Reprise du message précédent :

ça ? http://www.chainreactioncycles.com [...] elID=11974
C'est pas de la tringle rigide ?

utile utile, mais comment tu vas faire ton choix ?
J'aimerais optimiser et reduire cette liste en fait

En allant voir leur tronche en magasin et le prix (oui je radine un peu)

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
Il me semble que c est une tringle souple.
Perso un swampthing me convient pas, mon terrain est trop boueux, il me faut un médusa à longueur d'année.

 
 
C'est bien rigide, j'en ai quelques "tiges" (morceaux, enfin je sais jamais trop comment appeler ca) a la maison. (je sais pas pourquoi j'ai acheté ca )
 
Wiki dit:
 

Ya un mountain King 2.20 en super promo sur probikeshop...12€
Il deboure bien ?
Ca pourrait aller avec mon Nobby Nic 2.25 ? Je mettrais le plus fin à l'arriere...

J'ai ça  en version Supersonic et ma foi c'est plutôt polyvalent à l'AR. Par contre je les use très vite sur caillasses.

non non, version normale. donc usure classique je pense.

J'en appelle aux mécanos (l'étant moi même, je ne trouve pas de solution   ), j'ai un soucis sur mon bike :
 
Mon passage de vitesse arrière est complètement foiré.
Je dois forcer comme un boeuf pour monter, et la descente est plus qu'approximative (quelques secondes de décalage / 3 à 4 vitesses d'un coup)
 
- Ma chappe de dérailleur n'est pas tordue
- Je ne sens aucun point dur quand je bouge mon dérailleur à main nue
- J'ai changé gaine + cable dans l'urgence, justement pour ce problème, ca n'a rien changé
- j'ai intégralement démonté / nettoyé / lubrifié ma gachette
- j'ai nettoyé cassette + chaine
- J'ai vérifié que les butés sur le cadre n'aient pas pris de pet et laissent bien coulisser le cable tendu.
 
quelqu'un aurait une idée ?

 
 
quel site ?  

mode geocache paperless, batterie proprio, plus cher

mon bof a un 705, qd il n'aura plus la grippe, lui piquerais peut etre pou un essai

http://www.freeborn.co.uk/

mais ces cons n'ont plus les chaussures ni le casque dans la bonne taille en modèle 2009 (donc avec réduc)  
Ils ont le matos en modèle 2010, et ça va me revenir à 150£ (170€) en comptant les frais de port... ça reste quand même intéresant vis à vis de la france, où j'en ai pour 210€ hors frais de port  

Si ça t'intéresse de commander chez eux, passe moi ton mail en MP : ils m'ont fourni le document avec les conditions de paiement et d'envoi à l'étranger

[EDIT] Commande passée
Y a plus qu'à attendre le colis avec :

• une paire de chaussures Specialized MTB Comp 2010
• un casque Specialized Tactic 2010

 
je m'autoquote, mais je rajoute à la liste :
 
- Il n'y a pas aucun coude violent dans le passage de gaine
- J'ai fraisé l'intérieur des vis de tension du dérailleur / de la gachette, pour être sur qu'il n'y ai pas de friction à cet endroit
- La roue libre est parfaitement opérationnelle, il n'y a aucun jeu dedans
 
On m'a conseillé de changer de chaine / cassette pour vérifier, même si cette personne, autant que moi, sommes super perplexes sur ce résultat.
 

as tu bien mit le plomb du cable au bon endroit et pas un peu a coté dans la manette? (tu as quoi comme manette?)
est ce que quand tu passe des vitesses juste avec un cable dans la manette c'est rapide, et le cable liberé est "constant"? (dans ce cas là, ca vient pas de la manette)
 
enlève le cable sur le dérailleur, et au niveau de la sortie de gaine avant le dérailleur, même test, et regarde si le cable sort bien (ou rentre) de facon constant ou pas (dans ce cas là, cablerie ok aussi!)
 
ensuite, remet tout comme au départ, et tente de tiré sur le cable directement pour passé une vitesse (entre deux buté), si tu arrive a faire bougé le dérailleur de facon normal, et passé des vitesses, c'est pas le dérailleur
 
et dans ce cas... non c'est pas possible^^
 
edit: quoiqu'un point dur dans la chaine pourrait te faire des merde la dessus!

c'est pas la fixation du cable ? (plus ou moins trop tendu ?)

là c'est clairement un problème de friction de cable, ou un problème dans le ressort de rappel du dérailleur...
 
mais vu les dispositions que tu as pris, ça m'étonne que ça se poursuive

 
Oui
 
Oui
 
Ca l'est
 
Oui
 
 
J'ai tous les symptômes d'une friction, sans qu'il y ait de friction.
J'ai même fait gaffe au positionnement du câble sur la vis qui le maintient au dérailleur : il n'y a pas de bras de levier incorrect.
 
