Reprise du message précédent :

 
My Bad, ils ont enchainé ou c'est moi qui suit à la bourre ?
Pour les libs, en dehors des standards, je mets tout dans le projet, sinon c'est vraiment relou
 
@rdc : j'ai arrêté les stables en dehors des serveurs pour cette raison

Bah après y'a les backports, il y a la version 9 de dispo, mais vu que j'en ai pas besoin pour l'instant... Même si les backports sont à priori sans (trop) de risque je préfère éviter, je suis passé par l'expérience "deb-multimedia" pour ceux à qui ça parle. Oui bien sûr, ce dernier n'a rien d'"officiel", contrairement aux backports qui font partie du projet Debian, mais bon, on devient prudent.

+1 pour mettre les lib custom dans le projet histoire de ne pas avoir une mauvaise surprise plus tard.

Désolé mais j'ai du mal à démêler ce qui vient de mesures ou de recherches réelles, de ce qui vient de chatgpt.
100mA me parait aussi énorme.
Mais si tu as mesurée qu'en dessous de 70mA ta batterie coupe ça parait cohérent.

Après il n'y a absolument pas de standard là dessus, chaque fabricant de batterie fait sa sauce.
La meilleure source d'information serait la datasheet d'un élévateur de tension li-ion -> 5V dédié à faire des batterie USB.
Tu regarde le schéma d'application basique car c'est lui qui est repris dans 90% des batteries pas chères.

Tiens par exemple le IP5310 c'est clairement écrit

cf http://www.injoinic.com/wwwroot/up [...] 3df9df.pdf

Voici un powerbank avec ce CI
https://fr.aliexpress.com/item/1005001566408820.html

Autre exemple avec le ht4928s
traduit du chinois :
"1. When the load current in standby state is greater than 10uA (typical value), the boost is automatically started. When the output load is less than 60mA (typical value), it will automatically enter the standby mode after a delay of 8 seconds"
cf https://www.alldatasheet.fr/datashe [...] 4928S.html
Voici un powerbank avec ce chips
https://fr.aliexpress.com/item/1005007607616482.html

Donc au vu de ces 2 trucs je dirait que 70mA suffisent pendant une demi sec (ou moins ?) toutes les 5s.
Ce qui fait un courant moyen de 7mA.
Par rapport à Chatgpt tu avais 20mA de moyenne.

 
Il y a une backdoor ? (je viens de verifier, je l'ai toujours mais en commenté   )
 

 
Il y a pas de soucis, c'était clair dans ma tête mais pas forcément dans mes écrits
 
En résumé !
- J'ai testé pendant le dev en alimentation continue -> pas de problème (logique)
- Dimanche, j'ai voulu faire tester pour la première fois le jeu en extérieur, donc avec ma batterie externe et cut off au bout d'environ 30s. Au début je pensais à un bug ou un problème de connecteur
- Test à la maison -> cut off, je pensais pourtant que cela consommait pas mal
- Post sur hw.fr, recherche google infructueuse, chagpt -> 100mA comme valeur defaut pendant 1 ou 2s
- Différent test d'un peu tout, relevé de la conso min et approximation de la conso moyenne, calcul de la différence. Je pensais pouvoir bidouiller un truc direct sur Vcc/GND mais c'était trop aléatoire et surtout cela chauffe.
- J'ai testé avec 4x220o (88mA sous 5v) une première version directement sur Vcc/GND, mais j'avais quand même quelques coupures, j'en ai mis 5 (100mA) pour être large + un timer de 2s ON et pas être emmerdé.
- Je laisse cuire une heure à ~20°C, un petit coup de caméra thermique pour vérifier la température des résistances (125mW (c) ali) -> ok
 
Ensuite niveau température, c'est pas des SMD, je me dis qu'en SMD la diffusion de température sera meilleur avec le PCB.

Bah merci.
Chagtp donnait 50mA-100mA pour etre exact.

Par contre de mes tests, 60mA 1/2s toutes les 5s, je suis sûr que non pour ma batterie

[edit]Soit dit en passant, j'ai d'abord testé la conso via port USB via USB UNI-T UT658DUAL qui me donnait 70-80mA (de mémoire) de conso et via le Owon XDM1041, je suis bien en dessous.[/edit]

Manchot:

Non (à ma connaissance ), mais deb-multi a une fâcheuse tendance à fou... le système en l'air au plus tard au prochain full-upgrade. C'est vivement déconseillé de l'utiliser!

