Reprise du message précédent :
Je viens de remarquer ceci en faisant mes niveaux

http://reho.st/medium/self/36fa774 [...] 98a974.jpg

http://reho.st/medium/self/40877bd [...] ecce55.jpg

http://reho.st/medium/self/2e9147c [...] 42918a.jpg

Ça bouge pas mal, je sais pas trop quelle est la fonction de cette arrivée, mais ça sent pas très bon, non ?

En plus de ça, j'ai constaté être à sec ou presque de LDR, j'ai du en rajouter 2.5l depuis le mois dernier ou équivalent

Moulin : KL-DE 2.5l V6

Les Dynaxer HP3 ont pourtant été reconnus comme exceptionnellement mauvais sous la pluie. Ils ont peut-être changé le mélange de gomme depuis.
Et pour du Michelin, ils ont pourtant pas fait beaucoup de kilométrage...
 

En magasin de bricolage, ou même grande surface.
 

Elle tient pourtant pas si mal sur la neige, bizarrement.

 
206 1.6L 110ch essence.
 
Ensuite ca serait bien de bien lire car depuis le début j'ai précisé sur route mouillée (et pas qu'un peu). Après le rond point c'est un truc de diamètre moyen où au début tu tourne à droite et tu ramène à gauche. Comme je suis rentré prudemment, j'ai remis un peu d'accélération dans le rond-point. Donc avec des pneus neuf à l'avant et des merdes à l'arrière, hop perte d'adhérence de l'arrière.
 
L'ABS et la DA ne permettent pas d'éviter un tête à queue comme un ESP. L'ABS concerne seulement le freinage et la direction assistée c'est pour éviter de faire 4 tours de volant dans chaque sens pour braquer à fond... Donc quand tu sens que ta voiture est sur une patinoire, et que c'est la première fois que ca t'arrive tu ne sais pas quoi faire et tu freine, ce qui accentue le survirage, tu pars en tête à queue.

Technique d'un pilote de 12 Gord sur circuit : Mettre les roues avant dans la direction souhaitée et écraser l'accélérateur.

C'est le reniflard de vapeur d'huile, il est assez lâche oui.
Chez moi il s'est moitié barré une fois, la bagnole broutait et a fini par plus démarrer. En l'enlevant moteur tournant ça cale
Je l'ai remis, ça a merdé encore quelques kilomètres et puis plus de soucis. Il n'est jamais ressorti depuis (2ans, 15k). Je ré-appuie dessus de temps en temps pour vérifier qu'il est bien mis.

Pour le ldr c'est bizarre par contre, cherche une fuite quelque part, je n'en bouffe pas du tout.
Les problèmes de joint de culasse sont rares voire inexistant sur ce moteur je crois.

Merci pour les infos Quich. Pour le LDR en effet, c'est curieux parce que la voiture ne chauffe pas outre mesure et j'ai doublé mon temps de trajet boulot par rapport à quelques semaines, la voiture a bien le temps de chauffer avant que j'arrive
 
Faudrait que je laisse un carton un soir, voir si j'ai des traces le lendemain. Sinon tant que j'y suis, t'as une interface OBD près de la boîte à fusible, ou t'as un boitier diag sous le capot ?

Vérifie la tête de ton huile / si la voiture fume blanc au cas où mais je penche plus pour une fuite quand même.

J'ai une prise diag sous le capot je crois, à coté de la boite à fusible qui est à côté de la batterie.
Enfin, pour avoir les codes d'erreur, je dois mettre une led entre deux pins, et suivant le nombre / fréquence de clignotement, j'ai l'erreur.

L'huile semble OK, pas de résidus dans le vase d'expansion, et pas de fumée blanche/bleue. Affaire à suivre

Pour la prise diag j'ai la même chose, sauf qu'il faut juste ponter les 2 pins en question, et tu fais la lecture au TDB (voyant moteur qui clignote en accordance avec les défauts). Je trouvais ça bizarre, car après avoir lurké à droite à gauche, il semblerait que ce boitier ai été passé en OBD2 après 95, et la mienne est de 96. Bon dans l'état je m'en branle, mais ça me turlupinait

Edit : Dfaçon, j'ai la vidange + distrib à faire rapidement, ça va être l'occasion de creuser ça (même si j'ai toujours du mal à digérer les 1500e qu'ils me demandent )

Ok. La mienne a été immatriculée en 09/95 mais c'est un modèle 94.

