Reprise du message précédent :
Hello,

J'ai pas encore le budget mais j'aimerais éventuellement faire l'acquisition d'un rabot "polyvalent" me permettant de me faire la main.
Je peux récupérer du beau bois indien brut de sciage à la Kogip et j'aimerais pouvoir le transformer en morceaux utilisables. J'aimerais aussi un rabot qui permette des finitions sur des assemblages.

je sais que le bon plan serait de trouver un bon rabot sur un marché aux puces mais je n'ai pas suffisamment de temps à consacrer pour remettre en état éventuellement le sabot et la lame si nécessaire.

Si je saute le pas, je pourrais mettre un budget de 200€ dans un premier temps. Vous auriez quoi comme marque/référence à conseiller hors Stanley ou Veritas qui sont bien plus chers (de ce que j'ai vu)

Merci

 
Et tu le dis que maintenant  

1 rabot "block plane" en low angle + un N°4 pour commencer, c'est un bon combo je trouve.

Les marques milieu de gamme avec un excellent retour : Juuma / Quansheng / Série D / Dick

Perso j'ai un petit Juuma low angle block plane, c'est une merveille pour les finitions
https://www.fine-tools.com/juuma-einhandhobel.html

J'ai son grand frère N°4 dans ma Wishlist  Il me permettra de raboter de plus grandes surfaces.
https://www.fine-tools.com/juuma-putzhobel.html

Des conseils pour un set de mini limes à bois et éventuellement d'autres à métaux pour faire du travail précis ? J'ai pas d'usage spécifique en tête, je sais juste que je me dis souvent "tiens ça serait utile"...

Je suis en train de bouquiner le livre sur les rabots de Christopher Schwarz et j'avais justement vu cette référence aux rabots à angle faible...
Le prix est super abordable, je n'avais pas regardé dans le détail...

Tu penses que le N°4 serait suffisant pour dégrossir une planche/tasseau ?

Je te file mes parkside powerfix jamais utilisé stu veux (et là, bim, j'en aurai besoin le lendemain de l'envoi )

On parle plutôt de râpes pour le travail du bois et de limes pour les métaux
 
Je me suis fait reprendre au boulot par un ancien en mélangeant
 
De rien

Pour moi, une rape c'est des dents, une lime des traits :

râpe :

lime :

Après, l'usage est effectivement axé bois/métal, mais une lime va aussi très bien sur le bois.

Link ? c'est bien ? Elles font quelle taille ?

Exact, je connaissais la distinction en plus   Je suis du genre à reprendre les autres là-dessus sans être foutu moi-même d'employer le bon terme quand je m'en sers

d'ailleurs j'avais acheté les râpes piquées main chez dictum, bof bof, je recommande pas

 
Aucune idée    
 

 
Petites, CTB.  

Tasseau et planche oui.

Si par contre t'as besoin de raboter des grandes surfaces (genre plateau établi ), un N°5 (jack plane) voire un N°6 (jointer plane) seront plus adaptés.
Après tu peux tjrs le faire au 4 mais ça sera plus long...et j'imagine qu'il y a aussi une histoire de meilleure planéité avec un grand rabot qu'avec un plus petit, mais je préfère laisser Mr Skopos/Sellers confirmer

Ben plus la semelle est longue, plus la surface raboté est plane, c'est pas bien compliqué à comprendre  

is red

stfu noob

Référence de la perceuse à colonne

 
C'est pas la taille mais la dureté qui compte    
 

Ah, pourquoi donc ?  
C'était les Hattori ?

Sharporn de hipster    

oui les hattori, j'avais commencé un CR que j'ai jamais fini/posté...  
 
l'état de surface est vraiment pas terrible quand je compare a l'etat de surface du passage avec d'autres râpes que j'ai (bahco)
 
les "picots sont assez loin des bords, donc pour râper dans les angles c'est impossible

en général, les outils de mesure à vernier sont précis au mieux à 0,02mm.

merci pour ton retour
 
Les précédents que tu as cités me semblent déjà intérressants pour les prendre en main
Attendons le retour de Mr Skopos
 

 
Quelqu'un confirme cette équation fantaisiste ?
Il me semble que si les varlopes ont une semelle plus longue c'est principalement pour augmenter la surface d'appui et le poids et faciliter le dégrossissage de la surface à travailler et pas forcément pour avoir une planéité au poil, non ?

