Reprise du message précédent :
Même chez Stellantis, ils n'ont pas été assez fous pour entraîner la pompe à huile avec une courroie.

 
Et toi tu as des stats de puretech de 2021 qui pètent comme ceux de 2016 ?

il a des doutes sur la Zoé.
 
pour la 308, il aura des emmerdes c'est une certitude.
donc aucun doute
 

C'est toujours mieux que 3 mauvaises occasions tout court...
Y a aussi la Tipo berline neuve à 16 900 euros sinon, certes on s'éloigne totalement du prix d,achat envisagé, mais on a une voiture polyvalente, élégante, qui durera, et mazout donc consommation maitrisée et un coût de revient kilométrique à mon avis excellent.

Véhicule électrique : forte décote et difficulté de revente en occasion
 
Ça se confirme  

On est bien en Toyota hybride  
 

Les commentaires caradisiac putain.
 

Cacadisiac. C'est pareil sur hfr au final  

Plus qu'à espérer que les batteries LFP soient plus durables.
 
Et tant qu'à faire qu'on adapte tous les appareils. Le nombre de batteries de laptop que je remplace au boulot...

 
Ça existe vraiment les gens qui pensent qu’à 100 000km une voiture est rincée ?

 
Je vais même te donner un scoop: il y a des gens qui pensent que la terre est plate et que l'Etat est plus dangereux que Facebook pour gérer les données privées des concitoyens.

légende urbaine    
 
un 1.2eTHP est rincé larrrrgement avant

 
Ah bah oui, doit même y'en avoir un paquet vu comment fleurissent les LOA,LLD etc...

Rien à voir à mon avis. La durée moyenne d'une LOA/LLD c'est 36 mois, bien avant les 100'000kms quoi.

C'est surtout, je pense, une béquille financière pour pallier aux prix exorbitant du neuf.

Tu peux pas sortir 35k€ pour ton 3008 neuf => leasing @ 450€/mois.

Et tout le monde est content.
Le locataire qui roule en neuf tout les 3 ans et qui dépose sa voiture une fois par an pour la révision en mode "je pose mes clés, je paie rien".
La banque du constructeur qui fait entrer un max de blé et qui "fidélise" son client.

 
Plus qu'on ne le crois.
 
Et Stellantis n'aide pas avec ses blocs DV5/1.2PT qui alimente cette pensée.

je note que c'est souvent des vieux qui tiennent compte de malheureuses expériences passées, j'entend encore mon beau père qui avait fait 2/3 achats de daubes (dont une 4l) a l'époque des "vis platinées" et de fiabilité relative (l'époque ou le compteur s'arrétait a 99.999 d'ailleurs), et pour lui en effet 100.000 c'est dead dans sa tête.
 
 
(et oui comme dit Jln2, imaginez dans 20 ans tous les gens qui ont eu un thp grillé a 60.000km, forcément ils seront incités à changer avant 100000)  
 
en //,  si c'est 8000km an, ça amène a 13 ans environ, un age ou t'as des merdes potentielles.

Dites, des choses a vérifier en particulier sur les yaris hybride (2013) ?
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2977490150
 
Ca vous semble comment en terme de prix ?

 
Abusé le prix pour une Yaris de 12 ans /150 000km ...
Mais bon, c'est la norme maintenant ...

 
Faudrait aussi voir le kilométrage moyen à cette époque.
La 2ch de mon grand père, 100 000km pour cette voiture, c'est le bout du monde ... mais un moteur rustique a remettre en état.
Il faisait les vidanges tout les 3000km à la minérale, soit tout les 5-6 mois.
Il consommait pas la voiture comme maintenant aussi ou 3000km, c'est 1 ou 2 mois pour nous.
 

Possible oui.
 
Par contre - dixit mon paternel - il y avait quand même pas mal de pannes / moments à passer à réparer la voiture avant que maintenant, genre joint de culasse etc qui sont beaucoup moins fréquents qu'auparavant. J'ai aucune idée si c'est uniquement sur son vécu ou alors si nos voitures sont quand même plus fiables (dans le sens moins de réparation) qu'il y a 30/40 ans.

 
Faut pas oublier que la rouille emportait pas mal de voiture à la casse aussi.

 
Oui je trouve ca cher aussi, mais ca a l'air d'être dans les prix.

Perso de ce que je me souviens des voitures de mes parents y'a juste une Scenic GPL qui faisait que merder. Le truc marchait pas tous les 15 jours.
 

 
Oui la corrosion sur les R5 avec l’eau qui s’infiltre dans les phares, stagne et finit par descendre dans le bas de la voiture, les ailes et flingue tout…

Exact, ma dernière Renault 16 a fini complètement pourrie en dessous: la fixation de la suspension arrière avait lâché et on ne pouvait plus mettre le cric sans passer au travers. A l'extérieur elle avait l'air OK et la mécanique était en excellent état.

Les modèles 2018 étaient connus pour avoir quelques faiblesses au niveau des roulements. Une des miennes en a vu un changé à 45 000 km à peine.
Je ne sais pas si le modèle 2013 est concerné.
Après le prix semble un peu élevé, mais par les temps qui courent, cela ne me "choque" pas !