1500€ pour vidange + distrib ?
J'ai payé ça 500€ dans un petit garage. Distribution commandée aux US pour 100-150 euros (gates). Pompe à eau aussi mais il y a deux modèles (l'axe du support de galet de courroie est différent suivant l'année) et j'avais pris le mauvais, j'ai du en reprendre une en France.
Tu habites dans quelle région ? Je connais un garage dans le 38

Vous avez le même moulin mais est-ce que vous êtes sur que le reste de la voiture est identique ?

A peu de chose près pour les pièces mécaniques, oui.

Enfin pour ce qui est de la distrib c'est bien la même.
Le circuit de refroidissement a probablement une forme un peu différente parce que le compartiment moteur n'est pas exactement le même.

C'était plus pour les questions de prise de diag que je m'inquiétais

La prise de diagnostic a changé aussi sur la Mazda. J'ai la première version à la con

Il y a eu un léger restylage en 95 pour la 626, et certaines pièces ont changé. La prise diag a dû être changée en même temps.
Dans ce que je sais : pompe à eau (diamètre de l'axe), doigt d'allumeur (forme de l'axe), longueur des fils de bougies.
Je suppose que pour la Ford c'est pareil, à vérifier.

Je suis dans le 33, et après j'ai demandé à Mazda, parce que j'ai pas encore trouvé de petit garage étant chauds pour me la faire (beaucoup d'hésitation quand je donne le modèle de la caisse, même en disant que c'est la même chose qu'une 626)
Si tu veux une idée du devis Ford :

Mais sinon oui, à part la coque et l'intérieur c'est plus une Mazda qu'une Ford
Après, tu gagnes de la place sans les feux pop-up, donc l'aménagement peut différer.

Edit : si j'en crois wiki, le changelog de la 96 correspond en partie à la mienne :

Alors que d'autres, pas du tout

Alors si en plus certaines pièces de la distrib ont changées

Le devis  

Y'en a pour 200€ de pièces... 50€ la pompe à eau en France, 15€ les deux courroies accessoires. La distribution complète est à 350€ en France, mais à peine 150€ depuis les US.

C'est quoi le deuxième tendeur ? Je ne vois pas à quoi il peut correspondre.
La poulie pompe à eau c'est inutile. Ils ne doivent pas avoir la pompe a eau avec le bon diamètre pour aller sur ta poulie actuelle donc ils t'en facturent une autre, super...
Les 5L de LDR c'est à peine 10€ normalement

Tu commandes sur Rockautal ? Auquel cas, les délais/douane sont corrects?

J'ai commandé sur RockAuto et amazon.com.
Les deux proposent de prépayer les frais de douanes + TVA. Rien à payer à la réception, tu connais le montant final dès l'achat, mais c'est assez cher, avec les frais de port ça peut doubler le prix initial indiqué par le marchand.
Amazon m'avait même rendu des sous car j'avais trop prépaye.
La vitesse de livraison dépend du mode que tu choisis. J'avais reçu certains trucs en 3 jours.
Il faut bien comparer avec les prix en France quand même, surtout depuis la baisse de l'Euro. Pour une pompe à eau ce n'est pas intéressant je pense. Pour la distribution ou les fils d'allumage c'était 50%+ moins cher livraison douanes TVA inclus.

Enfin le premier problème c'est de trouver un garage
Le deuxième de commander les bonnes pièces (j'ai réussi à revendre ma pompe à eau sur leboncoin pour pas grand chose )
Le catalogue RockAuto est pas mal fichu pour ça. Même s'il y a quelques erreurs parfois. (Doigt d'allumeur pas compatible, enfin j'en ai repris un en France annoncé bon et c'était encore pas bon. Au final j'ai toujours celui d'origine )
Il y a pas mal de forums 626/mx6/probe, tu dois pouvoir trouver les infos qu'il faut au cas où. Il y a ce site avec les éclatés et les références : http://www.neoriginal.ru/cat/ford/ [...] S0%7CTRBH4
Enfin, sur ce que tu as à faire : pour la distribution je ne crois pas que ça ait changé. La pompe a eau il faut se méfier du diamètre de l'axe de poulie. Tu peux vérifier le tien en regardant dans ton moteur. Je dois avoir une photo des deux modèles.
Les courroies accessoires c'est du standard.

bilan: pas la faute de la 206 mais des pneus.

rien de tel avec ma 206.

c'est les pires pneus que j'ai jamais monté sur une de mes caisses, ils accrochent zero.

