mais avec grand plaisir !  
si tu n'as pas trop d'orgueil , tu pourras donner le prix réel que cela t'auras couté au final ? j'éviterai de dire des bétises comme ça !

 
 
le net    

c'est le blem , il y tout et n'importe quoi ... surtout n'importe quoi  
on se fixe sur un prix de 77e (on ne sait meme pas ce qui a été fait )alors qu'avant on dit " ouai y'a des mecs qui s'en sortent pour 800e et ne sont pas plus avancés" , va comprendre Charles  
quelle force de persuasion ce net...

77e pour un diagnostic, 800€ mini pour une pseudo-réparation à l'aveuglette.
 

 
En allant à la concession, ils ont passé 1h15 (selon eux), essai compris. J'ai payé 77€ tout compris, vu qu'ils ont directement trouvé ce que c'était grâce au diagnostic.

il y a aussi et surtout beaucoup de mecs "qui savent" ... enfin qui savent surtout qu'ils ont deux mains gauche et se la racontent.
Mais il arrive un moment où j'ai envie de dire aux gens: soit vous vous sortez les doigts et mettez les mains dans le cambouis, ou alors allez chez le concess au lieu de pleurnicher pendant des plombes sur des forums en attendant une réponse toute cuite dans le bec garantie par darty
 
Et se baser sur ce qu'à dit le concess n'est pas une valeur sûre...

tu devrais aussi relire avec le doigt et pas en diagonale !  
edit :  
 

En effet je ne vais pas y toucher, là j'ai bien avancé dans ma recherche

Tout à l'heure j'ai pris la voiture et ça m'a refait mes problèmes de calage au ralenti, pendant seulement 5min comme toujours. En revenant chez moi, j'ai eu la bonne idée d'ouvrir le capot pour écouter si un bruit venait du moteur, et là, bingo, un bruit aigu.

Je débranche le capteur AAC -> Plus de bruit
(le bruit en question)

C'est donc lui qui me bouffe ma batterie. Et lui qui serait à l'origine de mes problèmes...

Demain j'appelle les Renault du coin pour voir s'ils ont ça en stock.

Je repasserai donner des nouvelles dans tous les cas  

Essai compris, ça rentre déjà plus dans le raisonnable... Au moins je suis fixé sur le tarif

Le problème c'est que je peux passer 4 jours sans que le problème revienne

C'est quand elle commence à brouter que je sais que c'est revenu. Et au bout de 2-3min, elle roule très bien !

D'après mes différentes recherches et le mécano qui me confirmait que ça pouvait très bien venir de là (pour l'électrovanne).

Sinon pour le capteur AAC, ça colle parfaitement avec mes symptômes (même pour la batterie) avec quelques posts que j'ai croisé ici ou là.

On me prete une 306 HDI 90 année 2000 pour quelque jours, je trouve que le passage des vitesses est horrible

Sur ma volvo c'est tout doux, on a l'impression que ca baigne dans l'huile, sur la 306 j'ai l'impression que la tringlerie est en plastique et pas lubrifié en plus Je sais que les boite psa c'est pas térrible mais il y a un moyen d'arranger ca ou pas ? Genre dégraissage/re-graissage des rotules/renvoi d'angle ?

Je suis en Essonne, mais je vais en vacances en Bretagne donc je fais tous les entretiens là-bas. D'ailleurs, par chance, le problème est arrivé sur l'autoroute alors que je partais en vacances.

Par exemple, le garagiste qui n'a pas réussi à trouver la panne (et pour cause) m'a seulement pris 30 euros (29 et quelques) pour quatre bougies neuves (elles avaient besoin d'être changées) et une durite remplacée. Ceci parce qu'il n'a pas réussi à trouver la panne malgré le temps passé et plusieurs essais. Je lui ai bien entendu tiré mon chapeau.

Yo! bon une petite explication s'impose du pourquoi j'ai dit que le capteur d'arbre à came n'est surement pas lié a ton probleme de batterie qui se décharge: dans la plupart des moteurs (je dit plupart car je n'ai pas de renault et je ne travaille pas pour eux), le capteur d'arbre à cames est alimenté par le calculateur, qui lui se coupe quelques temps après que tu aies éteinds le moteur. La procédure est la suivante:
1. tu coupes le contact
2. le calculateur reste allumé pendant quelques temps histoire de sauver ses données et d'alimenter les ventilateurs si le moteur est trop chaud
3. le calculateur ordonne au relais principal de s'ouvrir et de stopper l'alimentation du calculateur
4. fin - plus aucun courant ne circule dans le calculateur et tout ses capteurs sont éteinds

Maintenant, il se peut effectivement qu'un capteur empeche le calculateur de s'éteindre et qu'il resté coincé dans la phase 2, et ce capteur est plutot le capteur de vilbrequin, car il peut faire croire au calculateur que le moteur tourne encore. Mais de toute facon il y a normalement une sécurité qui coupe le calculateur après genre 10min (ptet pas chez renault, j'en sais rien).

