Reprise du message précédent :
Mais ya pas un topic énergie solaire pour ce débat (intéressant, du reste) ?

Sujet make.

Une idée de conception simple pour faire ce genre de barre diy ? Parce que alu et thermolaqué c'est cool, mais 300 balles la barre merci.

https://www.danialu.fr/produits/fac [...] ui-fenetre

Je pensais faire un simple tube soudé sur un plat de chaque côté, mais si vous avez des idées plus élégantes et simples à réaliser ?

Tringles à rideaux ce sont les mêmes fixations
Tu remplis de béton/résine/coquilles d'huitres pour augmenter la rigidité

Barre a rideau, platine en ABS avec une vis de pression dedans

C'est à quel usage et surtout quel poids dans la tronche au final ?

Tringle a rideau pour un garde corps de sécurité enfant ?

 
Si on parle d'une tringle en bois de diamètre 40mm, oui.
 
Sinon tu mets un fil électrique comme pour les vaches

 
Faudrait quand même du solide au cas où, la delicatesse des gosses...

 
Ben tu prends du fil pour bison ou pour éléphant  

Vu ton message initial ça aurait tout aussi bien pu être une barre pour étendre des serviettes    
 
Cahier des charges incomplet

Y'a un lien comème  

Carbon'R je te félicite pour ton boulot, j'aime les gens qui se penchent sérieusement sur des questions.

 
 
ce genre de truc
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 04667.html

 
accepte du 25mm donc tu y fous du tube galva 20*27 légèrement limé    
 
ou en t'inspirant de ça
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ?megaBoost

 
de mémoire, la norme de poussée horizontale sur un garde corps c'est 100kgf, donc tu peux les atteindre sans trop transpirer dans cette configuration.
 
tu dois pouvoir souder un écrou dans le tube et mettre un goujon dans la plaque ?
suivant tes outils, percer des plaques un peu épaisses au diamètre du tube et le coller dedans à l'epoxy ?
utiliser des brides toutes faites ? https://fr.aliexpress.com/item/1005002581731460.html
utiliser du tuyau de chauffage et des brides à visser ? https://www.manomano.fr/p/bride-fon [...] e-39239110

 
Ben justement, mon coût des supports est intégré dans mes prévisions, donc je prends aussi le coût pour le photovoltaique. Même en fabriquant moi même le support, j'ai pas de source pour de la ferraille gratuite et adaptée au besoin, il faudra donc bien la payer.
 

 
Alors déjà mon talon il ne peut pas faire plus de 320 W puisque je suis à grosso modo 230 kWh/mois en été.  
Ensuite tu enlèves la production d'ECS (gérée par le thermique), 45 kWh/mois.
LL/LV tous les 4 jours en moyenne quand j'avais fait le suivi, disons 15 kWh/mois. Ok je peux faire tourner quand y'a prod solaire mais c'est hors talon.
Cuisson induction/four/MO/café, je ne sais pas, disons 10 kWh/mois, c'est l'équivalent de faire bouillir 3.5 litres d'eau par jour.
Reste 140 kWh/mois soit un talon max de 220 W. Et là dedans il y a le frigo et le congélateur, qui ne tournent pas en continu = hors talon à mon sens.
 

 
Sauf que soit je prends des panneaux pour couvrir le talon et pas plus donc 100% d'autoconso sans efforts/routeur, soit je surdimensionne et c'est le risque de payer des Wc inexploités. C'est un compromis à trouver (j'ai le même avec le solaire thermique en fait)
 

 
Comme je l'ai dit, en gros dès que tu as des ombres qui se dessinent au sol tu as au moins 100 W/m2, soit 2000 W fournis à une installation de 20 m², indépendamment de la technologie. Avec le capteur présenté j'ai fait "seulement" +5 degrés par temps très couvert (50% du temps on ne distinguait même pas le soleil au travers des nuages qui couvraient tout le ciel), mais je compte justement garder des panneaux sous vide car eux ayant un bien meilleur rendement, ils permettront plus de production dans les cas limites (beaucoup de nuages, températures extérieures très faibles).
 