1500 € la distrib chez Mazda ... je crois qu'ils sont pas près de me voir eux

Bonsoir, sur le topic adapté cette fois ci
Ma sandero, à haute vitesse (testé sur circuit ), a des vibrations dans le volant.  
Avant c'était vers 145 150 maintenant c'est dès les 135 à140..  
 
J'ai aussi le parechoc qui se décroche du côté droit de la voiture (les deux fixations du parechoc sont dévissées préventivement)  
Ca veut dire que la roue droite est mal équilibrée ?  
Ou tout autre problème ? Parallélisme, etc..  
Merci

Bah va faire un check dans un centre auto, ca sera plus utile que de demander ça sur un forum internet ...

Ce sont les premières choses à vérifier oui.
 
 

J'ai pas envie de payer x€ un équilibrage alors que c'était pas ça

C'est pas cher.    
 
Regarde si il te manque pas un plomb déjà.

demande a lui alors
 

OK merci !  
 

Mais encore ? Tu penses que les recommandations Renault suffisent ?
 

Merci beaucoup Je sens que ça va nettement me faciliter la tâche, parce que la pince étau je vois difficilement comment je ferais pour la faire arriver jusqu'à ce collier...
 

Ouais, c'est gratifiant d'entretenir son véhicule soi-même ! Même si entre l'achat du matériel et outillage initial et le temps passé à apprendre à faire les diverses opérations, ça deviendra surtout économique en temps et en argent la prochaine fois

Je m'auto-réponds :
 

Il y a quelques jours, alors que j'allumais la ventilation, il a commencé à y avoir comme de la vapeur d'eau qui en sortait, un peu comme un brumisateur. Et à l'issue du parcours, j'ai constaté une petite flaque sur mon tapis de conducteur, juste devant la pédale d'accélération.
 
En cherchant un peu sur le Net avec tous ces symptômes, je pense avoir trouvé : il semblerait que mon radiateur de chauffage est troué !
 
Je compte donc le remplacer moi-même. De ce que j'ai pu lire ça et là sur les forums, tel une construction géante en Lego, il s'agit d'une opération longue et fastidieuse mais pas nécessairement compliquée en soi, tant qu'on reste méthodique et qu'on note bien chaque étape de démontage pour pouvoir ensuite remonter.
 
Je n'ai pas trouvé de tuto de remplacement du radiateur de chauffage, tout ce que j'ai glané c'est comment démonter le tableau de bord sur une Clio 2.2. Je suppose que la procédure est à peu près la même sur une Clio 2.1. Dans les pièges à éviter, j'ai noté qu'il faut débrancher la batterie et attendre un peu avant de se lancer dans le démontage, sous peine d'avoir l'airbag qui se déclenche. J'ai donc trouvé et commandé le Haynes pour cette Clio (qui devrait arriver cette semaine ou la suivante), et je dispose des outils "classiques", dont un tournevis avec embouts torx 10 / 15 / 25 / 27 / 30. Je compte commander un radiateur de chauffage NRF à 20€ sur un Oscaro-like, puisqu'il semble n'y avoir qu'une taille possible de radiateur et que le Valeo coûte près de 70€ !
 
Quelqu'un sait me dire s'il y a des pièges typiques à prévenir / éviter pendant cette opération ? Et s'il y a des outils spécifiques à prévoir ? Il faut que je retrouve les clés pour sortir mon auto-radio, je suppose ?

Par contre toujours aucune solution à mon autre problème :
 
Quand la météo est clémente et qu'il ne fait pas froid, pas de souci.
Quand je roule depuis un moment (on va dire une dizaine de minutes), pas de souci.
Mon ralenti, quelque soit la situation, ne pose aucun problème.
 
