Reprise du message précédent :
J'me suis dit que j'aurais du commencer par poster une photo de la fiche et indiquer ses dimensions.
 
Manque de bol, pas de bol : c'est à ce moment-là que la pile du pied à coulisse numérique a décidé de me lâcher.
 
Merci pour l'info "barrel jack bidule", je vais rechercher à partir de là.  

 
Le problème c'est que c'est tout piti ce que j'ai à faire, au final j'ai pris de la gaine thermo et ca fait le job

Incroyable !
 
Vous connaissez l'adage : "mieux vaut en avoir quand on en a pas besoin, que ne pas en avoir quand on en a besoin" ?
 
Et bien, je viens de passer deux heures à trier tout le bazar que j'ai rapporté de France : y'a de tout.
Des afficheurs 4 chiffres, des Arduino Nano, des AVR, des condos, des résistances, des potards...etc...
 
Et qu'est ce que je vois dans ce fatras ? Un connecteur pile 9 volts raccordé à...une fiche qui ressemble à s'y méprendre
à celle dont j'ai besoin pour pouvoir tester mon Spectrum !    
 
Je cours l'essayer => what the duck, c'est pile-poil ce qu'il me faut !!!    
 
C'est donc un truc que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans, probablement pour essayer d'alimenter un Arduino avec un pile 9 V. Mais
en fait, j'en ai rien fait à l'époque.
D'où l'adage ci-dessus !  

Incroyable ! Après 20 ans, il trouve enfin un truc utile dans son dépotoir !

Je peux te faire visiter un ou deux greniers remplis de merdes à ras bord qui te feront vite revenir là-dessus.  

Alors attends un peu. Que je calcule.
Je suis immigrationné depuis décembre 2022. Donc je pose 28 et je retiens Jacques Chirac qui repeint un canapé en bois d'arbre.
J'ai du commandationner l'bazar d'alim d'ici d'après l'gros vide. Je dois donc soustractionner la racine cubique d'une molaire de mammouth.
Au total, ça doit pas faire Vintan, mais plutôt sinquant. Environ. Par là. Ou par ici.
   
 

Ca me fait pas peur.
Je dois avoir quelque part une photo d'un garage-box individuel rempli de fond en comble de merdier.
A tel point que le proprio (après avoir pu se débarrasser du locataire-squatteur) a du défoncer la porte afin de
pouvoir simplement ouvrir...  
C'était rempli jusqu'à ras du plafond, et je n'exagère pas !

Il doit être fort le sirop d'érable dans ton nouveau coin.
 
PS: Le NAS de tout les malheurs, tu l'as emmené ou jeté?

Il est toujours près de moi, j'y jette un coup d'oeil de tanzantan.    
 
A propos de NAS : j'ai reçu aujourd'hui une alim pour mon Synology DS216J. Il va donc être remis en service.
 
Mais je ne désespère pas de réparer le QNAP ! Un beau 4 baies avec mémoire upgradable, j'ai du mal à le jeter et
j'en ai pas envie, en fait.
 
Il faut que j'arrive à flasher un bios ou un DOM dans ce machin.    
On va s'y remettre prochainement, c'est promis.
Je ne sais pas quand, en réalité. J'ai beau avoir 3 tables pour bricoler, je manque de place pour pouvoir tout laisser "installé" et
prêt à continuer le lendemain.
 
J'suis en train de vendre ma baraque french, et on va acheter icitte. Vu qu'on est que deux (et qu'il n'y aura jamais
de personne supplémentaire), on cherche assez grand.
Idéalement, faudrait un sous-sol, même "non fini" comme on dit par ici. Je pourrais enfin m'étaler sur des m²    
Et on pourrait également démarrer le bizness de mon épouse, elle rêve de se mettre à son compte.
Par conséquent, le QNAP...
 
Et je ne mentionne pas le coucou à réparer, mon Spectrum que je dois modder, la cafetière à dosette qui pisse la flotte...et un gadget
à réparer aussi...
Ah, j'ai aussi laissé mon cabriolet en dépôt-vente, et j'ai pas de nouvelles...
 