Tu veux dire que c'est "agressif" et ça laisse le bois plus marqué ? Ça serait un signe de plus grande efficacité non (plus d'enlèvement de matière) ?

Stanley c'était mieux avant  

Historiquement le rabot polyvalent c'est le n°5, d'après la nomenclature Stanley reprise par tous, qu'ils (les muricains) appellent le Jack (of all trades).

P. Sellers lui préfère le 4, plus léger et maniable - et c'est vrai que la différence se fait vite sentir.
Mon expérience en commençant avec le 4 (le 5 était en attente de restauration) a parfois été frustrante quand il s'agissait de dresser une surface ou un champs au-delà de 50-60cm de long toutefois.
En gros c'est "facile" tant que la longueur à dresser est autour de 2x la longueur du rabot.

Après un rabot vraiment polyvalent ça n'existe pas vraiment en tant que tel   car au-delà du rabot en lui-même il y a la lame, avec sa forme et le réglage de son contre-fer. Mais avec un 4 ou 5 et un seul jeu de fer/contrefer, en modifiant le réglage, on peux reprendre qq mm sans trop galérer et surfacer.

Les block-plane, dispensable dans un premier temps mais très confortable à utiliser sur les petites surfaces et le bois de bout. On peut s'en sortir sans, même sur le bois de bout.

Pour les marques, celles que Cacique a cité, c'est la même usine (Luban, des tinois) et les retours me semblent très correct dans l'ensemble (prévoir quand même qq manip préalable, si tu veux du "bon en sortie de boite" faut du Veritas/Lie Nelsen/Clifton    ou un rabot d'artisan   )

Regarde les Iwasaki sur FT.
C'est entre la lime et l'écouane. Les dents se comportent un peu comme des mini rabots (avec l'état de surface qui va avec, même sur le bois de bout   ).
C'est donc aussi très sensible à la direction du fil et pas tjrs évident de l'utiliser dans la direction voulue.
C'est très agressif, même le super-fin (que je recommande)
Tu peux en prendre une ou deux petites en x-fine à manche rouge pour tester.
Perso j'en recommande à la prochaine occasion, ça complète superbement la Shinto.

Si la planche est en coupe tu vas quand même galérer un peu à enlever la bosse d'un coté et les bords relevés de l'autre. C'est essentiellement une question de lame, pas de rabot. J'utilise un rabot en bois pour dégrossir, avec une lame plus étroite et plus ou moins courbée pour enlever de gros copeaux. Sur les petites longueurs si j'ai jusqu'à 10-15mm de largeur à enlever je me pose pas la question de scier, je rabote, ça va plus vite.
On peut mettre en forme une lame pour un n°4/5 pour ça, il faudra éventuellement raboter la lumière du rabot pour permettre le passage des copeaux - on peut aussi prendre un rabot pas cher (Silverline) ou d'occase pour ça.

On utilise aussi la lime sur bois (burned, je sais) ça marche bien.
J'avais pris un set de 3 limes à 3€ en GSB, je m'en sers régulièrement, mais que sur le bois pour pas les bousiller

Je les ai. Lidl les avait mises en vente il y a six mois de cela.
 
Elles sont correctes, mais elle sont plutôt faites pour du métal ou des pierres que du bois, car ce sont des limes et non pas des rapes.
 
Cela dit, à l'usage, je préfère des outils de plus grandes grandes tailles, même pour travailler sur de petits objets.