Par contre, quand il fait froid, il peut arriver les symptômes suivants :
- Je peux avoir du mal à démarrer. Garder la pédale d'accélération appuyée à fond pendant que j'essaie de démarrer peut aider.
- Dans les premières minutes du trajet, quand j'accélère à bas régime, autour de 1500 à 2000 tours/minute (exemple typique : après avoir passé un dos d'âne au ralenti), il peut y avoir de brefs mais violents trous dans l'accélération qui secouent bien la voiture, et qui disparaissent au-dela des 2500 tours/minute. Du coup, je dois accélérer comme un boeuf tout en jouant avec l'embrayage pour rester haut dans les tours, même pour rouler doucement.
- La voiture peut caler suite à ces trous dans l'accélération, et si c'est le cas, je galère énormément à redémarrer, bien plus que si j'essayais de la démarrer "à froid". Là aussi, garder la pédale d'accélération appuyée à fond pendant que j'essaie de démarrer aide beaucoup.
- Aucun problème de ralenti par contre, c'est uniquement quand j'accélère que le problème se produit.
 
Je viens de faire la vidange huile et de changer le filtre à huile, le filtre à carburant, le filtre à air, le filtre à habitacle et les 4 bougies, et le problème persiste.
 
J'ai essayé de chercher sur d'autres forums ce qui pourrait poser problème. Je n'ai jamais trouvé une personne ayant le même problème exactement, mais dans la liste de ceux qui avaient des problèmes plus ou moins similaires, les pièces incriminées étaient la vanne EGR, le boitier papillon, le capteur PMH ou les faisceaux d'allumage.
 
Je ne désespère pas de trouver quelle pièce peut provoquer ces soucis uniquement à l'accélération, quand il fait froid et que le moteur n'est pas chaud...

Peut-être des bougies ou alors les injecteurs (ou carburateur si voiture ancienne?)
Tu peux voir ton moteur comme un triangle du feu : il faut un bon mélange air/essence et de la chaleur
Si ton mélange air essence est trop riche, il va falloir plus de chaleur pour que l'essence puisse se vaporiser, se mélanger à l'air et s'enflammer
Quand ton moteur est chaud, ou qu'il fait chaud, ou que ton moteur tourne plus vite, la vaporisation de l'essence est favorisée donc tout tourne bien. Les bougies n'ont qu'à terminer le job pour faire péter tout ça
 
Si tout tourne normalement au ralenti mais que à l'accélération tu as des soucis, c'est peut-être un mélange trop riche qui survient quand tu demandes de la puissance
Par contre c'est un peu absurde que le moteur ne démarre que avec les gaz à fond
Peut-être que ton carburateur mélange mal l'air et l'essence  ou que ton injecteur (je sais pas ce qu'a ta voiture ) injecte l'essence en gros paquets au lieu de fines gouttelettes.
 
Dans l'ensemble, on peut dire que tu as de gros soucis d'arrivée de carburant au moteur. La liste de pièces que tu cites est assez cohérente, boitier papillon c'est ce que je raconte juste ci haut (=carburateur), vanne EGR ça fait écho à un mauvais mélange air/essence, capteur de point mort haut, si ton mélange n'est pas injecté au bon moment dans le moteur c'est clair que l'allumage aura du mal, par contre si tu as changé tes bougies c'est que ton circuit d'allumage est bon, et c'est pas cohérent avec le fait que la voiture ait plus de mal à redémarrer suite à un calage.
 
Au passage, ça consomme combien une voiture comme la tienne ?
Peut-être qu'une surconso même légère serait le signe d'un mélange effectivement trop riche

Merci pour ces explications qui font sens
 
Je crois que ma Clio 2 phase 1 (moteur essence 1,2L) de 1999 est équipée d'injecteurs, mais j'avoue que je n'en suis pas sûr car c'est une information que j'ai trouvée sur les forums : je crois avoir lu qu'après une certaine année antérieure à 1999, toutes les Clio ont été équipées d'injecteurs. Je ne saurais pas repérer ça de visu sous mon capot. Mon moteur ressemble exactement à ça, peut-être que tu verras tout de suite si c'est l'un ou l'autre. Quoiqu'il en soit, si j'ai bien suivi, il y a toujours un boîtier papillon, carburateur ou pas, non ?
 
Effectivement, j'ai noté une augmentation de la consommation ces dernières années, mais je ne fais plus le même style de trajets, donc difficile de dire à quel point c'est corrélé à la forte urbanisation de mes trajets.
Auparavant, je pouvais faire environ 600km avec mon plein de 35L ; ces derniers temps, ça a chuté parfois jusqu'à 400km. Je n'ai pas encore refait de plein depuis que j'ai changé les filtres, bougies, etc... donc je verrai si j'ai regagné en autonomie ou non.
 
