuite d’évier ou de lave vaisselle...
 
S'il n'est pas collé, faudra y aller molo sur la serpillère, a peine humide et prier qu'il n'y ai jamais de fuite.
Si tu possède une hôte aspirante efficace, cela devrait limiter les dépôts de graisse sur le sol et donc simplifier son nettoyage et éviter d'utiliser trop d'eau pour dégraisser.
 
Après, si ça gondole... Tu y claque quelques clous dans sa gueule au stratifié...  
 

Ce n'est pas réellement nécessaire donc ? Sauf en cas de fuite ? En même temps une fuite d'eau peux aussi avoir lieux dans la chambre ou le salon avec les radiateurs ... et je ne contais pas passer la serpillière sur mon parquet, si il y a des taches, un petit chiffon humide et basta .
 
Je ne sais pas quoi faire donc

 
 
Tu a quand même laisser la partie qui soutenais le conduit en brique qui monte jusqu’au la toiture ?

je me suis posé la question aussi mais vu son plafond (beau au passage), c'était préférable.

bonsoir, je cherche ce genre de vis avec tete troué comme ça :
https://fr.aliexpress.com/item/roun [...] 06091.html
 
cela porte un nom ? merci

 
oui c'est supporté par le béton ferraillé dans le mur, c'est du costaud

J'espere pour toi parce-que sinon tu a un gros problème structurel  

 
   
 
on le voit bien sur la 2eme photo