Reprise du message précédent :

 
Alors, j'ai regardé, c'est un peu crade mais pas tant que ça, ça a fait partie des parties nettoyées.
Bon on va regarder les promos je pense, c'est quoi, 300 balles un correct?

merci pour la technique de la plaque de fond pour l'etabli , j'ai mis ca , et j'ai boulonner le tout avec des tirefonds dans le mur en parpaing  
le truc ne bouge plus  
je vais poser l'etau et la perceuse a colonne ca devrait pas broncher

Petit souci :
 
J'ai un diable qui me sert principalement à ramener du bois de l'extérieur vers ma cave pour le sécher un peu avant de le mettre dans le poêle. Enfin bref    
 
J'ai crevé un pneu sur celui ci et comme j'ai d'anciennes roues en plastique plein (increvable donc) qui traînent, je me suis dit que ça ferait le job  
 
Problème : elles rentrent pas dans l'espèce d'essieu du diable. Diamètre trop petit    
 
L'essieu est en acier plein. Comment le limer/raboter pour lui diminuer un peu son diamètre ?
 Le trou de la roue fait 18 mm de diamètre et l'essieu 20
 
Meuleuse avec disque métal ? Mais l'essieu ne sera plus très rond je le crains  

Il y a moyen simple pour nettoyer un seau en caoutchouc qui a servi à faire du ciment mais qui n'a pas été nettoyé ? (Traces de ciment bien collé sur les paroies et le fond)

Tu jettes et tu rachetes, c'est du consommable, ça vaut 1€

Pour le diable, c'est voué a l'échec.

Seul un tour peut faire qqch de propre...

Saut en caoutchouc à 1€ ? C'est où ?? Plutôt les sauts plastiques à ce prix, non ?

+1, plutôt 4 euros le seau en caoutchouc (Leclerc). L'avantage du caoutchouc, c'est qu'un coup de pied pour le déformer et ça décolle la grosse majorité des trucs. Sinon karcher en y allant doucement.

 
c'est pas plus simple de forer ta roue? (à la lime, avec un foret de 20, ou au dremel)

 
Il y a des roulements...    
 

leclerc c'est des voleurs, c'est 1€ dans les brico machins, et quand on est pas un gros cochon on nettoie avant que ca seche

A 1€, il faut prévoir le masque avec cartouche tellement ca empeste d'odeur hautement désagréable. Après, chacun sa santé

Tu fais quoi avec tes seaux ?

n'importe quoi... chez Casto 12L en PE c'est 1€ le seau de maçon, ca sent rien, ça se lave facilement, et si il y a du béton sec dedans tu le tapes un coup et ça se décolle.
Ceux à 4€ ailleurs, c'est juste les mêmes, même matière, mais plus cher.

En caoutchouc, faut compter a minima 6/7€ pour des 12L

A leroy, les premiers prix puent la merde de produits chimique. Ca infeste quasi tout le rayon. T'en prends un, tu le mets dans ta bagnole, c'est même plus possible de rouler sans ouvrir les fenêtres tellement ça schling. Après, c'est peut-être un problème isolé sur cette marque premier prix à justement 1€ mais j'imagine que les fournisseurs sont les mêmes que ca soit casto ou leroy (pour ce tarif )

 
A 1€ t'as les machins en plastoc qui cassent tôt ou tard (et dans mon cas, supportent mal le malaxeur). Si t'as un plan pour des caoutchouc à 1€, ça m'intéresse

Go recherche d'un roulement de même diamètre extérieur mais de diamètre supérieur pour l'intérieur. C'est facile à changer en plus et ça ne coûte pas cher.

J ai urgemment besoin d un bon mastic pour refaire des joints sur le toit d une veranda (infiltrations) vous conseillerez quoi ? Un truc qui tienne si possible dans le temps

 
Au sika ça le fait non ?

Genre celui la http://www.bricodepot.fr/st-witz/m [...] prod10393/ ?

a 1€ j'en rachete et ca me fait rien de le bazarder jte dirais

Exact !

En fait voilà les joints que j'ai à refaire  
 

 
Vous voyez une autre solution que virer le silicone/mastic et le refaire ?
 
Le soucis c'est que la véranda est mal conçue et que l'eau stagne entre les montants verticaux et horizontaux, j'ai déjà contacté un couvreur et un spécialiste véranda qui m'ont dit que ça les branchait pas
 
De plus les joints sont fait en "triangle" en gros c'est pas seulement des joints entre les plaques et les montants, c'est des grosses couches de silicone. Du coup si je dois refaire les joints faut que je refasse pareil ? Je peux pas simplement déposer un joint comme en intérieur ?