 
De mémoire je l'utilisais pour kodi, cela posait problème sur une lib spécifique.
Depuis je suis sur la unstable pour la box linux à la maison. Plus de probleme =)

Bonjour, un peu d'aide SVP, j'ai une plaque de disque dur avec un composant HS, je cherche la ref, mais je sais pas ou la trouver    
 

 
C'est quoi d'ailleurs ? une diode Zener ? un condo tantale ? les valeurs : (5L B0 or 5L 80 ?) comment interpréter ces valeurs et ou les trouver ?
 
Merci

Au vu des composants autour ça doit être une diode de redressement rapide a faible seuil.
Pour un convertisseur dc-dc
Elle à l'air d'avoir eu chaud...
Faut espérer qu'il n'y est que ça de grillé

Tu es certain que ce composant est HS? Regarde le pinout du connecteur, ça donnera une indication.

edit: et grillé...

Celle au dessus est la neuve.. (piqué sur une plaque identique) tout fonctionne.. celle d'origine éclatée (ci-dessous) à comme inscription :
 

 
DU1
C752

Vu l'emplacement vague et la marque, c'est probablement une diode ou une TVS .
 
Vu la place et le sens (entre la masse et le rail +5V du connecteur SATAp), c'est probablement une TVS.
 
Elles brûlent souvent en circuit fermé pour protéger le reste du PCB. Si tu l'as viré et remplacée par une diode normale ou rien du tout, ça peut aussi fonctionner sans protection .
 
C'est difficile d'estimer la taille, mais on dirait un boitier SMA, et quelques diodes TVS de chez ST en boitier SMA ont des marquages qui commencent par DU.
Il y a des chances que ce soit plutôt écrit DUB ou DUC pour une SMAJ6A ou une SMAJ6.5A
 
Voir tableau 6 : https://www.st.com/resource/en/datasheet/smaj6-5a.pdf
 

 
Je n'arrive pas à lire les marquages sur le chip en boitier DFN-6 à gauche de la self, mais il ressemble à un convertisseur DC-DC vu les composants et le routage autour.
 
Ce genre de convertisseurs sont généralement des bucks synchrones avec aussi un MOSFET low-side, le rendement est légèrement meilleur qu'avec une diode externe, et c'est souvent plus compact et moins cher d'éviter de rajouter une diode .
 

Les 2 composants, était à la même place sur les 2 PCB (ref 100466725 rev a dlaj-4) et sont donc interchangeables.. maintenant, il faut que je trouve le bon modèle pour commander et remettre sur ma PCB restante...
 
PS : sur que c'est pas DUB ou DUC...

L'autre TVS ressemble beaucoup à une Rohm RSA5L .
 
Les codes sont franchement difficiles à lire sur un boitier neuf, alors c'est déjà pas mal d'avoir 2 caractères sur 3 après un coup de chaud.

DU c'est sur .. apres c'est une barre.. même au microscope j'en chie lol.. mais ça devrait être le même composant que le 5L ! c'est fou ca !
 
edit avec une max de lumière ça pourrait être : DUI !

Ce truc

Ça peut se vérifier très rapidement au testeur de continuité mais vu l'emplacement et au moins l'une des deux pistes visibles ça ressemble fort à une TVS directement sur l'alim.
Donc si tu l'enlèves complètement ça devrait refonctionner (le temps de sauvegarder le disque, sinon vaut mieux la remplacer si c'est pour du long terme)

 
En même temps faire tracer des schéma elec à chatgpt si on connait un tant soit peu le fonctionnement de ce type d'IA on sait que ça ne va pas être bon

Bonjour,
 
J'ai une chatière connectée (Sure Petcare) installée dans une pièce non habitable, et à l'opposé de la seule prise électrique disponible. La chatière fonctionne normalement avec 4 piles de type C, mais comme je déteste les piles (écologie, coût), j'utilise des accus NiMh type AA (avec des adaptateurs AA->C que j'ai imprimé). Je n'ai pas acheté d'accus type C, car soit ils ont une capacité équivalente aux AA (c'est juste le boîtier de l'accu qui change), soit il faut compter une fortune (je viens d'ailleurs de vérifier le prix sur nkon.nl, ils n'en vendent même plus).
 