Les fluides étaient pas aussi performants que maintenant.

Quand Gérard ne faisait pas vidanger le LDR pendant 5 ans, voire plus (si distri à chaine), ça faisait très mal à cause du LDR minéral complètement pourri dès 2 ans. Maintenant, les LDR organiques/hybrides de dernière génération tiennent facilement 10 ans.
Vidanges des 7500km zappées, avec les 15W40/20W50 minérales (qui se transformaient en caramel mou dans le carter, en février, surtout avec les hivers d'avant, sympa pour les coussinets et les arbres à cames), et bien polluées avec les anciens carburants plein de souffre et les carburateurs trop riches.
Ou les filtres à huile toutes les 2 vidanges.
Il y avait 0.5cm de goudron sur toutes les surfaces internes après.
Le jeu aux soupapes quasiment jamais contrôlé....

Aujourd'hui, si on me donnait une Twingo Cléon fonte neuve.
3 bombes de cire pour corps creux vidées dans la coque, 0W40/5W40 tous les 15 000maxi avec filtre, LDR longue durée 10 ans, pompe à eau/calorstat tous les 8 ans. 75W80 synthétique dans la boite.
Je serais tranquille jusqu'en 2075, à l'aise.

J'ai eu une Twingo Cléon pendant une dizaine d'années, c'était plutôt fiable mais pas très sécurisant sur 4 voies.
 Pas de corrosion notable sans traitement, 75w80 synth dans la boîte, huile 10w40 semi synth ( ce moteur ancien et rustique n'aimait pas les huiles de synthèse trop fluides à froid comme la 5w ou pire la 0w  ) ce qui a lâché c'est le démarreur, l'alternateur et l'allumage ( distributeur et câbles), les pneus s'usaient très vite à l'avant ainsi que les plaquettes de frein. Changement régulier du LDR et du liquide de freins impératif et il a fallu régler le jeu aux soupapes à environ 100 000km.

Légende urbaine.

Une huile ne peut pas être trop fluide à froid, l'huile froide est toujours trop visqueuse. Même une 0W40.

Si la pompe à huile peut maintenir une bonne pression à chaud dans le circuit au ralenti avec une 10W40, il est impossible qu'elle ne puisse pas maintenir une bonne pression avec une 0W40 à froid, qui est beaucoup beaucoup plus visqueuse qu'à chaud.

C'est une 0W20 ou 5W20 qui serait incompatible, là, la pression à chaud serait en effet trop faible.

En fait se serait plutot le contraire. Le moteur Cleon n'aimait pas les huiles trop fluide...à chaud ! Comme plein de moteur anciens en fait.
 
Par contre quand meme une huile 0W meme à -5° est ultra fluide déja. Le probleme de ces huiles c'est leur résistance au cisaillement à haute température dans les moteurs anciens qui ont des ajustements pas assez constant si on peut dire. Bref on est loin du moteur de la Yaris et de son 0w8 .

De la 5w40 ou 0w40 dans ces vieux blocs plein de jeu, c'est la fuite assurée.

Le problème est ailleurs.
Si ça fuit + avec de la 0W40 qu'avec de la 15W40 à froid, c'est que ça pisse énormément² à chaud avec les 2 huiles.

Et non, il y a aucun problème à utiliser de la 0W40 même dans une R5 Alpine Turbo (si ACEA A3/B4 pour assurer le niveau d'additif anti-usure nécessaire pour certains vieux moteurs).
L'huile est toujours trop visqueuse à froid. L'huile idéale, si c'était physiquement possible, serait beaucoup plus fluide à froid.

Une 0W40 à -5°C, c'est loin d'être très fluide.

Mouais. J'ai plutôt tendance à suivre les précos des fabricants. J'avais tenté la 5w40 dans la 106, ça fuyait. Avec la 10w40, non. Coïncidence?

Ben explique comment c'est possible avec le graphique. Si ça fuit visiblement + à froid avec de la 5W40 vs 10W40, c'est que le moteur perd 1L/h à chaud, avec les 2 huiles.

5W40 dans ma Clio I, ràs.
0W40 dans ma Twingo RS, ràs. Et j'ai même utilisé l'ancienne version de la 0W40 Castrol Edge ACEA C3 pendant 30 000km, qui était proche du grade 30.

C'était déjà de la SAE 20 en été dans le Renault D22 de 1957 de mon père.

Le grade à froid est le seul grade qu'on peut modifier sans risque. Si on choisit plus bas seulement.

Le "seul avantage*" du grade W + faible, c'est de mieux protéger le moteur lors d'un démarrage à froid, surtout par grand froid, en dehors de ça, c'est pareil si grade à chaud identique.
*L'huile synthétique a quand même une base de meilleure qualité, résiste mieux à la chaleur, s'évapore moins, etc.

Et le grade à froid a évolué avec le temps.
Lors des hivers 80-82, il y a eu tellement de casses moteurs qu'il y a eu une évolution de la norme SAE moteur en 1984 pour les grades W, pour faciliter le démarrage et éviter de couler une bielle. (puis 1987, 1989, 1995, 1999...)

