Reprise du message précédent :

 
Franchement, RTFM !
 
C'est clairement écrit dans la section 9 de la datasheet...
 
Le composant est un ensemble entre un die (générique et qui peut avoir plusieurs révisions), un package, la façon dont l'ensemble est qualifié (température, humidité, certifications), et son emballage (bande coupée, rouleaux, plateau). Plusieurs combinaisons sont possibles pour un même die.
 
C'est plus de la logistique que de l'électronique, mais ça permet d'être sûr de ce que tu commande .

Exactement : https://www.gigadevice.com.cn/Publi [...] Rev1.1.pdf  
Page 46
Sauf que je vois pas de "P", et que le "G" pourrait être vachement plus subtil qu'on pourrait croire vu le cas "R" dont je me demande bien ce qu'il vient foutre dans la partie "green". Bon courage quoi

En vrai c'est juste une serial NOR flash en 128Mbits
Surtout pour les bios c'est systématiquement le m^me pinout, il prendrais une W25Q128 ca marcherais tout pareil

Bien d'accord. Mais c'est pas ma mobale donc je ne lui dirais pas "choppe la première flash de 128Mb en SPI et allume pour voir"

+1 pour la partie entre guillemets. Y'a des variantes du SPI qui transmettent 2 voir 4 bits par front d'horloge (DSPI et QSPI ou du genre) et je ne sais pas si 1) c'est utilisé sur les CM (128Mb ça commence à faire) et 2) si les commandes pour activer ces modes sont standards / identiques à toutes les puces.

Je pense que c'est assez commun maintenant sur les "grosses" flash SPI mais évidemment c'est pour ce genre de trucs qu'il vaut mieux prendre le temps de comparer les datasheets, ou trouver une flash la plus proche possible de l'originale. Ca évitera les surprises.

C'est du standard JEDEC avec éventuellement des extensions pour certains modèles mais pour des histoire de double source t'as pas trop intérêt à les utiliser.

Merci à tous    
 
Puisqu'il faut bien finir par se lancer à un moment, hier soir j'ai commandé deux https://www.aliexpress.com/item/1005005733456116.html
Ainsi qu'un Xeon. Ce dernier dans la même boutique d'où proviennent les 3 précédents.
 
Et ce petit CH341A : https://www.aliexpress.com/item/1005004672415522.html
 
Quelqu'un a déjà essayé https://www.aliexpress.com/item/4000127415563.html ou un truc similaire ?
Pour le prix, je me suis dit pourquoi ne pas tenter    
 
 
@To RdC : t'as vu, j'ai viré les "cochonneries tracking" que tu détestes tant

C'est du DIP8 là-dessus ? Je m'attendais à du SMD.

Parlant de CMS, c'est vachement sensible les LED en 0805. J'en ai encore cramé une en faisant un montage "insecte mort". Et aussi faut pas confondre les broches "émetteur" et "récepteur" dans le circuit, surtout si tout est soudé et en CMS... Rhaaaaa!
 
Pardon.

Oui.
Et sur les deux cartes maman Asus Z170-K & Z170-P.    
 
Autant le dire de suite : je préfère ça à du CMS. Bien qu'il soit possible de connecter une pincette spéciale pour lire/écrire
sur site.
Sur les Zinterouaibes, sur tel matos ça marche, tandis que sur un autre, ça ne donne rien.

Quasi aucun surcout à l'assemblage car la carte mère doit de toute façon passer à la vague pour souder une ribambelle de connecteurs traversants.
Certes le support doit entrainer un petit surcoût et la puce aussi car il y a à priori un poil plus de cuivre et de plastique. Mais en contrepartie ça fait un argument de vente en rassurant les quelques utilisateurs avancés qui vont passer leur temps à bidouiller le bios et ça permet aussi d'installer la puce au dernier moment en usine donc avec éventuellement des mises à jour plus récentes que si la programmation est réalisée chez le fondeur ou juste avant d'envoyer les puces à l'assembleur.
 
Attention quand même avec ces lots issus d'AE, ça peut être de l'authentique mais qui viens de stocks de seconde main déjà programmés, et il y a des fusibles à programmation unique pour interdire toute nouvelle écriture. Peu probable qu'ils aient été activés mais bon  

Non mais sérieusement là ?    
J'ai à peine commandé et déjà tu me files la vieille frousse des familles    
 
Antouka, sur le topic "Coffee sur Sky", ça a l'air aussi simple que mettre la puce dans le ch341a, backuper puis flasher on-the-go...

Vous vous prenez vraiment la tête pour une simple mémoire de bios, j'insiste  
Je parie dix cacahuètes que ca marcheras très bien sans sourciller, même sur des cm du fin fond des abysses j'ai jamais vus de truc bizarres à ce point

Copié depuis le sujet du vieux matos, tout ce que vous voulez savoir (ou pas ) sur les condos électrolytiques.  

Pour ta culture générale : Le soucis c'est que la puce FLASH est reliée (forcément ) à au moins un µC/Chipset/... Si ce dernier essaye d'accéder à la FLASH ou - une fois chose faite - ne met pas les broches correspondantes en mode "haute impédance" (High-Z) on se retrouve avec un conflit de bus/de sorties (deux sorties qui se "battent" entre eux pour imposer leur état logique ou autrement dit: un court-circuit). Aussi il faut voir au niveau alimentation. Si on alimente la CM normalement on risque d'avoir d'autres composants qui accédent à la FLASH et ça donne le bazar comme indiqué, par contre si on alimente pas la CM il faudra quand même - logiquement - alimenter la puce FLASH à travers la pince et du coup la pince va (tenter d') alimenter tout ce qui est en parallèle à la FLASH et sur une CM y'en a du bazar...
Donc comme tu dis, ça peut fonctionner selon le cas mais c'est risqué, il peut y avoir de la casse.