La chatière est également controlée/monitorée depuis Home Assistant, sur lequel je peux afficher le niveau réel de décharge des accus, car l'API renvoie la tension :

 
Problèmes :

• il faut changer les piles souvent
• l'appli calcule mal l'état des piles parce qu'il s'attend à des piles de 1,5V, pas 1,2V, et envoie donc souvent des notifications pour me dire de remplacer les piles

Contraintes :

• budget mini : matos acheté sur Aliexpress principalement (ou en local si la différence de prix n'est pas énorme)
• dans l'idéal, trouver une solution assez simple à mettre en place et à maintenir

Solution envisagée : raccorder les contacts du boîtier à piles sur une "grosse" batterie, elle-même raccordé à un contrôleur de charge solaire et un petit panneau solaire. Comme ça, plus besoin de me soucier de changer les piles, le système est en théorie autonome (à voir l'hiver avec le faible ensoleillement).
 
Approche n°1 :

• une batterie plomb 6V
• un contrôleur de charge 6V
• un petit panneau solaire

Avantage de l'approche n°1 :

• simplicité

Problèmes de l'approche n°1 :

• il y a peu de contrôleurs de charges et de panneaux solaires 6V sur Aliexpress, presque tout est prévu pour du 12V
• pour l'hiver, en cas d'absence prolongée de soleil, il sera fastidieux de gérer 2 batteries 6V pour en mettre une à charger sur un chargeur de moto pendant que l'autre est utilisée

Approche n°2 :

• une batterie Parkside X12Team 4Ah, montée sur un socle imprimé en 3D
• un contrôleur de charge solaire 12V compatible Li-Ion (y'en a plein à 15 balles)
• panneau solaire 12V (très courant et pas cher)
• un convertisseur 12V-->6V pour alimenter la chatière

Avantage de l'approche n°2 :

• j'ai déjà des batteries Parkside
• l'hiver, il suffit de changer de batterie Parkside, et de mettre la vide sur le chargeur secteur. Même ma femme peut le faire.
• pléthore de choix pour le contrôleur et le panneau

Inconvénient de l'approche n°2 :

• le convertisseur 12V-->6V, qui est l'objet de ma question sur ce topic ([fin de l'intro inutilement longue])

 
J'ai tout d'abord pensé à utiliser un abaisseur de tension de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007763337343.html

 
Mais le soucis, c'est que la tension de sortie est régulée, et que je perdrai l'information de l'état de la batterie dans l'application. Ajouter un petit module voltmètre à 2€ sur le montage pourrait aider, mais il faut penser à aller voir régulièrement (ce que personne ne fera). Ajouter un ESP32 qui remonte à Home Assistant la tension de la batterie pourrait également faire l'affaire en théorie, mais je pense que la conso électrique de l'ensemble réduirait considérablement l'autonomie.
 
 
Autre solution, un bête pont diviseur de tension, pour que la chatière mesure une tension proportionnelle à la charge de la batterie. Mais à ce que j'ai compris en vérifiant sur le net et sur ce topic, les ponts diviseurs sont indiqués pour de la mesure de signal par exemple, mais pas pour alimenter une charge (qui va faire varier la tension produite par le pont). Je pense que la consommation de la chatière n'est pas uniforme dans le temps (selon si elle communique par radio avec son hub, ou si elle active les solénoïdes qui permettent de verrouiller la chatière).
 
Bref, quelle est la solution que vous me conseillerez ?
 

A mon avis faudrait mettre une grosse batterie type Parkside, un DC/DC bien réglé et puis modifier l'électronique de la chatière pour la mesure de la tension. Sauf que ça implique de bricoler le truc et de toute façon le profil de décharge des Li* est totalement différent des NiMH. Donc à mon avis c'est peine perdue d'avoir und indication fiable sur l'état de la batterie - sauf à mettre un bazar à base de µC et puce dédiée, mais faut savoir faire etc.

