Reprise du message précédent :
Bon bah il fonctionne le montage. La valeur de le résistance ne semble pas critique, j'ai testé entre 330 Ohm et 10 kOhm; mon montage se déclenche toujours à 3,50V (avec l'alim de labo en mode "couper en cas de surintensité" ). Pour info, au moment du déclenchement du montage il y a environ 0,7V entre Vcc(!) et le gate du triac; autrement dit env. 0,7V aux bornes de cette résistance.

Je vais partir la-dessus donc. A voir si il faut rajouter du Farad dans le montage final pour pas avoir un truc trop sensible; notamment avec un régulateur à découpage (à pas cher) devant.

Edith dit de bien respecter la polarité du triac, T1 se connecte à Vcc pour ce montage.

Samsung MLCC Component Library: https://weblib.samsungsem.com/mlcc/mlcc-ec.do
 
On peut chercher des MLCC avec divers paramètres (comme partout ) mais aussi directement voir les courbes |Z| et autres en fonction de la fréquence. Ca peut servir.
 
J'ai trouvé ça en cherchant comment rendre mon DC/DC "Aliexpress" moins bruyant en sortie, car 200mVpp de bruit (<20MHz) @3,3V 350mA CC ça fait pas trop bon ménage avec un crowbar à 3,5V. Ou autrement dit, avec des composants parfaits c'est "facile", la réalité c'est différent.

Tous les bons fabricants proposent ces informations... : Murata, TDK, AVX, Kyocera, Kemet, Taiyo Yuden etc.
 
Murata propose sur une page quelques courbes essentielles et a, comme samsung, un site dédié plus précis.

Je prends plus que du Murata.
Leur truc web pour voir les caractéristiques est super bien fait.
Genre la capacité / biais DC ...
 
Edit: Ca faisait des années que j'avais plus regardé, ils ont tous fait des progrès. Merci rat !

Hello
 
Dites un stub de 2cm sur de l'UART, on est d'accord, ca ne pose aucun problème?

C'est quoi un stub ?
Enfin bon pour avoir fait du rs232 TTL sur n'importe quoi avec des résistances et des transistors au milieu, tant que tu reste sur des courtes distances, et/ou de faibles débits ça marche même sur des trombones et des attaches de sachets.

Il tourne à combien de dizaines de MHz ton UART?
 
Nan, t'embête pas, le 115200 et même plus c'est pas critique du tout, un peu comme mon histoire USB (ça tourne très bien en fait ).

Une "branche". Je ne connais pas le terme exacte en français.
 

Ok merci

euh, concrètement tu fais quoi avec tes fils ? Une photo ?
Mais oui ça va marcher

Il doit parler d'un PCB et une piste qui fait comme un "T"?

j'ai un phénomène assez curieux qui s'est déjà produit 5/6 fois.
 
Quand j'allume ma prise multiprise 6 emplacements, ou est branché seulement mon imprimante, j'ai mon écran de TV (moniteur 27" ) qui s'éteint 2 secondes, écran noir, et se rallume comme si de rien n'était.
 
Cartographie de mon installation électrique :
 
L'écran est branché a une multiprise "tour" 12 emplacements (dessus j'ai mon pc portable de branché, la livebox, le décodeur tv livebox relié a ce fameux écran 27" TV, un téléphone fixe, un autre écran 27" ou j'affiche le pc portable), et la multiprise de l’imprimante est brancher sur la même source de prise mural (donc j'ai un dédoubleur de prise mural).
 
Comment vous pourriez expliquer cette situation ?

essaye avec une autre prise ?

Vérifie la continuité de la terre surtout (multiprise et installation élec). Je pense à des transitoires dûs aux condensateurs de déparasitage et/ou l'appel de courant initial des alims à découpage qui créent des décalages de potentiels ou autres perturbations. J'avais un soucis peut-être similaire avec mes HDD externes, quand on branchait le câble USB l'écran PC s'éteignait brièvement et pour cause, y'avait genre 230V/115V sur la masse du connecteur à cause d'une alim (pour les HDD) classe 2. J'ai foutu la masse de l'alim à la terre (avec changement de boîtier forcément) et plus de soucis.

Son imprimante :

Soit c'est une transitoire lié au fort appel de courant de l'alim à découpage de l'imprimante (mais j'en doute, sauf sur des gros modèles en général on est sur des petites alims, avec filtres EMI / RFI et inrush limiter...) soit c'est un gros parasite "aérien" et pas sur la ligne d'alim.  
 