Vu que ce genre de set vaut 10-20x plus cher chez certaines marques et vu le passif médiocre de Powerfix j'aurai tendance à dire que c'est de la grosse daube. y'a plsrs type de "diamants" et il y'en a un merdique, je soupçonne que ce soit celui utilisé.
Après sur du plastique ou des métaux tendres peut-être que ça marche pas trop mal mais mes essais vite fait sur de l'acier trempé n'étaient pas concluant.

Merci pour tes retours Skopos

Sinon je viens de voir ça, vous en pensez quoi ?
c'est surtout la perceuse qui m'intéresse mais ça me permettrait d'avoir une bonne meuleuse, la Parkside a déjà pris cher

https://www.bosch-professional.com/ [...] 626062381/

C'est bien beau mais quand tu dois passer la lime dans un espace de 4mm, si ta grande lime fait 4mm d'épaisseur t'es bien aise d'en avoir une de 3mm pour pouvoir bosser    
Idem pour la largeur, t'as pas toujours 2cm de large pour passer la grosse lime, idem quand tu travailles dans un angle etc.

Perceuse à percussion, sérieux  
C'est pour faire quoi avec  

heu... des trous  

Ça se voit, vos angles de rabot ne sont pas nets  

Mais encore..?
 
Quasiment personne ici n'ira acheter une perceuse à percussion... c'est pour faire des trous dans quoi ? De quelle taille ?

Béton de la cave, brique avec béton, sol avec béton (salle de bain à refaire)
Diamètres jusque 8-10mm je dirais, pour le plus gros j'ai la Hilti du boulot
 
Sinon question con (beaucoup de questions cons aujourd'hui): à part percussion vous utilise quoi pour percer dans du dur ?

Compte rendu : La perceuse colonne à Billou.
 
* Perceuse colonne premier prix.
Modèle chinois, Tom Gp13, 350 watts, environ 70 euros.

Le mandrin accepte des forets pour percer des trous de 3mm à 10mm de diamètre. Malheureusement, il n'est pas auto-serrant.
 
* Etau moins lourd.

La machine est vendue avec un étau que je ne trouve pas pratique. Je l'ai remplacée par un autre plus léger (106 g) et plus compact (90x75x34mm) trouvé chez conrad.fr à 16 euros.
 
* Table XY.

C'est un banc en métal qui se déplace en X et en Y en tournant deux manivelles. C'est un modèle Proxxon, micro-table à coordonnées KT 70, acheté 90 euros dans un grand magasin de modélisme de la gare de Lyon, euromodel-online.eu.
 
* Cas pratique


Par exemple, je viens de percer un trou de 9mm dans un morceau de cornière en aluminium.

Le but étant de faire des petits palonniers qui seront comme des hélices d'un servomoteur de modélisme.

Comme on le voit à gauche, avec plusieurs servomoteurs et des morceaux de cornières troués, je construis des petits robots humanoides.
Au centre, on aperçoit une Dremel sur pied avec table XY, qui me sert à faire des trous de 2mm. Je l'aime moins que la perceuse colonne, car le perçage prend plus de temps, l'abaissement du forêt n'est pas très rigide puisque c'est un peu flexible, et cela fait beaucoup plus de bruit.
Sur le dessus de la perceuse colonne j'ai positionné un petit servomoteur attaché par une sangle rouge et des mini sandows noirs, pour faire tourner la manivelle de la perceuse et donc abaisser ou relever le mandrin et son foret par une action électronique (dans le cadre d'un autre projet que j'ai abandonné pour le moment).

Il est un peu oval ton trou non ? (/DSKproof)

oeufoïde j'aurais dit, mais vu les photos, c'est prendre bcp de risques que d'affirmer quoique ce soit, si ce n'est que perso je bricolerais pas par-terre, sauf a être un individu de petite taille

Ou avoir un plafond bas  

Certes oval ou oeufoide. Ca doit être à cause de mon foret premier prix. J'ébavure ensuite avec un ébavureur manuel à 22 euros http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] 35C-Exact.

Oui, ou de ta colonne qui ne perce pas rond...