Reprise du message précédent :

Cool  

Pour mon Partner de 2015 diesel bluehdi 120cv, l'huile moteur c'est bien de la 0w30?
J'en cherche a pas cher, j'ai pas envie de mettre 75€ dans de l'huile...

 
 
Ma bagnole n'a pas passé le contrôle technique, entre autres à cause d'un frein à main inopérant d'un côté.
Je dois m'équiper de quel outillage pour remédier à ça?
 
Elle a 23 ans et 215.000 km, je peux m'attendre à bcp de rouille...

Quel voiture ? Modèle ?  
 
Que cela peut être un câble grippé , comme un mauvais réglage  
 
Ou un étrier grippé , bref plein de truc divers et variés  
 
Tu compte faire l'entretien en général ou juste cette opération ?

Norme "PSA B71 2312" en 0-30W. Ca vaut combien les 5L de ce type d'huile chez les vendeurs physiques type Norauto/Feuvert/Cartercash ou grande surface ?

@ Coq
Tu as quoi à l’arrière : disques, tambours ?

 
pourtant si c'est un domaine ou il vaut mieux mettre de la qualité, c'est là.

Un débat sur les huiles  

En première approche je viserait la procédure pour remplacer les garnitures de tambour.

Pardon, j'oubliais l'essentiel    
Volvo s40 de 2001, 4 freins à disques, le summum de la techno suédoise de l'époque    
 
J'ai changé les plaquettes la semaine dernière puisque les anciennes avaient atteint le métal
et le câble est neuf d'il y a quelques semaines.
Selon l'inspecteur du CT, c'est l'étrier qui est grippé; ça ne freine que d'un seul côté quand on tire le levier.

Il faudra re-démonter les freins. Une fois l'étrier en main, vérifier d'où vient le blocage. En essayant de tourner / manoeuvrer les coulisseaux avec une pince. Si ça coince mais que ça bouge encore, il reste de l'espoir. Il faudra alors retirer les coulisseaux de leurs logements, tout nettoyer (papier, nettoyant freins). Ensuite, au remontage, mettre une bonne dose de pâte lubrifiante silicone. Si ça ne bouge plus : chalumeau + bourrinage dans un étau + avoir de la chance. Si le souci ne vient pas des coulisseaux, ça risque d'être beaucoup plus compliqué (grippage du piston). Dans certains cas, il est quelquefois encore possible de sortir le piston en appliquant de l'air comprimé au travers de l'embout de la durite de frein. Il se peut que tu trouves des kits de réfection d'étrier (joints) pour le récupérer. Mais si la surface interne du piston est pourrie de rouille, il n'y aura pas d'autre choix que de trouver un étrier de remplacement.
 
En gros.  

quand j'ai changé les plaquettes, le piston est rentré facilement, je n'ai pas dû forcer. C'est donc plutôt une bonne nouvelle.  
Je suis +/- familier avec le système de coulisseau, donc je pense m'en tirer. Mais je ne sais pas très bien comment fonctionne le frein à main avec son câble: tirer le câble fait quelle action sur l'étrier?
 
Peut-on déconnecter l'étrier de sa durite sans galérer à réinstaller et perdre du liquide de frein?

Ah c'est uniquement en tirant au frein à main que ça ne freine pas ? J'avais pas capté. Je ne sais pas bien comment fonctionnent les freins à mais quand on a des étriers à l'arrière, donc je risque pas de beaucoup t'aider. Quelquefois les constructeurs utilisaient des tambours de petite taille sur les roues arrière, juste pour le frein à main. Il faudra que tu inspectes jusqu'où vont les câbles de FàM.

ils vont jusqu'à l'étrier (un de chaque côté) et actionne un levier qui est mis en tension par un ressort, mais j'ai pas regardé en détail

50 boules
https://www.norauto.fr/p/huile-mote [...] 17646.html
Probablement l'huile d'origine d'ailleurs.
(10€ le litre en ACEA C2, même si elle est pas 100% synthèse, c'est déjà un prix correct)

Tant que c'est à la préco et que l'usage est normal... il vaut mieux resserrer les intervalles plutôt que mettre de l'huile à 20 boules le litre

Bon...
Me suis acheté un cyclo d'un demi siècle, la bleue légendaire en semi épave, ya un topic pour ?

Tu dois pouvoir essayer là-bas .

Je me suis permis de corriger ton lien

Pic related    

Ah ben ça va , tu connais tu en avais déjà une
Tu seras pas depayser  

 
J'ai quelques Motobécanes à mon actif, refaites de a à z. Si tu as des questions > mp

ho oui je vais en avoir, j'ai jamais eu de meule étant jeune donc c'est nouveau pour moi les cylindres a trous qui puent et les vis platinées

je sais pas si ca entre dans le cadre du topic la reno de ce bidule, si ca vous interesse on je peux vous faire le CR

PS : celle derriere est bien plus jeune, elle n'a que 23 ans

Moteur AV7, admission sur le cylindre.  
 

 
Ouais, la restau m'intéresse.
Ça me rappellera mes années Peugeot 103.
 
 

C'est de la mécanique !
 