La qualité du câble (display port ou HDMI d'ailleurs ?) joue énormément, surtout si tu es en WQHD ou 4K, HDR en 144Hz ou plus (etc). Plus la résolution est élevée, plus y a de trucs qui passent dans le câble, plus un câble de mauvaise qualité ou dont les prises font mauvais contact sera affecté par la moindre saloperie fugitive.  
Si ton install électrique est propre (secteur stable, terre OK...) et que tu n'as aucun pb ailleurs, essaye simplement un meilleur câble.

Merci de vos instructives réponses

Sinon, pour la sécurité, on évite de cascader les multiprises.  
T'as quand même 18 prises (12 + 6) branchées sur un dédoubleur lui-même sur 1 seule prise.
 
Je ne connais pas ton installation électrique, mais la prise murale n'est peut-être pas connectée toute seule en direct au tableau. En 1.5mm² c'est environ 2200W de puissance max, ce qui ne correspond pas forcément aux multiprises (normalement en 2.5mm² soit 3600W)
 

Bon conseil de sécurité dans l'absolu, mais là il dit qu'il a deux multiprises, elles même sur un doubleur mural, et dont l'une ne sert que pour une imprimante, qui est un truc qui consomme que dalle (hors laser, mais dans ce cas il fallait préciser, donc c'est le bon moment pour poser la question ).
Pour le moment je penche quand même plus pour le câble douteux, c'est sensible ces bestioles. Même si là non plus on a toujours aucune réponse.

Une vidéo de Bigclivedotcom qui analyse une petite lampe torche à brancher sur le port USB-C d'un malinphone. Le circuit utilisé est astucieux: Un TP4054 (chargeur Li*) utilisé comme driver courant constant pour la LED et un circuit MOSFET+BJT pour allumer/éteindre le tout avec un simple bouton.  
https://www.youtube.com/watch?v=cC-1N3eF9yE

 
 
Amis du grand portnawak et de l'a-peu près, bonjour !
 
Je m'interroge à propos de la convertission de tension d'un pays à un autre. (ou devrais-je dire "convertension" ?)
 
Voici une photale :
 

 
Il s'agit de la brique d'alimentation de mon zouli Sinclair ZX Spectrum 48 K+.
 
Vu que je l'ai fait voyager de France vers le Canada, y'a comme qui dirait un petit problème    
En effet, si je le branche, et comme on est en 120 V 60 Hz, en sortie (à vide), je n'ai que 6,5 V au lieu de 9 V. Et là, bah il
ne se passe strictement rien : le Speccy reste inerte.
 
Je sais (j'ai cherché) qu'il existe des convertisseurs du genre : https://www.amazon.ca/-/fr/Yinleade [...] B0D1N3XD3X
1er résultat au pif, et je note qu'il est spécifié ne pas modifier la fréquence.
 
Mais pourquoi tu nous saoules avec tes conneries là ? Ben parce que je me pose une question : si on trouve un gros
transfo 110 vers 220 (en admettant que ça existe), ça fonctionnerait en connectant la prise d'alim de mon bloc Spectrum ?
 
Et tant que j'y suis : quasiment tous les blocs d'alim (malinphones par exemple) indiquent 120/230 V et 50/60 Hz.
Je me demande comment c'est foutu en interne l'adaptation de fréquence ?
J'y connais que dalle, mais je me dis que si ça se trouve, c'est tout con à modifier/faire soi-même ?
 
Pour rappel : j'ai bidouillé une multi-prises européenne pour la rendre compatible avec une prise murale US. A ce jour, aucun
incendie ne s'est déclaré dans mon immeuble.  

Les mots clefs pour comprendre le pourquoi du comment :
Ton bloc d'alimentation pour ordinateur ZX Spectrum utilise un transformateur (tension et fréquence d'entrée fixe).
Les blocs d'alimentation moderne pour malinphones utilisent un circuit à découpage (tension et fréquence d'entrée variable).

Tu peux effectivement trouver des transfos élévateurs 115 vers 230V.  C'était même très courant même en occasion. Souvent c'est lourd, ça vrombir, ça consomme un peu, mais ça marche. Y a des versions plus modernes aussi mais là vu qu'on est sur de l'alim ultra classique je mettrais juste un bloc à découpage à la place.