 
A l'échelle de 1 à 3 jours, en cas de surproduction, je peux augmenter le chauffage dans la maison, jmef, l'énergie est gratuite et non polluante (hors circulateurs qui tourneraient quand même). Autour de décembre/janvier, je n'aurais jamais de problème car même à 35 m² de panneaux, je ne peux tout juste chauffer 100% de la maison à 19° à la puissance maxi des panneaux. Le stockage sera du même ordre que la production d'une journée de plein soleil hors consommation du chauffage, j'ai donc tout à fait le temps de réagir sur les consignes de chauffage à l'échelle d'une journée.
A l'échelle de 1 à 3 semaines, la production et les besoins de chauffage sont encore assez stables et prévisibles : il est facile de faire une abaque pour savoir combien de panneaux masquer.  
Pour la fixation l'avantage c'est qu'en travaillant avec du bois, c'est facile de fixer des trucs dedans. Ca sera un peu plus sioux pour les panneaux sous vide, qui eux ont besoin d'un masquage strict en plein été, alors que 90% de filtration sur un panneau radiateur (donc moins de 100 W/m2 reçus même en plein soleil), ça suffit à ne pas atteindre les 90°.
 

 
Les UV derrière un double vitrage ? Ma maison ne se délite pas à l'intérieur malgré les rayons du soleil qui passent par les fenêtres, ces mêmes fenêtres qui sont en plastique  
La dilatation oui, mais il n'y aura rien de très rigide (grandes longueurs/matériaux un peu souples), je ne m'attends pas à de grosses blagues.
D'où j'ai parlé de matériaux à base de plastique ? Le seul "plastique" qu'il y aura ça sera du multicouche, qui tient 95° en pointe et 10 bars. Et il ne sera jamais exposé directement, je vais pas laisser les tuyaux extérieurs sans isolation, ça dégraderait le rendement global de l'installation.  
-10° ça tombe bien, c'est ce qu'on peut appeler une température décennale voire plus, on en a pas eu depuis 2012. Les panneaux sous vide du commerce j'ose espérer qu'ils sont prévus pour ça. Mes panneaux, au moins ceux qui seront en façade, ne verront pas ça puisqu'ils seront "réchauffés" par la maison. Reste ceux au sol, si j'en fais, mais c'est au delà du scénario minimum. Rien ne m'empêche si je le sens pas, de faire tourner l'installation pour maintenir au pire -5° dans les panneaux.
120°, t'as un pifomètre optimiste : j'ai pas vu plus de 95° dans le caisson à la caméra thermique, même après 4h en plein soleil par 26° extérieur, et en tournant le panneau pour toujours avoir le maximum de puissance, ce qui n'est pas un cas réel.
 

 
Sauf que quitte à réfléchir "promo", autant prendre moins puissant mieux exploité. Si le kit 1500 Wc est 100% exploité mais qu'il faut rajouter 50% pour un 3000 Wc dont je ne tire que 20% de production consommée en plus, pas sûr que j'y sois gagnant. Chiffres au pif.
 

 
Isolation : désolé c'est déjà fait. 40 cm de ouate dans les combles, toutes les fenêtres changées, petite ITI partielle. Faire une ITE n'est pas amortissable vu la facture potentielle et les 3 centimes de MaPrimeRenov. C'est justement parce que maintenant il y a peu de chances d'améliorer significativement l'isolation que je peux me permettre de travailler sur le moyen de chauffage.  
Grosso modo ma conso de chaleur actuelle représente 50% de ma facture EDF, en chauffant peu. et ça peut aller jusqu'à 75% si je chauffais tout à 19°. Si mon chauffage solaire couvre disons 80% du besoin de chaleur, ça fait 40% d'économies sur le scénario actuel. Le talon ne représente que grosso merdo 30-40% de ma facture et ne pourra jamais être effacé à 100% sans stockage d'électricité. Même à 100% du talon couvert, c'est moins que de traiter les 80% de 50% de la facture.  
 