Celui qui a pondu cette façon de faire avec ces profilés devrait être fusillé tellement c'est grotesque . Toutes ces retenues de flotte qui ne demandent effectivement qu'à s'infiltrer... Si au moins tout la toiture avait été en pente normale dans le sens de l'écoulement, là OK, mais la partie "design" au centre est mal fichue. Les barres ne doivent pas être raboutées de la sorte en angle, la jonction est forcément foireuse vu qu'il n'y a pas de pièces pour lier les deux et que la coupe est imparfaite, du coup c'est silicone pour tenter de cacher la misère et limiter les dégâts de ces minis barrages. A part refaire les joints de manière "propre", perso, je ne vois pas trop comment s'en sortir vu que le souci c'est la conception même du toit.

C'est aussi ce que je pense

Comme solution je voyais de remplacer les 3 plaques de chaque coté du sommet par une seule -ou de les souder- ce qui enlèverait déjà des retenus d'eau

Sinon essayer de faire des joints qui vont tenir le maximum de temps, est ce que je pourrai rajouter par dessus les joints des bandes autocollantes étanches pour les protéger par une surcouche ?

Ou comme je disais dans le topic rénovation, faire refaire la toiture, j'ai eu un devis de ... 10 K€ pour une toiture en zinc .. sans l'isolation et alors que la charpente est déjà faite

Je pourrai faire marcher une décennale pour un défaut de conception comme ça ?
 
Enfin de toute façon je l'ai dans le zob la fin de chantier devait être en octobre 2006

C'est quoi comme matériau d'ailleurs pour les plaques ? Ca semble un peu texturé (donc pas terrible pour des bandes autocollantes), non ?

C'est des plaques opaques pour véranda, dans ce genre  
 

 
Et dessus effectivement il y a un revêtement rugueux

ça ressemble à des plaques bitumées posées dessus.

Vu ta structure j'oublierais le jointage silicone, j'opterais plutôt pour le joint bitumeux, ou ce genre de truc qui est dispo dans ta teinte.
 
http://www.pointp.fr/outillage-qui [...] k-A1120023

Salut les as du bricolage.
 
En faisant de la peinture, j'ai du démonter 2 prises 2P+T et surprise, elles étaient pas relier à la terre.  
 
Déjà, 1ere question, c'est "aux normes" de faire ca?
 
2ème question, sachant qu'un niveau sépare le tableau électrique à ces prises, est-ce possible de faire passer un cable de terre dans la gaine? Etant un noob en électricité, je suppose que c'est possible en ayant de la chance et de la patience.... C'est con parce qu'il y a un fil de terre au niveau du lustre dans la pièce, je sais pas ce qu'a foutu l'ancien proprio, mais meme si je suis une bite en électricité, c'est complètement inutile d'amener terre sur une ampoule
 
3ème question, si la réponse à la question 2 est Non, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je mette une prise 2P sans la bite pour la terre?
 
Merci

oui tu peut retirer un fil de terre dans la gaine.

la terre sur un point lumineux, c'est la norme maintenant, même si pas toujours utilisé. Il y a des lustres par exemple sur lesquels tu peux relier la terre.

y'a des précautions particulières à prendre? parce que le tableau est à l'opposé à l'étage inférieur

OK pour pour ton édit, je savais pas

 
c'est pas l'ampoule que tu mets à la terre mais le lustre que tu pourrais installer.

peut etre que ta gaine arrive dans une boite de dérivation, auquel cas il y a probablement la terre dans ce boitier. Sinon faut aller jusqu'au tableau. Il te faudra une aiguille pour passer ton fil de terre.

 
faudrait que je regarde si il ya un boitier de dérivation.
 

Le mieux, c'est de tirer un fil de terre comme indiqué.
 
Cependant, si c'est trop difficile, tu peux mettre une prise 2P. C'est acceptable dans le cadre d'une mise en sécurité (source: formation consuel que j'ai faite). Fais bien attention d'avoir un différentiel haute sensibilité (30mA) en amont du circuit en question.

Merci
 
 
Oui il y a un différentiel 30ma sur le tableau

 
bon j'ai fini par faire passer un specialiste: il a fixé le flotteur au câble d'alimentation de la pompe le plus haut possible avec très peu de battement et ça fonctionne...
 
mais maintenant j'ai un autre souci    
 
pour que mon système d'épandage soit conforme, il faut que je "casse" le jet qui arrive dans un regard de distribution (entre la pompe et les tranchées donc)
Jusque la, pas de problème, il suffit de mettre un coude sur le tuyau qui envoi la purée et hop, le spanc met son tampon    
 
j'en viens à mon souci: le tuyau fait 42-43mm (extérieur) et 38-39mm (intérieur), impossible de trouver un coude PVC qui va bien    
 
ça existe des coudes "réglables" ? je trouve rien...
 
edit:
 
ça le ferait un manchon dans le genre? il y a beaucoup de pression en sortie...

42-43mm extérieur, je tenterais le décapeur sur un tube de 40mm pas NF (moins cher et surtout plus fin donc plus facile à déformer)

 
Ce genre de manchon non renforcé supporte des pressions faibles (en tout cas < 1bar voir même 0.5) c'est plus pour de l'évacuation
 
Va sur le site de Fernco tu as différents modèles dans ce genre avec les pressions supportées (dont des modèles renforcés)