Sinon il existe des "piles" Lithium-ion rechargeable, en gros c'est de l'accus de 3.6v dedans mais avec un circuit de recharge (en USB) et régulateur 1.5v, durant toute la charge de ces "piles" tu auras 1.5v mais quand ce sera déchargé ça se coupera d'un coup.
L'avantage c'est que c'est compatible avec les "haute puissance" (idéal s'il y a un moteur électrique), que la tension est continue et que ça requiert aucune modif. Le désavantage c'est que tu n'as pas de monitoring du niveau de charge/tu peux te faire surprendre avec des "piles" déchargés et c'est pas donné comme solution

Modifier l'électronique de la chatière pour aller mesurer la tension entre la batterie et le DC/DC, c'est ça ? En effet ça me semble assez compliqué et plutôt risqué pour la chatière en cas d'erreur.
Pour ce qui est du profil de décharge, à la limite, tant que la chatière est contente et arrête de spammer ses notifications de batterie faible, c'est pas très grave. Vu que j'ai accès via l'API à la tension mesurée par la chatière, je peux mapper cette mesure à un pourcentage en indiquant dans HomeAssistant une série de points correspondant au profil de décharge de la batterie utilisée.
 
Mais niveau modification de la chatière, je préfère me limiter aux contacts du compartiment à piles, pour que ça reste réversible.

En effet le côté pratique est intéressant, mais la perte totale de l'information de l'état de charge est éliminatoire. Il ne faut pas que les chats se retrouvent enfermés dedans (en vacances), ou dehors (le matin quand je dois ouvrir le portail pour emmener le gosse à l'école).

Tu ne sais peut-être pas qu'un convertisseur DC/DC délivre une tension de sortie constante "peu importe" la tension d'entrée (dans certaines limites bien sûr); donc avec un tel convertisseur ta chatière dira toujours "piles pleines à 100%" (ou X% selon le réglage mais avec X constant). Du coup il faudrait, si tu veux l'état de la batterie, vraiment rajouter de l'électronique. Sauf que vu le profil de décharge (si Bersac p.ex. passe il pourra en dire plus ) des Li* il faut un CI "compteur" dédié, autrement dit ça devient vite une grosse affaire, même si on s'y connaît en électronique. Éventuellement une batterie au plomb est plus adaptée (profil de décharge), dans ce cas on peut peut-être mesurer avec un simple Arduino/ESP avec un ADC intégré; mais la encore faut programmer/câbler/...

Par contre avec une batterie au plomb il faudra aussi gérer la décharge. Parce que contrairement à une batterie lithium qui intègre forcément un circuit de gestion avec coupure avant destruction, ce n'est pas le cas d'un modèle au plomb. Et cette techno est extrêmement sensible aux décharges profondes.

Pourquoi pas une rallonge électrique avec une alimentation continue (+ des accus Ni-MH toujours présent si jamais il y a une coupure) ?  
 
C'est pas la solution la plus "classe" mais ce serait de loin la solution la plus stable, la moins cher, sans besoin de bidouiller (et de se prendre la tête) et meilleure d'un point de vue écologie...

J'ai bien compris qu'avec un DC/DC il serait impossible de mesurer la tension directement depuis la chatière.

C'est cette phrase "un DC/DC bien réglé et puis modifier l'électronique de la chatière pour la mesure de la tension", qui ma laissé pensé que tu proposais de modifier l'électronique de la chatière pour qu'elle mesure la tension "en amont" du DC/DC, mais à ta réponse j'imagine que ce n'est pas pas ce que tu voulais exprimer.

Pour ce qui est de la mesure de l'état d'une Li-*, il me semblait avoir lu qu'une mesure de tension pouvait être une approximation suffisante. Je vois des exemples avec des ESP8266 et des batteries 18650 :
https://randomnerdtutorials.com/esp [...] batteries/ (le graphique de la courbe de décharge me laisse comprendre qu'on peut arriver à estimer la décharge, même si la courbe est peu inclinée au centre)
https://randomnerdtutorials.com/pow [...] onitoring/ (il y a pas mal de commentaires soulignant des erreurs mais proposant des solutions)

Parce que la seule prise électrique est à l'opposé de la pièce, et que la zone où est installée la chatière est potentiellement exposée à des fuites d'eau (partie inhabitable du bâtiment). Amener du secteur à proximité me semble dangereux dans l'état, et transporter du 6V sur cette distance impliquera une trop grosse baisse de tension.