Pourquoi je raconte ma life ? Bah, là vous le savez maintenant.  

Plop
 
Question HB du soir: Du USB2 full-speed, ça peut passer (de manière fiable) sur genre 2cm de fil lambda ou aucune chance?
 
Je m'explique: Je veux ajouter un convertisseur USB-série à un bricolage, mais les seuls convertisseurs que j'ai en stock sont comme des petites clé USB, donc s'insèrent directement dans un port USB. Par contre j'ai des connecteurs USB B femelle en stock aussi, du coup je me demandais si je pouvais mettre un tel dans un trou dans le boîtier de mon bricolage (avec beaucoup de colle chaude ) et mettre genre 1-2 cm de fil (torsadé?) entre le connecteur et le PCB du convertisseur USB-série (je laisserai le connecteur USB A en place probablement, il sera invisible à l'intérieur du boîtier).
 
L'alternative serait de commander des convertisseurs avec une fiche USB C, mais délai / trucs à stocker / ...  
 
L'avis des spécialistes?

FS c'est 12Mbit / 6MHz hein. 2m faudrait peut être se poser la question de respecter l'impedance caractéristique mais 2cm tu torsade un peu et c'est bon

Si ça peut aider, j'ai déjà fait passer des signaux USB d'un convertisseur USB-Série dans une nappe IDC de 4 ou 5m de long .

Je déconseille fortement, mais l'expérience montre que ça fonctionne mieux que de faire pareil avec des signaux TTL à 115.2kHz .

Ah euh oui, c'est vrai, je confondais FS et HS en me demandant pourquoi un bête CH340G veut/sait faire 480MBit. Donc ça va le faire et ça m'évite d'acheter encore des trucs.
 
Merci.

Dites, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un cable USB 2 (une pair torsadée + courant) ou un cable ethernet (4 pairs) pour de l'RS485 half-duplex???
J'en ai pour moins de 1m.

C'est du différentiel donc ça fonctionne avec du câble industriel pas torsadé, sans impédance contrôlée et sans blindage, et souvent en cheminant à côté de câble de puissance.
Donc tu prends un peu ce que tu veux.

Ah je pensais que pour des signaux différentiels c'était obligatoirement du torsadé qu'il fallait  

C'est mieux mais pas obligatoire.
Enfin, sur de longues distances et avec des perturbateurs importants, c'est quasi indispensable. Mais pour 1 m et hors conditions indus, tu prends ce que tu as sous la main, ça ira.

Merci

 
Je reviens là dessus, j'ai recup ce modele : https://fr.aliexpress.com/item/1005008364298123.html
Qui est le même que le tiens à priori mais plus cablé (il y a le pin pour l'alimentation 3.4v-4.2v, pas testé).
 
Je suis passé par https://circuitdigest.com/microcont [...] dule-guide qui a une version plus digeste des commandes. D'ailleurs, j'ai pas trouvé dans la doc officiel comment vire le code pin.
 
J'ai testé la conso avec le PKK 2, à 5v, j'ai du 500mA quasiment constamment (connexion au réseau, envoi SMS). Sur l'alim de labo par contre cela ne se voit pas, vu que c'est pas mal de pic. Ensuite le PKK semble déconner sur les pics de conso, j'avais déjà constaté avec d'autres tests.
 
Tu peux tester via AT+CREG? qui renvoit 0,1 avec 1 qui signifie qu'il est sur le réseau de la SIM, mais sinon +CGEV: EPS indique effectivement la connexion.

J'ai tout rendu à mon père, et il a trouvé que yavait pas besoin d'attendre la réponse, il peut envoyer le SMS quasi tout de suite.

 
Je vais regarder, mais je crois que cela me renvoit une erreur. Bizarre bizarre

Faudrait vérifier si y'a une commande AT pour ça ou pas. Wikipedia fournit quelque liens, mais j'ai pas cherché.
A tout hasard: https://en.wikipedia.org/wiki/Hayes_AT_command_set

Edit dit que le (besoin de taper) le code PIN c'est sur la SIM, donc il suffirait de mettre celle-ci dans un autre téléphone une seule fois pour désactiver non?