Ça m'intéresse aussi, j'ai en projet (moyen terme) d'acheter/restaurer une 50cc au Portugal (genre Casal) pour me balader quand je vais en vacances chez le beau père.
Et ça lui fera une petite mob aussi pour aller chercher de la superbock

 
C'est simple il faut compression + mélange + étincelle
compression = étanchéité moteur (segments, joints culasse, joint embase, joint bas moteur, joints spi vilebrequin)
mélange = gicleurs carbu débouchés, mise à l'air du bouchon réservoir
étincelle = condensateur électronique, rupteur
 
J'en oublie mais c'est là l'essentiel des causes de panne.
Tout ce que j'ai listé est à faire d'office pour une sortie de grange, des joint spi ou un condensateur qui ont 60ans sont HS

demain je taffe mais jeudi matin je vais déja nettoyer le carbu, qui n'a rien a voir avec l'origine, c'est un gurtner GA14 sans filtre a air, de 103 RCX a la place du 12, a voir ce qu'il vaut, j'ai un bac a ultrasons ca va l'aider un peu, il tiens avec un fil de fer sur le cylindre, ya un truc louche la dessus j'en saurais plus jeudi
 

 
petite commande ce matin de l'essentiel pour un début de démarrage
 

 
je dois acheter de l'essence et de l'huile 2T aussi    
 
j'ai peu d'espoir avec l'allumage, mais le vendeur m'a dit qu'il y avait etincelle, la bobine HT est reliée par une épissure toute rouillée à l'allumage, bof bof, je mettrais une cosse propre déja, et ca finira ptete par un allumage electronique, le 6V c'est chiant un peu

Je te déconseille l'utilisation du bloque-piston.

j'ai hésité, ca force sur le vilo ca me parait moisi mecaniquement oué

Il y a une grosse cale isolante entre la pipe d'admission et le cylindre ? Si non, ce serait pas mal d'en ajouter une.

look

c bon ?

Je sais pas, on voit rien.
Tu verras au démontage.  

Il faudrait voir ce qu'il faut faire pour utiliser un allumage électronique de MBK 51. Si c'est plug and play, genre platine/volant magnétique. Ou si c'est plus chiant.

Car pour avoir eu un allumage rupteur, c'est vraiment de la merde.

edit :
Exemple :
https://mauger-moto.fr/Truc-et-astu [...] ectronique

oui j'ai déja étudié les modalité, reste le calage, j'ai pas acheté la pige, au pire je ferais ca a la gitan avec une tige dans le cylindre

Créer un topic de ta restauration
Ça peut être sympa

Balance le lien ici qu on vienne poser notre tente

Dites j'ai une question "théorique" : la première vidange sur une voiture neuve il faut la faire relativement tôt (~2000km) ou plutôt attendre la preco constructeur ?

ça n'est pas une question théorique. Malgré les gros progrès de l'usinage faits depuis que c'est commandé numériquement, on a toujours une période de rodage. L'huile de rodage comprend donc plus de particules que les suivantes. Cela dit, je ne m'embêterais pas à la faire après seulement 2'000 km, surtout que, pour des questions de garanties, il vaut mieux aller chez un garage du fabricant (cher). Pourquoi pas au bout de six mois ?
 
Quant aux préconisations constructeurs, elles sont trop longues dans la plupart des cas.

voiture neuve = garantie > tu dois suivre le carnet d'entretien a la lettre pour pas être emmerder

Une vidange à 2000km sur une voiture lambda ?
Ca se fait encore sur une voiture neuve du 21 siècle ?

Bonjour à tous,
 
Ma compagne possède une mini cooper S R53 de 2005 (phase 2 donc) qui a des petits soucis d'incontinence d'huile, je m'explique.
 
Il y a quelques mois, je détecte une fuite d'huile au niveau de l'avant du moteur, problème connu, joint du capteur position vilebrequin, effectivement il est cuit, je le remplace, cela résout le problème.
 
Tout va bien jusque récemment, on détecte une nouvelle fuite, un peu plus importante, mais cette fois ci sur la droite, après recherche on s'aperçoit que ca vient du haut moteur, je trouve de l'huile sur le coté du cache culbuteur, le joint a du dégager.
Je me rends compte également qu'il existe une surpression dans le cache culbuteur, en enlevant le bouchon de remplissage lorsque le moteur tourne. En principe, on doit plutôt avoir une dépression, cf les fameuses video "glove test" de nos camarades anglais, exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=Lhxe-PEg8s8
 
Je me dis donc, remplacement de la valve PCV avant de changer le joint de cache culbuteur afin qu'il ne dégage pas dans 3 mois.
 
Et là problème, le remplacement de la valve n'a rien changé, j'ai toujours une surpression au niveau du bouchon de remplissage.
J'ai même essayé de faire tourner le moteur sans la valve, même à l'air libre la surpression est présente.
De l'autre côté, le tuyau qui amène vers le bas du moteur a une aspiration, du coup je ne pense pas qu'il soit bouché.
 
Je cherche donc une autre cause, celles qui me viennent (malheureusement) à l'esprit serait un joint de culasse, avec les gaz d’échappement qui viendraient communiquer dans le circuit d'huile, ou un problème de segmentation.
 
Si quelqu'un à d'autres idées de choses à vérifier avant d'en venir à des grosses et couteuses réparations, je suis preneur.
 
Merci à vous !  
 

Je repasse une commande chez Oscaro, le thermostat commandé n'était pas celui que je voulais à l'origine (un Vernet, conseiller ici) et surtout il n'a pas de joint.
Je fait un retour, le Vernet est à nouveau disponible...
 
J'aimerai compléter la commande avec de la bonne huile moteur, vous conseillez quoi comme huile de qualité pour mon vieux Hilux D4D 2003 ?
Je voudrais arrêter de mettre de la minérale de Norauto, cette année je le bichonne pour le CT