Avant de changer tout et n'importe quoi, il faut que tu t'assures que:
a. ce soit bien ton calculateur moteur qui draine tout ton courant
b. si c'est bien le calculateur moteur, il faut que tu soit sur que c'est bien dut à ton capteur vilbrequin ou arbre à cames

Pour vérifier le point a. il te faut un amperemetre et tu debranche un a un les fusibles, pour cela je t'invite à regarder sur ce topic de FA pour plus d'explication : http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 409402.htm
pour vérifier le point b. tu débranche l'un ou l'autre capteur et tu regarde si après 30s-1min cela influe sur la valeur de ton amperemetre.

Edit. Il se peut aussi que tu sois victime d'un effet pervers: une interference electromagnetique qui se repercute sur le fil tu capteur vilbrequin et qui fait croire que le moteur tourne toujours, mais normalment les faisceaux sont étudié pour empecher que cela arrive.

vidange de boite !
si jamais fait, ca va la transfigurer
 
et mettre un coup de burette sur les tringles peut pas faire de mal

 
Déja fait la vidange de boite ! (y a 25/30k km). C'est dingue ca que psa ne sache / veux pas faire des boites agréables

C'est vraiment des coquins "les pros de l'auto",
 
j'avais ma voiture qui a lâchée (2 canalisations de freins), 560€ de réparations.  
Sachant que je comptais m'en séparer d'ici cet été (j'espérais en tirer 1000€), qu'il y avait pas mal de taff à faire niveau freins (disques + plaquettes + garnitures tambour et réglage frein à main..), cela en plus de la durite de direction assistée prête à lâcher, + les freins du CT, bref aucun intérêt à engager les réparations pour en tirer au mieux un 200€ net...
 
J'ai donc appelé une boite bien référencée sur google pour enlèvement d'épave gratuit, ça paraissait très pro, rdv le lendemain etc... Le jour J, enlèvement du véhicule, une fois sur le plateau on remplit les papiers...
Le mec remplit le certificat de cession et oublie de le signer, il coche en plus cedé et non cédé pour destruction.... Bref. Il me raconte qu'en gros, cédé pour destruction, normalement c'est payant (250€) car frais facturé par la boite qui fait ça. Que leur boulot justement, c'est reprendre les véhicule épave, prendre les pièces qui les intéressent, virer les liquides, et emmener le reste en feraille.
 
Ok à la limite...  
"Et sinon tu me files un coup de tampon sur le certificat de cession stp ?"
"J'en ai pas la, j'envoie une copie du certificat tamponné une fois rentré au garage", ça je l'ai reçu, il a été réglo.
Ensuite je lui ai cassé les noix pour qu'il précise à coté de 'cédé' non roulant pour pièces. C'est refourgué à un pro, c'est son affaire après tout... De même sur la carte grise...
Bref je note au chaud les infos de la boites (noms, numeros, siren, immat de la dépanneuse etc...) et la voiture s'en va.
 
Ce soir, glandant un peu sur ebay et leboncoin, je me dis tiens on a chercher un peu ce qu'il vend... Et te vla ti pas, que je retrouve ma voiture en vente, avec le CT ok, montée en E85. Il en veut 1800€    
 
Bon tant mieux pour eux... Mais quand on voit l'annonce ça parait interessant, mais quand on connait la réalité, y'a eu beaucoup de taff je pense pour avoir le CT ok
 
Surtout que catalyseur et lambda étaient HS, je sais pas quel boitier e85 il a mis ... Mais j'espère que ça se base pas trop sur les infos de la lambda
En plus j'ai tout l'historique, le manuel, le cric, le code de l'autoradio etc... Je peux en tirer 50€ ça se trouve

Ce qui m’inquiétais à la base, c'est au niveau responsabilités.. Mais après coup, si c'est vendu à un pro de l'auto, en gros il se débrouille. Donc comme le "garage" fait office de casse aussi, il a du remettre ça en état pour la vendre avec les pièces à sa dispo.
 