AT+CLCK
https://www.elecrow.com/wiki/image/ [...] _V1.09.pdf Page 73

Salut à tous,
 
Je voudrais voir la forme du courant alternatif qui sort d'une prise, il existe un moyen moins onéreux qu'une sonde différentielle pour voir ça l'oscillo sans risquer sa vie et celle de l'oscillo ?
Le contexte c'est que j'ai 3 cartes haute tension qui ont grillé en 6 mois et le constructeur me demande de regarder la tête du 220V qui entre sur cette carte.
(C'est une carte qui transforme le 220v AC en 2000V DC pour faire arcer un flash xenon).

un transfo BT si la charge est pas trop importante ?

15A sur 200µs toute les 100ms, ça commence à faire

avec un tore de mesure sur la phase ?

Salut Moltonnel,
 
En général, la forme de la tension du secteur est assez propre. Une sonde de tension ne sera pas utile. A la limite, une sonde de courant permettrait de voir si le facteur de puissance de l’alimentation de l’appareil est bien compensé.
 
Pour mesurer la qualité d’une alimentation électrique, on utilise un analyseur de réseau, ce genre d’appareil  très couteux. Il permet de voir les harmoniques par exemple. Celle de niveau 3 cause souvent des problèmes en triphasé.
 
L’idéal serait que le fabricant te précise quels composants sont défectueux pour peut-être comprendre l’origine des pannes à répétition. Cela peut être aussi un problème de design de l’appareil que le concepteur ne veut pas reconnaitre.

ça : https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html

Nb : je pense que ton fournisseur parle surtout de la forme de la tension, dans ce cas comme dit precedement tu prend un vieux transfo de chargeur nokia et tu te rbanche à la sortie en ayant mis une résistance de charge de 1komhs.

Plop
 
Question protection surtension / "crowbar"
 
J'ai un circuit 3,3V (environ 250mA, à mesurer) qui doit être alimenté par une alim 5V 2A (qui alimentera d'autres trucs) suivi d'un régulateur linéaire ou à découpage (à voir à quel point les modules 1117 que j'ai chauffent/chaufferaient). Vu ma confiance limitée dans les régulateurs Ali et le prix de certains composants je veux rajouter un "crowbar" simple qui se déclenche si Vcc dépasse environ 3,5V. Il y aura un fusible 5x20mm "rapide" en amont.
 
J'étais parti sur le schéma dans la doc du TL431, mais il n'y a aucune info à part le schéma.
 
Voilà ce que j'ai pondu:

 
datasheets:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
https://www.ween-semi.com/datasheet/BT137-800E.pdf
 
Question principale: La résistance entre Vcc et la cathode du TL431/le gate du triac: D'après internet il faut dimensionner de manière à ce que les 400µA (typ.) du TL431 en fonctionnement "standby" ne déclenchent pas le triac, donc R*I<V_GT. Si Vcc monte trop le TL431 conduit, la tension aux bornes de la résistance augmente et donc le triac se déclenche. Sauf que dans la doc du triac (BT137-800E parce que j'en ai ) il y a une tension de déclenchement V_GT mais aussi un courant I_GT. Et du coup je suis perdu... Il faut considérer quoi? Je connais très mal les triac je dois dire.
 
Question secondaire (moins importante): Le condensateur en parallèle à R2. Dans AoE j'ai trouvé un schéma avec 1nF; je vais partir la dessus pour mes premiers tests (avec l'alim de labo comme source histoire de pas cramer des fusibles...). Un avis sur la valeur? J'imagine que pour un régulateur à découpage (plus bruyant) il faudra potentiellement augmenter?
 
Merci.

En gros tout a été dit.
 
La méthode pas chère pour la tension c'est un transfo 50Hz 230V vers 6/12/peu importe Volt (TBT) nu, donc PAS un chargeur/une alim "entière". Après je connais pas la bande passante d'un tel transfo pour les transitoires qui pourraient poser problème.
 