 
C'est un topic photovolatique qui existe, et le solaire thermique n'a pas l'air d'intéresser. J'ouvrirais peut être un topic dédié solaire thermique, si j'en trouve la motivation. Mais pour l'instant le sujet est clos, je retourne bosser en autonomie.

Je serais parti sur deux platines :
 
https://www.bricozor.com/kit-pied-p [...] ge-nosto-1
 
A découper sur un bout ou ça directement
 
https://www.bricozor.com/pieds-pote [...] ge-nosto-1
 
Tu trouves un tube solide au bon diamètre, tu enfiles et ça tient. Pour pas très cher.

En tous cas, hésite pas à partager tes résultats et balancer des photos, qu'on puisse suivre la démarche.  

 
La première solution, c'est un peu bricolage, et ça verrouille pas le tube.
 
La deuxième pourrait aller, mais c'est des brides à visser, donc tu peux pas emboiter des deux côtés.
 

 
Qu'est-ce que t'appelles "un goujon dans la plaque" ? Même si je mets un écrou de chaque côté dans le tube, c'est indémontable... Ou alors j'ai pas compris.
 
Les brides toutes faites pareil, c'est indémontable, donc pas de réel intérêt vs une tole soudée en bout de tube.
 
Pour les brides a visser, voir plus haut.
 

 
C'est pas franchement économique, pas vraiment esthétique et ça a le même soucis que plus haut : une fois les platines fixées, tu montes/démontes plus le tube. Donc quel intérêt vs une platine soudée ?

par "élégant", tu veux dire: démontable avec des vis invisibles ?
 
Encore une fois, y'a moyen de recycler l'idée des tuyaux, tu mets des manchons d'accouplements à chaque bout du tuyau et tu les dévsisses vers des goupilles dans le mur pour mettre le tuyau en compression.
En fait presque toutes les propositions peuvent se trafiquer en mettant un tuyau/tube en compression.

Tu dois prendre en compte la tolérance dans la mesure de ton ecart intermur & surtout la tolerance dans la realisation de ton ensemble.
Exemple: dans ton idée en soudé, t'as vite fait d'avoir un truc trop long que tu as du mal à monter ou trop court, qui va faire un jeu dégueulasse...
 
Pour cette raison, je trouve que les solutions telles que présentées par jluc sont dans le bon esprit avec une séparation entre la fonction maintien et la longueur de barre montée en jeu avec de petites vis qui l'empêche juste de bouger dans les platines, alors que l'effort principal est transmis par l'épaisseur de la platine.

Y'a un léger fruit sur le mur, donc ballec de la tolérance
 
le problème de détourner une platine pas faite pour, c'est que niveau sécurité c'est pas ouf.
 
 
Pour la solution a vis, ça fait pas franchement propre de foutre des manchons, et puis bon, les tubes n'existent pas dans toutes les longueurs, donc pour tomber juste...

Et tu as pas des systèmes de main courante (rampe d'escalier) que tu pourrais utiliser ?

 
La platine, tu la fais avec un bloc de bois.
Sculpté à tes goûts.

Je pense qu'il y a un problème d'approche. Tu cherches des idées, on t'en donne, si tu les aimes pas tu les ignore silentieusement, ou tu les transforme à ta sauce, personne ici te donnera la solution parfaite, elle n'existera dans ta tête que quand elle sera construite par des bouts de google image, de l'imagination perso et des idées vues ici, tu n'as aucun intérêt perso à éteindre la discussion ici.