La baisse de tension dépend du courant, pas de la tension. Donc c'est à voir...

Pardon, mal-entendu. Je parlais bien de modifier l'électronique pour mesurer en amont du DC/DC, mais c'est compliqué et risqué. Pour les Li* je sais pas à vrai dire , je laisse ma place.

En Li-Ion classique, une mesure de tension suffit pour estimer l'état de charge. Ce n'est pas le cas du Ni-xx ou du LiFePo qui ont une courbe de décharge assez plate.
 
Quant à la chatière, certaines ont effectivement une consommation élevée et imposent un remplacement fréquent des piles. La solution radicale est une alimentation par le secteur mais se pose le problème des coupures d'alimentation. On en vient donc à la batterie.
 
Alimenter en permanence une batterie Li-xx n'est pas une bonne idée. Un chargeur classique, après une phase de charge à courant constant, maintient une tension constante jusqu'à ce que l'intensité passe sous un seuil défini et interrompt la recharge.
 
Une batterie plomb peut être alimentée en permanence via un chargeur ad hoc. Celui-ci gère la recharge, le maintien et est capable de relancer la recharge en deçà d'un seuil de décharge. Il existe des batteries et des chargeurs 6 V. Attention, certains chargeurs ne redémarrent pas en cas de coupure secteur et restent en veille.  
 
Avec une solution domotique comme HA, il est possible d'envisager la recharge d'une batterie Ni-MH avec un chargeur adapté dès que la tension passe sous un seuil de 1,2 V par élément ou un peu moins, à affiner. Avec un ESP, un relais de commande et un pont diviseur, cela devrait suffire. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des cellules Sub-C destinées à envoyer de plus forts courants avec une bonne capacité. Il s'en vend chez nkon.
 
Enfin, une idée à creuser mais je ne connais pas le profil de charge et de maintien, est l'emploi d'une batterie Ni-Cd utilisée dans les blocs de sécurité. J'ignore si elles sont capables de délivrer un courant d'appel suffisant pour la manœuvre de la chatière.

Je continue mes recherches et je suis tombé sur cet article proposant un MCP73871 pour réguler la charge d'une batterie 18650 et alimenter un ESP8266/ESP32 :
https://emariete.com/en/co2-meter-w [...] well-done/
 
Avec cette solution, si je comprends bien :

• plus de batterie Parkside, mais une 18650 (ou plutôt plusieurs en parallèle), que je peux recharger avec un chargeur Li-ion (que je possède déjà) en cas d'absence prolongée de soleil
• besoin d'un step-up pour alimenter la chatière, qui attend du 6V et non du 3,3V
• la chatière ne pourra pas lire la tension de la batterie. Il faut donc ré-introduire l'hypothèse d'un ESP8266 (comme dans l'article) pour mesurer et remonter l'info et voir si le mode deep-sleep permet de ne pas trop impacter l'autonomie.

Le chip ESP8266 est donné pour 20uA en mode deep-sleep, auquel il faut ajouter la consommation des autres composants de la board. Sur cet article il mesure la conso de la board de 0,15mA à 0.2mA :
https://framboiseaupotager.blogspot [...] p8266.html

Autre idée : ce n'est pas possible d'y installer 5 accus Ni-mh en série ? Tu aurais environ 6.25V une fois chargé, amha la tension un peu plus élevée ne posera pas de souci et tu devrais être bon au niveau alerte de décharge sur l'appli.

Si le pb est juste l'histoire des 1.2v vs 1.5v j'aurai fait ce que suggère Quentin avec 5 accus. T'as déjà l'imprimante 3d, les accus et le chargeur apparemment
 
Autrement 2 accus li ion en 18650 et un régulateur Buck 6v. Faut juste les recharger de temps en temps.  
 
Les histoires de panneau solaire, batterie plomb, esp8266 et cie j'oublierai, ça a l'air très chiant

Il y a quelques temps (années ?) quelqu'un d'autre a bricolé sa chatière avec plus ou moins le même soucis, c'était peut etre sur le topic HB.
 