Pour le courant on peut passer par un transfo de courant comme dans l'image de crazytiti, mais attention, il faut OBLIGATOIREMENT une résistance au secondaire du transfo tout le temps. C'est particulier ces bestioles. Et idem pour la bande passante.
 
Si c'est dans un cadre pro il y a des appareils très chers et très bien (et des gens qui savent s'en servir ), à voir pour louer un tel truc / les services d'une telle personne avec un tel appareil.

Je connais mal les triacs et thyristors. Mais je ne vois pas pourquoi utiliser un triac dans ce circuit en courant continu, à la place d'un thyristor ?

Ma mémoire concerne surtout des structures ESD intégrées, j'ai souvent vu des thyristors commandés par un petit MOSFET quand les diodes ne suffisent pas. Ça passerait probablement avec un transistor bipolaire dans ton cas.

De ce dont je me souviens, les triacs et les thyristors sont un empilement de jonctions (deux transistors tête-bêche PNPN dans le cas d'un thyristor), et comme avec une diode, on donne Vf et If en conditions nominales.

 
Sonde différentielle haute tension, premier prix RS 400€ HT : https://fr.rs-online.com/web/p/sond [...] 39783?gb=s
 
Sonde de courant, regarder les références en fonction du courant qu'on souhaite mesurer, pour moins de 1000€ HT tu auras quelque chose : https://fr.rs-online.com/web/c/test [...] pe=Courant
 
Est-ce que tu as spécifié des paramètres sur le 220V d'entrée ? Parce que faire des mesures si tu connais pas les limites ça sert un peu à rien sinon à être devant une image en mode : "hum... moui..."
Est-ce que tu as des filtres sur le 220V ?

Ca va il va être bien là, on lui a fait le panel des solutions de 3 à 3000€

Sinon pour un oscillo : https://eleshop.eu/cp-07-current-probe.html
1MHz de BP, ça devrait le faire

ou : https://eleshop.eu/hantek-cc-65-current-probe.html mais BP 20kHz

Ça reste un peu cher pour regarder à quoi ressemble le secteur
Cette conversation aurait plus sa place sur le topic du Matériel parce que les petites zones "pas trop chères" sont un sujet super intéressant !

Je connais même pas (spontanément) la différence. Je sens que je vais devoir faire quelque recherches... Sinon oui, il y a des montages (que j'ai pas analysés mais vus) avec un BJT en plus. C'est mieux?

Moins cher https://eleshop.eu/micsig-dp700-probe.html (attention prix HT!)
 
Mais +1 pour avoir des limites chiffrées, sinon on peut mesurer/visualiser autant qu'on veut.

Le thyristor ne conduit que dans un sens, le triac dans les deux (donc typiquement utilisé en AC). Le pictogramme du composant est assez explicite, et effectivement sur un crowbar DC tu n'as besoin que d'un thyristor même si on peut y "adapter" un triac si tu n'as que ça sous la main.

Merci , ça me dit quelque chose en effet.
 
Je vais tester le montage que j'ai posté sur breadboard, mais je suis ouvert à d'autres retours/propositions. Un montage avec un BJT supplémentaire serait "mieux" (plus fiable/...)? J'ai pas de thyristors en stock, que les triac mentionnés.

Bon bah il fonctionne le montage. La valeur de le résistance ne semble pas critique, j'ai testé entre 330 Ohm et 10 kOhm; mon montage se déclenche toujours à 3,50V (avec l'alim de labo en mode "couper en cas de surintensité" ). Pour info, au moment du déclenchement du montage il y a environ 0,7V entre Vcc(!) et le gate du triac; autrement dit env. 0,7V aux bornes de cette résistance.

Je vais partir la-dessus donc. A voir si il faut rajouter du Farad dans le montage final pour pas avoir un truc trop sensible; notamment avec un régulateur à découpage (à pas cher) devant.

Edith dit de bien respecter la polarité du triac, T1 se connecte à Vcc pour ce montage.