Dans tous les cas, si j'avais pu en tirer au mieux 150-200€ net, ça aurait été au prix de temps passé avec un potentiel acheteur, les emmerdes ensuite si on tombe sur un relou qui veut une voiture neuve pour 1000€. Et pour refourguer à un ferrailleur sauvage pour en tirer 130€, c'est bien peu gagné par rapport à rouler sans freins pendant 10km mini....

Mais je vais appeler par curiosité quand même, demander si il a l'historique du véhicule, l'etat des freins, les defauts du CT etc...

oué tiens nous au jus.

 
Bon bah j'ai appelé, en gros le garage a racheté "l'épave" à ceux qui l'on enlevé (j'y comprend plus rien   , je pensais que c'était la même entité).
Ils ont fait les frais dessus niveau freins (canalisations + disques + plaquettes), la voiture est bien passée au CT, donc coté administratif une épine dans le pied en moins
 
Et sinon je lui ai proposé les papiers (manuels, code autoradio etc..) et l'historique pour un billet (j'ia dis 40-50€), il m' dit 40 Et je lui ait dis que j'avais la 2eme clé mais que la coque était en mauvais etat, il a dit 50€ !
 
Donc au final, presque une bonne opération  

   t'as vendu ta voiture  

C'est passé de donné à vendu, oui
Et puis bon j'aime bien les histoires à la con sur les différents topics, donc autant en faire profiter quand ça nous tombe dessus

Voilà vous aviez raison.. pour mon scénic essence de 97
L'aiguille de température est montée jusqu' 110° et yavait casiment plus de LDR.
Renault m'annonce un devis (j'ai pas le détail) de 1100euros   + 200 s'il faut "modifier" la culasse.
Là dedans ya au moins le changement de JDC + la distri (fallait la faire dans 20KKm, et on m'avait dis de compter environ 600euros).
 
Le moteur à 170KKm et la voiture environ 300KKM.
 
En 3 ans j'ai changé demarreur, clef d'ouverture, amortisseurs arrières, rotule, 4 bougies d'allumage, bobine, pneu bref  j'ai du faire 1000 euros de réparations dessus.
 
Je vais la faire réparer car je n'ai pas les moyens d'en acheter une pour le moment .. mais j'aurais voulu vos avis (nottament sur le devis)
 
merci

Mais la mienne fume comme une tarée
Et le vase s'est vidé en à peine 30km
On vient de me dire que les remorquages coutainet bonbon et qu'au final se qsue je vais gagné dans un petit garage je vais le perdre en la déplaçant

Mais la mienne fume comme une tarée
Et le vase s'est vidé en à peine 30km
On vient de me dire que les remorquages coutainet bonbon et qu'au final se qsue je vais gagné dans un petit garage je vais le perdre en la déplaçant

 
   t'as vendu ta voiture  

Dites, pour le moment ma voiture est une brique (refuse de démarrer) j'ai les voyants huile et batterie allumé bien après la mise en position : contact.  (j'ai pas encore vérifié le niveau d'huile, j'étais un peu pressé). Avec une jolie erreur EAC Fail (Ford Fiesta de 2004). SI jamais c'est le niveau d'huile, comment je sais quoi racheter ? (si c'est la batterie, est-ce que c'est tioujours vrai qu'elle se recharge en roulant ?)

Je reviens vers vous avec une question d'ordre technique.    
 
J'ai entièrement revu toute l'admission de ma rougne, seul soucis, lors du remontage, c'est qu'entre le cylindre 2 et 3, sur la partie haute du collecteur d'admi j'avais un infime jeu entre ledit collecteur et la culasse, jeu suffisant pour pouvoir bouger très très légèrement le joint papier.
 
Résultat j'ai rajouté un second joint en papier par dessus le premier et ça ne "baille" plus.
 
1 - Je sais pas si c'était étanche la première fois mais le joint était marquée de manière uniforme donc bon...
2 - Ça change quelque chose d'empiler 2 joints papier d'épaisseur sensiblement identique et de forme strictement identique ?
 
J'ai entendu ça et là que ça pouvait voiler encore plus ma pipe d'admission mais j'ai de sérieux doutes.    
 
Résultat je suis balancé entre le fait de surfacer tout mon bazar ou laisser mes deux joints papiers.