Ah non mais pas de méprise, j'essaye de comprendre et d'intégrer les différentes propositions. En réfléchissant à voix haute
 
N'hésitez pas à continuer ça me va, je cherche juste à peaufiner un truc propre, solide, et simple.

je pense qu'il faut qu'on décolle des tuyaux filetés, mais j'ai le cerveau sec.

 
avec ce genre en 26/34 et le tube qui va bien, pas de problème de rupture même avec des mômes qui mangent bien à la cantine

 
pour moi le soucaï, ce sont les trous trop rapprochés si ton tableau de fenêtre est dans un matériau de mewde du genre briques tricentenaires pulvérulentes ou pierres liées avec un mortier riche en terre et pauvre en chaux
des platines avec les trous espacés d'au moins 15 cm c'est l'idéal pour être sur qu'au moins une cheville tiendra dans le tableau

Oui, et ça fait une myriade de trous. Pour 2 barres, 16 trous. Là où ma propale initiale en faisait que 4, comme le matos danialu.

 
Ce qui compte c'est pas le nombre c'est ce que peut encaisser la/les vis en scisaillement et le support en arrachement latéral.
D'ou l'idée du support platine handmade custom.
C'est pas une blague, juste le meilleur moyen d'avoir l'écartement et diam trou optimum pour prendre l'effort sans que ce soit le maillon faible du montage.

2 rangs de parpaings !
Rapide, efficace !
EDIT : Et pas de trous...

Ton dessin ne me plait pas, il te faut un réglage, sinon ça sera trop petit ou trop grand.
Ma soluce : si tu as un tube 20x27, avec 2 brides DN20 https://www.amitec-france.com/produ [...] pn10-dn20/
4 perçages par bride pour accueillir 4 grosses vis, ça ne devrait pas mollir !
Avec une extrémité soudée au tube avec une longueur hors tout = cote nominale - 1 ou 2 mm.
L'autre extrémité est laissée libre dans la bride, en appui simple.  
Ou les 2 extrémités non soudées, ça marche aussi
 
Edit : bon, la bride a été donnée...
Tu soudes les brides sur 2 platines percées de moins de trous ?

On fait bien des échelles avec des trucs équivalents, alors un garde-corps  

J'ai du mal a saisir le soucis de réglage dans la mesure où l'ebrasement a un léger fruit.

Je vais de 1.016 a l'extérieur a 1.008 a l'intérieur. Donc si je tape au milieu, ça me laisse quelques cm de déplacement transversal pour le caller contre. Ensuite j'implante mes perçage et roulez... Non ?

Je peux même éventuellement jouer du disque à lamelles pour donner le même fruit aux platines...

 
   
 
no joke

Il n'y a que moi qui ne comprend pas ce que viennent faire des fruits dans une histoire de précision dimensionnelle ?

 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fruit_(architecture)

Tks.
 
Le point était sur un biais ou autre défaut de planéité ou parallèlisme quelconque mais surtout sur les chances d'être juste à la cote à la réalisation, notamment en soudé...
Enfin si Jay Kay est confiant sur ce point et pas emballé par les autres propals, le sujet me semble plié.

 
Je n'ai pas vu si tu voulais un truc démontable, mais si tu veux juste fixer définitivement une barre entre deux murs:
- tu perces un trou dans chaque mur du diamètre de ta barre (10cm de profondeur d'un coté, 20cm de l'autre)
- tu bourres de scellement chimique
- tu glisses la barre dans les trous
- tu essuies le scellement chimique.  
 
Pour le coté démntable ça ne sera pas top mais au moins tu pourras y suspendre un cochon...

le scellement chimique sur une barre lisse ça servira à rien de plus
Le mortier ça existe aussi pour 30x moins cher

Oui, j'y ai pensé aussi, mais pour le coup, c'est vraiment indémontable ^^'

Tu détermines l’emplacement de tes deux brides, tu viens les fixer, ensuite, tu découpes ta barre à la bonne taille.
Tu la présentes, la reprend au flap si besoin de rattraper le fruit.
Tu fais deux points de soudure, tu dévisses et tu finis ta soudure ailleurs?