Mon avis perso :
- soit tu trouve le moyen de ramener du 220 et tu mets un adaptateur 5V USB.
- soit les 18650 avec un régulateur, dans ce cas prends des 18650 qui ont l'electronique de protection intégré, ou alors des 18650 récupérés dans une benne de recyclage DEEE et tu prends un BMS 2 éléments sur ali.

Il y a du jus dans la pièce, et une chatière est par définition fixe.
C'est un no-brainer ...

La solution avec 5 accus NiMh a en effet le mérite d'être simple, même si je perds en effet le côté autonome apporté par le panneau solaire. Ça résoud le problème des notifications de batterie faible, mais pas l'autonomie ridicule (qui est censée être de plusieurs mois avec des type C alcalines).
 
Rapide calcul des différentes sources d'alimentation (j'ai pris les tensions nominales de chaque techno, je ne suis pas 100% sûr que ce soit la bonne méthode) :

• 4 piles alcalines type C (6000mAh) : 6V * 6Ah = 36Wh
• 4 accus NiMh AA (2000mAh) : 4 * 1,2V * 2Ah = 9,6Wh (et tension trop faible)
• 5 accus NiMh AA (2000mAh) : 5 * 1,2V * 2Ah = 12Wh
• 1 batterie Parkside X12Team 4Ah : 12V * 4Ah = 48Wh
• 18650 1S (capacité variable, on a dire 3000mAh) : 3,7V * 3Ah = 11,1Wh
• 18650 2S : 2 * 3,7V * 3Ah = 22,2 Wh
• 18650 3S : 3 * 3,7V * 3Ah = 33,3 Wh

Pour les techno Li-ion, j'imagine qu'il y a aussi des pertes de conversion pour fournir le 6V à la chatière.
 
Sinon, pour les NiMh, y'a la solution de mettre en parallèle 2 accus, ce qui ferait 10 accus pour alimenter le tout :

 
Ou 3 accus en parallèle, pour atteindre la capacité des alcalines type C, mais gérer 2 jeux de 15 accus ça commence à être vraiment pénible (déjà que 2*10...).

 
 
Autre possibilité, moins chiante à mon sens : tourner pendant quelques jours en notant la durée de tenue des batteries.
Ensuite, en retirer une durée moyenne qui servira à changer les batteries par roulement.
 
Exemple : les batteries font leur job pendant 3 jours (chiffre au pif, j'en ai aucune idée) => les changer après 2 jours
par mesure de sécurité, et ainsi de suite.

Par contre il faudra quand même prévoir une sécurité humaine avant de partir en vacances, genre un voisin qui a les clés et qui peut intervenir si besoin. L'électronique - que ce soit la chatière ou l'alim ou le réseau EDF - n'est pas infaillible! Il ne faut jamais se fier uniquement à tout ces trucs quand il s'agit d'êtres vivants / de sécurité / ...

C'est clair.
Un rapide calcul de section de câble :

Prenons 20 m de distance entre ta source 6 Vcc et ta chatière, un courant de 100 mA (tu pourras mettre une batterie de condensateur pour absorber l'appel de courant des actionneurs) ainsi que 1% de perte admissible soit 0,6 Vcc (à priori possible vu la courbe de décharge d'une pile alcaline).

A = (2 × L × I) ÷ (σ × Ua) = (2 × 20 × 0,1) ÷ (58 × 0,6) = 0,12 mm²

Tu prends n'importe quel câble à âme en cuivre avec une section supérieure à 0,5 mm² et tu es foutrement large !

Si je prends du 0,75 mm² (très courant en câble d'alimentation deux fils pour petit appareillage secteur), tu peux passer 650 mA...

Pour être safe je dirais alim 6V + 5 accus Ni-Mh ? ça ne devrait pas trop poser de problème d'avoir les accus "alimentés" en tout temps (et ça évite la batterie de condensateur) ?

Le Ni-MH et le Li-xx ne doivent pas être constamment alimentés, risques élevés pour le Li et vieillissement prématuré pour le Ni-MH, cf. certains téléphones DECT.
 
Le plomb et le Ni-CD peuvent être alimentés en permanence sous condition de tension et d'intensité de maintien.
 
Pour une alim directe 6 V sans batterie, je n'ai pas précisé, mais privilégier une linéaire car le RFID n'aime pas le découpage. Cependant, avec une batterie tampon, ça passe.