Edit : grilled + 1 avec les copains du dessus

Pour ton spectrum tu doit pouvoir utiliser nimporte quel adaptateur qui fournit du 9V continu avec la prise idoine avec la bonne polarité.
Et si tu veux vraiment utiliser le transfo d'origine alors il te faut un vrai transfo de conversion 110<->220 et pas un machin electronique comme celui d'amazon.
La faute au fait qu'un vrai transfo comme celui du st clair a besoin d'une joli sinusoide et pas d'un signal carré comme ce qui sort du truc mamazon.
D'autres personnes pourrons argumenter que ça marchera quand même, ils ont raison mais je ne m'y risquerait pas.
Genre ça :

Merci les aminches !
Bien entendu, je parlais de bidouiller avec un transfo pour "la beauté du geste". Car il est évident qu'il me sera plus simple
de laisser la brique d'origine dans un coin et de chercher un bloc d'alim adéquat.    
 
 

Oké, là j'ai compris, merci    
 
Mais est-ce qu'il peut toujours exister des alims à découpage telles que tu le dis, et qui n'auraient qu'une seule fréquence en entrée ?
Je n'ai pas d'exemple en tête ; disons que je suppose une alim qui prenne 50 Hz en entrée, mais pas le 60. Désolé si c'est crétin
comme question.  

Une alim à découpage va redresser la tension d'entrée (pour "redécouper" à fréquence plus élevée), donc que ce soit du 50Hz ou du 60Hz en entrée osef (pour ce genre d'alim!). Donc non, une alim à découpage(!) qui n'accepterai que le 50Hz ou le 60Hz ça n'existe pas.

Petite idée : si tu peux, ouvre le transfo d'origine et prend une photo notamment du coté 220V.
Si ça se trouve le transfo dispose d'un enroulement 110v déja présent et il te suffirait d'échanger une borne.

Je te remercie    
Si je résume ce que je crois avoir compris :
- Uniquement 50 ou 60 Hz : transfo ;
- 50 et 60 Hz : découpage.
J'ai bon ?
 

Je ne suis pas sûr, mais j'ai peut-être vu une alim d'origine ouverte, il doit y avoir des vis sur le dessous.
Et c'est pas une mauvaise piste dans le fond : Sinclair était anglais, et là-bas, c'était du 110 V à l'époque. Peut-être que
par souci de simplicité/coût, ils n'auraient fabriqué qu'un seul modèle d'alim avec un transfo "bilingue".
 
Je regarderai ça.    

Oui. Je rajouterai juste que les alims à découpage ont aussi un transfo (très important car il faut une isolation galvanique du secteur!), mais contrairement aux alims "classiques" ce n'est PAS un transformateur 50/60Hz relié directement à l'entrée 110/230V mais un transfo "haute fréquence" avec de l'électronique autour. Tu peux aussi consulter Wikipédia qui doit avoir un article sur les alims à découpage. Bestioles utiles mais parfois complexes à dépanner...

Comme quoi, il y a toujours quelque chose à apprendre chaque jour, merci !    
 
J'ai réussi à ouvrir le transfo original (3 vis) sans bousiller l'étiquette de garantie (le truc blanc, voir plus haut).
 

 
J'aurais pu dessouder le fil de droite et le décaler sur la pin juste à côté. Mais je ne suis pas là pour faire portnawak : je suis
venu chercher l'éclairage des pros qui savent de quoi ils causent.    
 
Je devrais (en toute logique, mais j'suis pas électronicien), passer un coup d'ohmmètre entre les deux fils, noter la valeur.
Puis mesure entre le fil de gauche et la pin libre, noter également.
Et si ma mémoire est bonne, ça devrait donner un bon indice.
 
Je vous ai trouvé une vieille vidéo fort instructive, mais en anglais. Le gars compare plusieurs modèles d'alims, et effectue
quelques modifications.
Vers 3 mn et quelques, on voit le CI de "mon" alim. Moi, c'est une EU 1400 et lui, une UK 1400.
Et vers 12 mn et quelques, on voit le CI d'un Spectrum : en haut à droite, il y a le 7805 avec sa grande plaque d'alu.
 
https://www.youtube.com/watch?v=qTRiS4isYGk
 
Rendu aussi loin, mon best move serait d'acheter une alim 9V 2A avec central négatif, y'en a des pas chères chez Mamazone.
Ou alors, si le topic valide que j'ai bien un transfo 110 ou 220, je pourrai changer le fil de place, "pour voir"...

Postage à la suite pour plus de clarté.
 
Bon, je ne comprends pas : entre les deux fils connectés, j'ai environ 118 ohms.
Entre le fil de gauche et le non connecté, j'ai aussi 118 ohms.    
 