Par contre j'ai pas testé le passage de vitesse sans chaine dans le dérailleur, pour vérifier qu'il n'y ait réellement aucune friction.
 
Ca m'apprendra à acheter un voodoo : je savais que j'allais faire face à de la magie noire  

manette morte?

elle bouge sans probleme avec juste le cable sur lequel tu tire un peu pour avoir une tension?

tu démontes tout, tu demandes à un pote ou quelqu'un qui s'y connait de venir regarder s'il remarque un truc bizarre quand tu remontes. Tu remets tout en place, et là normalement, le chat noir sans va, voulant se faire discret.
 
(c'est la meme chose que tu réussissais pas un truc en TP, t'appelles le prof, tu refais la meme chose, et hop ça marche).
 

le problème c'est que dans le cas présent, c'est moi le prof, et mes potes sont mes élèves    
 
J'ai vérifié le passage de vitesses dans la manette, en tirant le cable, rien n'y fait, le problème ne vient pas de là.

1 - libérer le cable, le tendre à la main et vérifier le bon fonctionnement lorsque tu utilises le sélecteur.
2 - cable toujours libre, prendre le corps de dérailleur en main et passer les vitesses à la main tout en tournant les roues, vélo retourné bien sur.
En profiter pour régler les butées, c'est de loin la méthode la plus simple pour ajuster la course totale.
3 - se mettre sur plateau du milieu et pignon du milieu et aligner impecc la transmission.
 
Perso j'ai toujours eu de bons résultats en procédant de la sorte.

quelle est la différence entre le modele 2009 et 2010 sur les  Specialized MTB Comp ?

 
enlève ta roue arrière et test pour voir si ca marche correctement!
 
et aussi, dit nous le matériel que tu as dessus!

Aucune idée
A mon sens aucune révolution, juste une mise à jour "cosmétique" pour la saison 2010
Mais ils m'ont fait une ristourne sur la paire de chaussures (85£ au lieu de 99£ normalement, à mettre en face des 129€ en france) donc j'ai craqué dans la foulée.
 
Sachant que de toute façon les modèles 2009 sont introuvables en magasin en france aujourd'hui

http://www.jpracingbike1.com/YABAN [...] aaaffa.asp  

ça fait cher la chaine  

 
Chaque année (au moins depuis 2006), ce sont les mêmes avec une modification cosmétique. Il y a juste les crampons du talon qui ont changés. Avec une ouverture centrale pour mieux débourrer je pense.

 
manette altus, dérailleur sram x0 et cassette 6 vitesses    
 
Plus sérieusement : Dérailleur LX, manette deore, chaine et cassette lx (moins de 3 mois également) mes anciens cables / gaine étaient des jagwire quasi neuf (moins de 3 mois), et les nouveaux sont ceux de mon boulot.
J'irai à l'atelier cette aprem pour continuer à regarder mon vélo, je vous donnerai des infos ce soir, en espérant avoir trouvé la panne.

Up pour ma question d'hier soir.    

tout dépend de la marque, l'alu et le carbone en terme de confort sont quasiment à la même échelle : beaucoup trop rigide.
 
Un cintre en acier ou en titane absorbera beaucoup mieux les vibrations, et résistera plus longtemps (propriété élastique du métal, alors que l'alu est cassant).

 
J'ai remarqué (ce n'est pas très difficile) que l'alu est très rigide.  Et quand c'est rigide, ça télégraphie tout, les bosses comme les trous.
 
Le carbone peut être très rigide, tout dépend de la manière dont on le travaille, mais en générale, il absorbe mieux les chocs et vibrations, d'où son "confort".
 
Mais il n'y a pas que le carbone qui est "confortable", le vieil acier et le titane aussi.
...
 
Maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un guidon ou une tige de selle en carbone sur un cadre full suspendu, peut-être sur un vélo de route, pour gagner quelques grammes.
 
Question de confort, on peut en gagner en mettant de bons gants, de bons poignets-grip et un bon cuissard.

Alors :

Ca peut sur certains modèles, mais ce n'est pas systèmatique (cf. explication plus bas).
 

Ca s'explique assez simplement : l'aluminium est un métal qui n'est pas fait pour travailler (travailler = se tordre, se plier). Une pièce en aluminium est toujours conçue de manière à être la plus rigide possible, puisque la fatigue de ce matériaux est très importante.
 
Concrêtement : un cintre Alu "mou" qui filtre les vibrations va casser au bout de quelques sorties car il sera "fatigué". Sur le forum VV tu trouves d'ailleurs des personnes qui se sont plantés parce que leur cintre alu a cédé (plié en deux) en descente
Dans les métaux, pour gagner en élasticité et en souplesse, on préfère l'acier et le titane (le must).
C'est d'ailleurs pour ça que les VTT aciers sont considérés comme plus agréables que les alu, et que les titanes ont une telle réputation.
 
Le carbone lui a des propriétés différentes.
Déjà à la base il est très très peu soumis à la fatigue, donc il est possible de faire des pièces en carbone "souple" qui resteront souples à vie.
C'est le cas des semelles de certaines chaussures VTT, de la plaque d'articulation des premiers LP X-Control, etc.
 
Ensuite tout dépend de la manière dont la fibre est tressée : c'est la tresse qui donera au carbone ses propriétés mécaniques, et il est donc possible de faire une pièce en carbone qui sera très rigide latéralement, et très souple axialement (en tressant les fibres d'une certaine façon).
 

Théoriquement oui.
En pratique, pour gagner en confort au niveau de l'assise, perso j'ai rien vu en changeant ma tige de selle alu pour une Easton EC70 (Carbone).
Par contre j'ai ressenti un gain important en passant sur une selle Gobi avec rails titane, qui eux travaillent beaucoup
 
A noter également que je n'ai pas ressenti de différence flagrante en changeant mon cintre alu par un Easton EC90 CNT (Carbone Nanotube)... mis à part le poids

 
J'ai vu qu'il y a des specialized comp en brun
 
Sinon, j'ai des comp pour le vélo de route.  Très confortable niveau espace pour les orteils et largeur du pieds.  Mais la languette au dessus, coincé par l'attache rapide, est un peu raide.  Pour les chevilles de danseur de ballet, ça ne devrait pas poser de problème, mais pour moi qui est un peu cheval de trait, il faut parfois que je relâche la tension sinon ça finit par créer des ampoules (oui oui, j'en ai attrapées).

 
N'importe quoi.    

 
J'ai oublié de prendre des photos de mes ampoules comme preuve  
 
Mais je sais comment les font réapparaître sans problème avec ces Comp.  Si quelqu'un voudrait bien aligner 20 eur pour la science, je pourrais faire un effot à ma prochaine sortie ce dimanche.

Oui les modèles 2009 existaient déjà en version marron.
Mais perso je les ai prises en noir
 
Il y a 3 semaines ils en avaient encore en stock chez Velo9... à 129€ hors frais de port ( ).

Non mais je ne nie pas que tu ais des ampoules. Juste la comparaison ballerine/cheval de trait.  

 
 
Voilà, tout est dit    
 
Sur mon vieux Cannondale tout rigide, j'avais un cintre Bikestab en carbone doté d'une zone déformable : c'était vraiment efficace :
 
D'ailleurs, le concept a été intégralement copié récemment par Baramind (qui en a profité pour gagner le Prix Audi Talents Awards   )  :
 

 
Et il ne faut pas oublier un des principaux arguments des périphériques en carbone : le look     (je sais, c'est futile, mais qu'est-ce que c'est bon)  

Le look? Le carbone ne laisse pas forcément apparaitre de fibre apparente ou très peu. Suffit de regarder les easton.

 
Sinon, pour revenir au Specialized Comp et autre Specialized "BG", ce sont quand même les souliers les plus confortables pour ceux qui ont des pieds largeur EE comme moi.  Si on peut les avoir pour environ 100eur, ce serait parfait.