Reprise du message précédent :

 
Sinon, pour revenir au Specialized Comp et autre Specialized "BG", ce sont quand même les souliers les plus confortables pour ceux qui ont des pieds largeur EE comme moi.  Si on peut les avoir pour environ 100eur, ce serait parfait.

ouai, enfin les easton sont un peu particuliers au niveau conception : la majorité des marques font des pièces tressées où la maille de carbone est visible.
 
Perso dans les arguments en faveur du carbone :

• longévité : un cintre alu doit normalement être changé tous les ans
• poids : on gagne par rapport à un cintre alu, qui lui emploie beaucoup de matière pour garantir sa rigidité et sa longévité

Sur le site cité plus haut, elles sont officiellement à 100£ pour le modèle 2010 (soit environ 110€, hors frais de port).
 
Mais par mail le gars m'a proposé de me les faire à 85£... ce qui avec les frais de port doit tourner juste au dessus de 100€

 
Tu as raison, mais du côté de FSA, Ritchey, Controltech, Answer, Element Technic, Gravity, Kore... la tresse est bien visible

Il y avait aussi le Look si je me rappelle bien qui n'avait pas de tresses visibles.

 
Et certains Race Face    

 
Toutefois, pour Easton, il ne s'agit pas de tresses de carbone mais d'une compression à base de 60% de carbone, d'où son aspect.

Tu me fais flipper là.
Dans la pratique, ça tient combien de temps un cintre alu ?
J'imagine le cintre qui me reste dans les mains, en 2 morceaux   (la plus belle gamelle de ma vie à coup sûr)

Perso j'ai jamais pété de cintre alu... mais c'est vrai que sur les modèles alu "light", vu le peu de matière, la fatigue est importante, et un jour il va finir par plier (comme une canette d'alu ) sur une grosse contrainte

EDIT : http://forum.velovert.com/index.php?showtopic=21007

ok je touche du bois et je croise les doigts ^^
 
Mais un cintre carbonne, leger toussa, c'est solide ?
Car on en voit souvent qui change la tige de selle, la potence, le cintre pour du carbonne pour alleger, mais niveau solidité, ça me fait peur.

Ca plie surtout en monté par chance. Là ou tu force bien avec une faible vitesse.

Le carbone ça fait peur au début, mais tu y prends vite confiance. Pour le cintre pense à retirer bar-end/grip et potence pour vérifier de temps en temps.

Sur un cintre alu Decath de 400g ça me fait pas peur...
 
par contre sur un cintre alu "light" à moins de 200g, là
 

en rigidité sur un effort ponctuel, ça doit être du même niveau.
 
Mais l'avantage du carbone, c'est que tu peux faire 5 fois ton test de résistance d'affilée, il donnera 5 fois les mêmes résultats.
 
Sur un cintre Alu, les résultats vont se dégrader, et il y a des chances pour que la pièce se cisaille en deux avant la fin des tests.

 
C'est solide (si c'est bien conçu).
 
Ce qui craint, c'est le montage.  Sans clé dynanométrique, quelques Nm de trop et adieu la bête.

226g ^^
http://209.85.229.132/search?q=cac [...] fr&ct=clnk

Bon, c'est reste >200g donc ça va...

 
Même à une clé dynamométrique il faut faire gaffe. Mon bouclard m'avait mis en garde dessus.

 
 
http://fr.decathlon.com/kit-de-net [...] _15460.htm

 
Le pire c'est que les indications (Nm max) sont faites en fonctions du hardware qui s'attache et non de celui qui subit l'attache.
 
Ex: je dois mettre une potence alu sur une fourche full carbone.  Le fabriquant de la potence recommande 10Nm pour que ses vis soient bien serrées.  Mais 10Nm, c'est pour une tige de direction en alu ou en carbone?  C'est mentionné nulle part.
 
À la fin, tu finis par aller au pif, en collant ton oreille sur le tube et dès que tu entends un "gémissement", tu arrêtes tout et tu pries.

 
Je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'acheter une clé dynamométrique  

et le principal contre :

c'est de la merde a mettre en œuvre, a un coup CO² énorme, et est in-recyclable...

 
chère pour une chaine qui na aucun réel interet mécanique.
 

 
bon j'ai trouver
 
enfin, moi je penche pour une manette deore HS? ca sera pas la première...
 

 
ca cassé pas mal aussi (surtout les premiers^^)
 

 
c'est faux en vérité, car de plus en plus les marques utilise des carbone autre qu'en fibre toute bete, rien que ritchey, race face, syntace, fsa sont de bon exemple, il y a d'autre marque aussi, et pas tout les modèles sont en fibre non apparente, car plus chère a produire, et en plus pas forcément ultra vendeur selon la cible.
 

 
sur les test de fatigue, un cintre carbone peut justement avoir pas mal de defaut de structure (invisible a l'oeil) et donc avoir des tests de fatigues différent... c'est pour ca que les cadre carbone ne casse pas toujours au même endroit...
pour le poids, 200g en alu c'est lourd, la plupart des cintre alu "droit" sont en dessous des 165g même pour les bas de gamme... (en dessous de 145g par contre c'est plus dur a obtenir sans un alu dopé au scandium)
 

 
ta vu ta un champignon dedans^^

euh ... sur un vtt, roulant sur route... le dos doit être droit ou courbé (rond) ?  
 

si tu es droit dessus, c'est que tu es en vélib
 
sinon, ca serait plutot courbé, selon ta morphologie ou tes envie après...