Une 10W40 actuelle n'est pas du tout équivalente à une 10W40 de 1980. Donc celui qui croit respecter les préco d'époque pour son ancienne risque de faire la gueule s'il lit ça.

Et les défauts des huiles mutligrades "grand froid" qui perdaient trop en viscosité dans certaines conditions ont été réglés depuis longtemps (viscosités HTHS à 150°C ajoutées à la norme SAE, polymères modificateurs de viscosité de meilleure qualité, etc)
Un document Castrol des années 90 qui en parle :

0W, ça veut juste dire que tu peux démarrer à -30°C sans trop abimer le moteur et sans que ça force trop au niveau du vilo pour aider le démarreur.
5W, -25°C
10W, -20°C
15W, -15°C...

Et forcément, avec une 0W40 par -15°C, la pression d'huile arrive plus tôt au niveau des pièces lubrifiées sous pression, et il y a + de débit (car le clapet de décharge s'ouvre moins) vs 10W40. Donc ça ne peut être que mieux.

C'est le grade à chaud qui a été choisi en fonction des tolérances du moteur (jeux vilo/coussinets de 0.0x mm, etc)
Et c'est pour ça que les kékés qui utilisent de la 10W60 dans leurs Clio RS et autres sportives qui ont été conçues pour l'indice 40 ont tout faux.

edit : C'était pas la bonne image.

Vous connaissez tous la fameuse boite JB Renault apparue avec la Renault 9 ? Celle avec le sélecteur sous la boite, et son joint spi mal foutu ?

Il y avait encore 3L sur les 3.4L d'origine de la JB3 familiale à 20 ans / 280 000km. Et il y a aussi eu de l'évaporation, forcément, pas que des gouttes dans le récupérateur en plastique.

La 75W80 Elf TRJ était pourtant bien plus fluide qu'une 10W40. A chaud, c'est même équivalent à un grade 20 pour moteur, pourtant, c'était pas les chutes du Niagara même après avoir cruisé sur autoroute.

Manuel Twingo 1993.
S'ils te foutaient de la 15W40 dans le moulin à la révision, c'était pas pour le bien du moteur. C'est équivalent aux vidanges tous les 2 ans / 20-30 000km.

Le client préfère car le bidon coûte 10€ de moins. Bon ok, peut être un peu + dans les années 90.
Et s'il y a pas de 0W40 sur le graph à côté de la 5W40, c'est parce qu'il n'y avait pas de 0W40 CCMC-G5. L'ACEA A3/B4 a remplacé tout ça, maintenant, c'est le cas.

Et la première 0W40 est arrivée en quelle année ? edit : Mobil 1 en 1996 ? Inaugurée par Porsche ?

 
 
J'ai besoin de vos conseils sur l'achat d'un captur de 2018 0.9 tce 90.  
 
Avec mon épouse nous avons trouvé un modèle plutôt propre pour ses 7 ans avec 100.000km avec une finition correcte et un prix à 9000€ . Le CT est ok et l'essai véhicule est concluantµ.
 
Le hic c'est que:
-1 cette voiture à l'origine est un import Allemand.  
-2 la voiture n'a jamais vu un garage Renault. Vérifié en concession avec le numéro de série, tous les entretiens ont été faits chez Norauto etc .(d'après les factures du proprio) .
 
Vous feriez quoi vous ? Ai je raison de m'inquiéter?
 

Après ma 2008 c'est la 308 de ma mère qui semble crever aussi, à priori même problème, une histoire de cylindre noyé (je ne sais pas ce que ça veut dire). On va faire aramis auto à nouveau, même modèle sandero stepway extrême+. Je vais devenir leur meilleur client

J'ai lancé un bon débat
Il faisait sa mécanique lui-même mais oui fluide en effet ça joue pas mal avec la corrosion

L'import en soit, cela va jouer sur les options/finitions de la voiture.
Pour le garage Renault, à voir les factures de chez Norauto, ce qu'elles notent vs l'entretien classique sur ce moteur  
https://media.apreslachat.com/ImageForum/6183/1

Pas trop confiance dans les garages style Nortauto pour l'entretien moteur.
Dernière rigolade : je vais changer la batterie chez Feu Vert (pour ce genre de trucs ils suffisent bien), ils en profitent pour faire un "bilan gratuit", et là viennent me voir l'air inquiet : "vous n'avez pas le bon liquide de refroidissement, c'est pas bon!". Je suis surpris, je fais mes révisions chez Rono. "Si si venez voir, pour Rono normalement le liquide est jaune, là ils vous ont mis du bleu, c'est pour Peujo!".
Et ils me sortent direct un devis "on peut vous changer le liquide si vous voulez, faut pas rigoler avec ca, ca peut être corrosif"
Je décline, et un jour je passe chez mon petit Rono pour leur en parler
Petit sourire du chef mécano "non non tout va bien, on a un nouveau liquide de refroidissement depuis début 2024, il est bleu"
P'tain la formation en centre auto, c'est pas trop ca