Et entre celui de droite et le non connecté, ça donne un court-circuit...enfin, mon multi indique 2/3 ohms    
 
 
EDITEMENT : j'ai compris !    
Le pin de droite et le non connecté sont reliés par un composant blanc, on le voit sur la photo. Ca doit être un thermo-fusible.
Faudrait probablement dessouder sa patte du pin non connecté, non ?

Euh tu m'a perdu...
Le composants blanc je le vois entre celui de gauche et le non connecté ?
Mais bon j'en déduit que ce doit etre un transfo 220 qui fait également office de porte fusible..
Quand j'ai un moment je regarderais la vidéo.

Je viens de résoudre un problème improbable .

J'avais une carte à microcontrôleur qui s'est mise à ne plus fonctionner de façon inexpliquée, d'abord avec des resets puis parfois plus rien.
J'ai ressorti la carte d'éval avec des fils volants, ça fonctionne .
J'ai recâblé le bouzin sur du breadboard câblé comme un cochon et sans capas de découplage, ça fonctionne .
Et à chaque retour sur la carte DIY, ça ne fonctionne pas et ça semble de pire en pire .

Les pistes de PCB sont bien continues et ne touchent pas les pistes voisines et j'ai même changé une capa de découplage et le MCU dans le doute (il s'est pris -3.3V pendant quelques secondes par erreur ).

Au final, j'ai trouvé que le socket du MCU avait une tête un peu curieuse après une dizaine de branchements/débranchements. Bingo, j'appuie sur le pin et le socket en testant au multimètre, ce qui donne <500mOhm. Par contre, si je n'appuie pas sur le pin et que je pose la sonde de façon à juste toucher le pin, je mesure 40 Ohm sur les pins aux coins du socket et 30~36 Ohm sur les autres .

C'est redevenu normal en tordant les lames de contact du socket. Ça m'apprendra à ne pas suspecter les trucs trop simples pour foirer .

C'est un support double lyre j'imagine, de la daube en boîte, il ne faudrait faire qu'une seule insertion...
Les supports tulipes c'est mieux.

C'est marrant, j'ai toujours lu exactement ça mais j'ai encore jamais eu de souci avec ces supports . J'imagine que ça devient problématique effectivement en cas de connexions déconnexions répétées !

drap

Oui effectivement j'ai fait pas mal de bricole avec des µc PIC à l'époque et j'ai beaucoup pratiqué les supports.
Le double lyre clairement ça ne fait ressort correctement qu'une ou deux fois.
Pour peut qu'en plus tu galère et tu force alors là c'est fini.
Le tulipe n'a aucun ressort et ne joue qu'avec la friction de la patte enfiché dans la tulipe et pourtant ça marche beaucoup mieux, même après plusieurs insertions de différentes puces.

 
J'ai exactement la même expérience que toi, d'ailleurs en en trouve dans des tas de PCBs vendus dans le commerce sans que ça ne pose de problème. Ça ne reste qu'un socket pété sur au moins des centaines d'insertions sans aucun souci .
 
J'aime justement moins les sockets en tulipe qui ont tendance à tordre les pattes au démontage.

+1 le tulipe faut faire vachement gaffe et prendre un outil, il tient plus fort.

J'avais trouvé une petite alim 9 V 2 A avec indiqué "centre négatif", parfait pour mon Spectrum.    
 
Je l'ai reçue il y a quinze minutes et j'ai pas de bol : ils m'ont envoyé un "centre positif".    
 
Retour demandé.  

mon ex m'a demandé conseil pour une alim 12v centre positif, au final elle a trouvé un adaptateur universel chez boulanger, le "tip" est interchangeable avec plusieurs taille et, surtout, tu peux l'enfiler dans un sens ou l'autre et donc ça retourne la polarité de la prise.

Je vais utiliser l'appel à un ami et lui demander si je dois utiliser l'avis du public à propos du super moit'-moit'    
J'ai voulu aller au plus bas prix possible.    
 
Je pourrais tout aussi bien bricoler le cablage pour inverser moi-même la polarité, mais ça serait pas très
joli, et la sérigraphie serait fausse sur le boitier.
Et dans 6 mois, j'aurai oublié ce HB et probablement crâmé autre chose.    
 
J'en ai trouvé un autre un peu plus cher et je l'ai commandé.
 
Puisque tu es là, tu auras peut-être quelques minutes pour aller voir la vidéo que j'ai posté ?