Note qu'en achetant de quoi faire ma révision, je suis tombé il y a un mois sur un duo promotionnel de flacons Wynn's anti-pollution + nettoyant injecteurs. Certains disent que ça marche, d'autres que c'est du pipeau, toujours est-il que pour le prix et vu comme l'entretien de cette Clio a été négligé jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça pertinent de tenter. J'ai utilisé le premier flacon anti-pollution, mais comme je roule peu je ne vais utiliser le second (nettoyant injecteurs) que bientôt, vu que c'est à mettre avant chaque plein. Je ne pense pas que l'effet sera hallucinant mais si le souci peut être dû à un encrassage des injecteurs, ça ne peut pas faire de mal je suppose. Et apparemment la bouteille de nettoyant carburateur contient exactement le même liquide, donc si c'est un carburateur ça fera aussi du bien...
 
A supposer que ton hypothèse soit juste (et elle me le semble), qu'est-ce que tu me conseillerais comme première étape pour essayer de régler le problème ? Est-ce qu'un coup de valise électronique pourrait aider à détecter ce qui cloche ? En fait je ne sais même pas si on peut diagnostiquer une Clio de 1999 avec une valise Sinon quelle est la pièce potentiellement fautive la plus facile à vérifier / nettoyer / la moins chère à changer ?
 
Merci pour ton aide
 

Attention à la sonde de température moteur, si elle envoie une information fausse le moteur peut ne pas démarrer à froid car il n'aura pas un mélange suffisamment riche, attention aussi à la tête d'allumeur si le moteur en est équipé, en 99 ça reste possible, une tête d'allumeur fendue provoque des mauvais départs par temps humide, elle provoque aussi des ratés d'allumage lors des accélérations.  

Salut Le Matou.
 
Quelques réponses en vrac à tes interrogations.
 

• Le radiateur de marque NRF : j'en ai un, qui a remplacé mon radiateur principal. C'est pas de la pièce d'origine, mais ça fait le boulot depuis 4 ans sans soucis. Seul point où il faudra peut-être faire attention : il y aura peut-être des lignes de moulages grossières sur les tuyaux des durites. Quelques coups de lime pour aplanir ça permettront d'éviter un potentiel problème de fuite.

• Ton moteur est un D7F (60 ch 8 soupapes, injection indirecte multipoint, allumage commandé électroniquement) introduit en 1996 de mémoire, et partagé avec la twingo. L'injection était déjà généralisée avant l'arrivée de ce moteur.

• Je ne connais pas tout à fait la forme de la fixation volant sur la Clio 2. Mais si c'est une seule vis torx centrale comme sur ma twingo, c'est du T50, et il faudra une douille pour cliquet pour attaquer. Il te suffira d'un embout court (sans perçage central d'interdiction "tamper torx" ). Trouvable sur zebay, mamazone, ou exemple ici :    

http://www.oc-pro.fr/occidis2/Arti [...] his.aspx?#
 

• Il va falloir quelques séances de nettoyage pour commencer à résoudre tes soucis de démarrage : capteur PMH, papillon d'admission, régulateur de ralenti. Faisable avec quelques outils, de l'essuie-tout, et quelques mL de white spirit.

 
Oui, largement. Ils prennent déjà de la marge, alors pas la peine d'en rajouter.

+1

Hormis s'il fait de courts trajets ou beaucoup de villes, la vidange avec des intervalles racourcis peut se justifier mais pour le reste.

A ta place j'envisagerai aussi de changer le faisceau d'allumage, c'est rapide et ces câbles ne sont pas chers et s'ils ont l'âge de la voiture ça peut pas faire de mal. Certains des symptômes font penser à des câbles hs.

Le mec qui fait un scandinavian flick sans le savoir  
http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_flick

 
J'ai "juste" oublié de contrebraquer    
 
Mais l'idée est là  

Dans notre coin de Teutonie, je vois que certaines stations vendent du SP 102 en plus du 95-E10 et du 98.
Quel est l'intérêt, du point de vue technique ? Si ça retarde l'auto-allumage, ça n'est utile que pour les moteurs avec de forts taux de compression ?

Ok donc sur certains blocs, ça leur permet d'avoir une explosion plus efficace, en fait ?