 
Jamais eu de problème, et c'est un des premiers que j'avais acheté lors de la présentation au Mondial des 2 roues.

C'est vrai que l'extraction de l'alumine, sa purification, et la fonte de l'aluminium sont très économes en CO²

Parlant de cintre qui casse, il paraît l'accident de Jens Voigt au dernier Tour de France serait dû à une rupture de son cintre, ou de sa fourche-tube direction.

 
Perso j'ai acheté ça :
 

 
+ ça :
 
http://www.veloxgps.de/screenshots_android.html
 
 
J'ai hésité avec le garmin mais finalement j'ai pris ça pour l'extensibilité à l'infini du logiciel. Je vais sans doute faire un peu de dev pour personaliser le guidage a mon gout.  
 
Par contre faut faire sa propre fixation au guidon et etancheité parcque ça n'existe pas encore.

 
C'est exactement, le couple donné est garantir un bon serrage par rapport à la pièce ou est mentionné le couple. Pour les potences, le couple peut être bas donc ce n'est pas vraiment un problème pour le cintre, mais il faut faire attention dans tout les cas. Le feeling avec un cle dynamomètrique pour ne pas dépasser reste la meilleur solution oui.

 
 
je suis légerement courbé et je me redresse de tps en tps pour étirer le dos...
 
 

Suite et fin de mes mésaventures :
 
Mes gaines de dérailleur étaient bien HS
Par contre ce que je ne savais pas, c'est que le nouveau rouleau de gaine acheté chez notre fournisseur a un défaut : sous la contrainte, la gaine s'écrase comme un ressort. Et du coup, le passage de vitesse ne s'arrangeait pas.
 
Comment je l'ai découvert ? j'ai eu exactement le même symptôme sur un vélo du boulot...
 
Du coup maintenant j'ai un passage de vitesse au poil, absolument 0 friction tout du long  

 
Attend lors de mes lurkage intensif j'ai suivis ton histoire de changement de gaine and co mais sous la contrainte de quoi elle s'écrase et à quelle niveau...  
J'essaye de profiter au max de l'expérience des autres pour me tirer au plus vite des galères d'avance merci  

les gaines de derailleurs sont composées de plusieurs petits câbles en métal, entourant le tube de téflon. Ces fils en ferraille s'écrasaient dans la gaine à 2 balles lorsque le câble de dérailleur se tendait, rendant la gaine légèrement élastique. Sous l'effet d'une gaine raccourci, les tubes de téflon à l'intérieur se pliaient en accordéon, et faisaient frotter le câble de dérailleur.
 
La descente de vitesse était foireuse, parce qu'avant que le cable se détende, la gaine se détendait, et c'est pour ça que les vitesses tombaient d'un coup.

vous me conseillez quoi comme poche à eau?
 
http://www.kompressor-bike.com/cam [...] -1547.html
 
je voudrais mettre juste mettre mes clés/multitool

oublie celle la, je l'ai et ça passera pas, mon passeport rentre tout juste.

Je serais quoi faire dans ce cas là  

Un ride en IDF ??

klarf, toujours dispo demain soir?

oui je comptais t'envoyé un mail pour te confirmer même un peu plus tot, enfin bref, dès 15h30 je serais opé de chez moi!

J'ai une petite question :  
 
A cause de mes vibrations quand je freinais, j'ai essayé de re-roder les plaquettes, avec uniquement des freinages forts, non prolongé.
J'aussi lu que de maniere générale, avec des freins à disque, il ne fallait jamais freiner tout le temps, prolongé, sur une descente par exemple.  
 
Mais j'ai un probleme : dans une descente étroite, je suis obligé de tout le temps freiner constamment, pour maintenir une faible vitesse.
Quand je lache les freins, c'est assez desagréable de se faire secouer et legerement balancer vers l'avant à chaque gros coup de frein (comme conseillé donc).  
 
Donc est-il réellement 'interdit' de freiner constamment ?

Alternance Av Ar pour moi. RAS sur mes blocs Shimano LX ; de temps en temps une petite vibration à l'arrière qui se vire avec un réalignement + éthanol sur le disque.

je freine pas    
 
Plus sérieusement : ce n'est pas que les freinages longs sont mauvais, c'est juste que ca chauffe beaucoup, et du coup la course du levier de frein augmente. Ca augmente parfois tellement que le levier peut toucher le cintre, sans avoir un freinage correct.