Reprise du message précédent :

 
Commence par de l'acier assez épais, genre du plat en 2-3mm d'épaisseur. Le but n'est pas forcement de faire une vrai bonne soudure mais de faire des cordons régulier sur le plat pour maitriser le geste.
Ensuite tu peux essayer de souder deux morceaux de plat bord à bord, toujours assez épais pour éviter de percer trop facilement. Une fois que tu te sens à l'aise tu peux attaquer d'autres type de soudure et des matériaux plus fins.
 
Mais il n'y a pas de secret, il faut pratique et faire du kilomètre de cordons pour progresser.

 
pas mieux

Ouai, bord à bord j'avais oublié avant de faire des angles

Tiens d’ailleurs ce weekend j'ai vu une vidéo d'un mec qui soude en tenant directement la baguette (https://youtu.be/DHMBhm059_4?t=39s)  . J’ai l'impression que c'est pour être plus précis en réduisant la distance main/métal. Quelqu'un a déjà pratiqué ?

effectivement niveau précision ça doit etre top. Par contre ça chauffe vite ! pour les "tack" ça le fait, pour du cordon long, ça va être dur ..
en plus la baguette se consomme relativement rapidement donc pas pratique

 
Ca se fait pour pointer oui, il faut de bon gants et c'est vraiment juste pour faire un point. Mais de toute facon à la baguette si tu n'as pas des dizaines d'heures d'expérience c'est difficile d'etre très précis.

je fait comme ça aussi. c'est sûr que tu pas faire de grand cordon parce que ca te chauffe vite fait la main mais c'est ce que je trouve le plus naturelle comme position.

top sa machine en tous cas

les découpes propres que ça fait  

et tellement rapidement    

 
J'ai une scie sous table évolution avec le même genre de lame, ca s'use quand même super vite avec du profilé acier bien épais comme celui qu'il utilise.

Même en lubrifiant ?

Faut voir le coût des lames c'est sur..

Merci pour les conseils soudure je vais m’entrainer à ça le week-end. Même si je me doutais que la clé était la pratique ^^
Des idées d’endroits où récupérer facilement des bouts de métal ?
Une question sinon pour meuler les soudures, vous utilisez des disques exprès ? C’est vraiment contre-indiqué de garder le disque à tronçonner ?

J’aime beaucoup son outil pour maintenir les pièces à angle droit !

 
Oui totalement !
Les disques à tronconner sont concus pour travailler dans un axe, en meulage ils peuvent plier et casser.
 
Pour meuler les soudures j'ai laissé tomber les disques à meuler en fait, je suis passé aux disques semi-rigide de ce type la: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] i_r&xtcr=1
C'est bien plus durable et je trouve le résultat plus propre.

Il m'en faut un aussi comme ça ouai...

Pour la recup d'acier : déchetterie, ou bennes a déchets d'entreprises de construction métallique.

J'adore le piètement X-men Staÿle  
J'aurai bien vu un plateau un peu plus épais (pas forcément tout le plateau, juste avec une alèse sur toute la périphérie).
 

Propre, carré, je dirai même cubique    

 
et sans outils Stanley !

J'ai bien fait de me retenir alors ^^ merci pour le lien je testerai ça

S'pas interdit la récup maintenant ?

Y'as des déchetteries ou y'a des déchets mecs qui sont la 365jr par an avec une perche    
 
Pour les bennes de pro, le plus simple c'est :
 
- d'y passer le dimanche
 
ou
 
- de demander à l'accueil.

Il en est ou l'établi avec 6 pieds au mètre linéaire?      

J'ai un cadal a finir et un makal a commencer en urgence, donc il avance au compte goutte.
 
D'autant plus que creuser des mortaises c'est pas compatible avec des enfants qui dorment ^^'
 
Pour l'instant :
 
1 pied fini
1 pied prêt à poncer
3 pieds qui attendent les mortaises pour être mis sous presse
1 plateau prêt à dégauchir
1 plateau à coller.
 
Et ma cave c'est Verdun

Pour un petit kit de soudure pour faire de l'électronique ponctuellement, vous conseillez quoi ? Je vois qu'il y a une daube en promo sur https://www.amazon.fr/INTEY-Electri [...] op?ie=UTF8 mais je ne sais pas ce que ça vaut. Sans doute pas grand chose  

Demande sur le topic électronique, la question est souvent abordée

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
C'est bien pour braser des composants qui craignent pas sur des cartes robustes une fois l'an. En gros changer une resistance sur un circuit imprimé FR2 ou FR4 simple face. Pour tout le reste tu vas galérer.
 
Ne t'attends pas à des miracles, la régulation sera très certainement moisie avec des dépassements de température à cramer les parties en plastique et des creux qui vont t'empêcher de chauffer correctement des plans de masses. Et puis c'est chinois, donc vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit entre la panne et l'élément chauffant alimenté en 220 Vac. Ca pourrait faire mal...

merci  
 

merci  

merci  

merci  

merci  

oui elle fait son poids... pas pret de l'user celle la... pour le dessus il faut que je regarde si j'ai pas une photo en stock ou on voit le dessus un peu mieux  
Merci    
 

Merci
 

 
Merci
 

 
Merci
 

 
Merci, le plateau fait 3cm d epais c est deja pas mal... en revanche ca aurait permis de mieux cacher les tubes qui tiennent les extensions

C'te table de bonhomme  
Très choli

Dans l'absolu oui, c'est suffisant pour que le plateau se tienne bien et ne sonne pas creux. C'est par rapport au piètement, visuellement, que je trouve qu'il fait un peu trop fin. Mais c'est ptêt juste moi, et c'est tjrs pas facile de juger sur photo en plus

Justement, techniquement c'est quoi le minimum d'épaisseur pour un plateau de table en massif stable de 2x1m?
Faut il ajouter des renforts en dessous ?

Dites, tant que ça parle table.
 
Je vais ajouter après coup, le système de rallonge que j'avais envisagé pour mes tables :
 

 
Je ne vais pas partir sur un plateau central bois, pour plusieurs raisons : temps, poids, stockage, utilité, bref.
 
C'est un plateau qui ne servira que pour les repas de famille, donc sous nappe, donc pas grave s'il n'est pas beau.
 
In fine, surement un morceau de CP de 15, qui fera donc 80 de large par 120 de long. (soit une table totale de 260)
 
Ma question est de dimensionner les traverses au plus fin possible, pour que les "U" ne soient pas trop gros sous la table.
 
(a moins que je ne décide de les faire amovibles)
 
Quelle bois ? Quelle hauteur ?
 
Je peux aller jusqu'à 40/50 de large pour mes traverses. (rapport aux planches dispos)
 
Je vous écoute messieurs

Genre ça : Cohérent ? Suffisant ?
 

plateau fixé aux traverses ou juste posé dessus ?

la section des traverses me parait bien .. par contre, j'aurais mis du CP de 18mm ...
et j'aurais fixé / collé le plateau aux traverses, histoire que ca bouge pas ensuite (un peu plus chiant à ranger ceci dis ...)

Voilà, t'as compris. Trop chiant à stocker.

Donc non, pas fixé. (sinon j'achète un panneau de 2m60 que je pose simplement sur les tables )

Du 15mm sur 50cm de portée ça suffit pas ?

D'autant que la charge potentiellement la plus élevée est plutôt au bord (sur les traverses quoi, avec seulement 11cm de porte à faux, et donc 69cm de contrepoid)

et de la traverses en tube acier ?

Euh par contre tes traverses si tes U sont fixés tu comptes les faire passer comment avec cette forme?

Sinon pour ton plateau central, penses à quelque chose pour éviter qu'il ne bascule quand ont s'appuie sur un bord
Sinon j'aime bien le système des traverses comme ça c'est sympa.

Mais du coup j'aurai fait genre un enfourchement de chaque côté (voir un à chaque coin) sous le plateau qui irait par dessus les traverses histoire que ça ne bouge/bascule pas du genre :

Vert : ton plateau au niveau des plateaux de tes tables
Rouge : la traverse d'un côté
Noir : l'enfourchement qui met ton plateau CP au niveau des plateaux des tables

C'est une idée, mais j'ai peur pour la stabilité du plateau ...

Mais ouai, et je pourrai peut-être même utiliser mes dormants ...  

Le soucis reste le delta CP/tube....

Les tables sont mobiles

Pour le soucis de bascule, je pense qu'avec deux appuis filants de 40/45mm sur 120cm et vu le petit PaF (cf plus haut), je pense pas que ça risque de bouger...

Ton système d'enfourchement est pas mal, mais ça réduit la hauteur de mes traverses au centre, qui est la zone où la flexion est la plus importante (et ou, grace à mon système, j'ai la section la plus costaude)

Mais l'avantage de la traverse qui a la même section tout le long c'est que ta rallonge tu peux la couper en 2 et faire coulisser tes traverses à la demande (dans la limite de la largeur de tes tables initiales)
ça te fait 2 options de rallonge et plus simple à ranger.
 
L'enfourchement me parait pratique.
 
pour la flexion en fonction de la section, fais des essais entre 2 tréteaux. le contreplaqué en 18 devrait à lui seul tenir aisément le fléchissement éventuel ( à condition de ne pas monter sur la table en fin de soirée !)

L'idée est bonne, mais les côtes ne le permettent pas vraiment.
 
Mes deux tables font 140 = longueur max des traverses = impossible d'avoir une rallonge de 120 avec ça...

Et en vrai, j'ai pas vraiment besoin de modularité : Ces tables de cuisine sont déjà chacune des rallonges de ma table de salon, qui permettent de passer de 8 à 10 puis 12 personnes (ou 14 en se serrant).
 
Avec 120 en plus, je rajoute 4 (petites) places et j'atteins 18.

Ah si, en translation ça va bouger dès qu'un convive va s'appuyer : le plateau va partir dans le bide de celui d'en-face
 
Un bon système qui permet d'éviter toute translation et tout basculement c'est la targette.
Mais faut un dormant sur les tables… ou le fixer sur les traverses comme ça pas de trace sur les tables.
 

Ben non, ça réduit pas la hauteur si tu viens simplement fixer au plateau des tasseaux de part et d'autre de la traverse (sans pièce entre plateau et traverse)

 
deux petits tasseaux fixés au plateau de par et d'autre de la traverse et il n'y aura plus de jeu latéral