Petit emetteur video à l'ancienne en mode on s'emmerde pas
https://www.youtube.com/watch?v=gNWCEB_80eA

Connecteurs "transmissions" :
http://www.france-airsoft.fr/forum [...] pic=216923

Hello
 
Par curiosité j'ai ouvert un spot LED de type RGBW pour jeter un coup d'oeil à l'électronique.
 
Et à mon grand étonnement je n'y ai trouvé qu'un unique driver LED (XL4001) pour les 4 canaux/couleurs et 4 MOSFET.
Maintenant je me pose la question du fonctionnement.
 

 
Est-ce que chaque canal est actif de manière déphasée???
2 canaux ne peuvent pas être actif en même temps à cause du Vf différent, non?
 

 
En supposant que ce soit des LED de 100mA, le driver doit être configuré pour un courant de 4x100mA=400mA, vu qu'un canal n'est actif qu'un quart du temps?
 
Ca ne flingue pas la LED ces "bursts" de courant hors spec?

C'est probable. T'as pas un scope pour confirmer? (Attention aux potentiels!)
 
De manière générale les LED peuvent supporter des intensités plus élevées en instantanée, mais j'ai pas de chiffres en tête et ça dépend fortement du type de LED de toute façon. C'est quoi  comme LED? Au pire tu cherches un truc similaire chez $distributeur et tu regardes la doc.

Je ne connais pas spécialement ces drivers mais je ne comprends pas tes interrogations

Les bandeaux RGBW peuvent être conçus pour être pilotés en tension (par exemple : 12V, identique sur tous les canaux, et en anode commune) ou en courant constant (peu importe la couleur).
Donc tu peux commuter les MOSFET (canal N pour de l'anode commune) en même temps ou séparément, OSEF.
En les séparant tu stresses un peu moins l'alim (vu que le courant globale est "globalement constant" sur la durée, alors que si tu commutes tout le monde en même temps faut absorber les pics/crêtes), mais c'est pas pour les FET ou le bandeau que ça change qqch.

Et non, c'est très classique d'alimenter des LEDs en PWM.
Ca a plein d'avantages, à commencer par le fait que si besoin tu peux faire éclairer très très faiblement (ce qui n'est pas possible en DC), et ça évite de devoir faire fonctionner une alim en régime linéaire (vu qu'on commute c'est du bloqué/saturé, donc peu de pertes). Les LEDs le vivent très bien tant que ça suit les specs fabricants et que ça peu refroidir comme il faut.

Plop
 
Si quelqu'un veut récupérer un filtre SAW ou du genre "NDF480-1" à priori pour 479.5MHz qu'il le dise rapidement.

Nope, pas de scope malheureusement (j'aurais du mal à rentabilisé un tel appareil)

J'ai un logic analyzer, je sais pas s'il est assez rapide pour lire ces signaux.

A tester donc.

La en l’occurrence c'est piloté à courant constant. D'où justement mon étonnement sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul driver led.

 
 
J'ai besoin d'un bon ptit coup de main    
 
J'ai reçu mes deux puces bios dont on parlait récemment.
 
En utilisant FLASHROM afin de les identifier par sécurité, il me sort deux références :
- GD25Q128B
- GD25Q128C
 
Et me demande de choisir laquelle je veux. Et je n'en ai aucune idée    
 
Pour rappel, voici les puces que j'ai commandé : https://www.aliexpress.com/item/1005005733456116.html
Et son programmateur : https://www.aliexpress.com/item/1005004672415522.html
 
Lui, c'est pareil, je ne sais pas quoi faire du jumper présent comme sur la photo    
 
La bonne nouvelle, c'est que j'ai installé ASProgrammer sur un PC + drivers : tout fonctionne nickel.
J'ai installé FLASHROM sur une autre machine + drivers : impecc là aussi.
Il faut savoir que les deux matos ne sont pas compatibles au niveau des drivers.
 
Quelqu'un saurait-il me dépatouiller de tout ce bazar ?
 
 
PS : topic concerné, voir FP => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Attention à la tension du programmateur. On trouve (trouvait ?) du 3.3V et du 5V.

Oui, de ce côté, c'est bon. Merci pour le rappel.    
 
Il faut privilégier les circuits imprimés bleus & verts qui sont d'origine en 3,3 V.
Les noirs eux, sont en 5 V et nécessitent une petite bidouille à base de shunt + coupage de piste.
J'ai pas eu envie de me faire suer avec ça, j'ai pris directement le modèle kivabien.

Je donne la réponse par moi-même : il faut choisir la version se terminant par "C" et c'est bon.
J'ai flashé le bios modifié dedans, et le PC ronronne comme un bébé chat.  

J'ai une grosse tendance à dire oui, ça m'étonnerait que le multiplexage se fasse à plus de quelque kHz. Par contre attention aux tensions et potentiels flottants ou justement pas si c'est un analyseur logique à brancher en USB (ce qui est plus que probable). Après faut aussi se brancher au bon endroit sur le PCB == le gate des MOSFET / la base des BJT qui vont relier chacun son tour les LED au driver de courant.

Je dois relier les 2 masses c'est ça?
 
J'essayerai de souder des cables sur le pin du gate

Faut relier la masse de l'analyseur et la masse de ton bidule, mais PRUDENCE: Ton analyseur se branche sur un PC je suppose, donc il sera - sauf PC portable sur batterie - relié à la terre. Ca peut être problématique si ton bidule à LED est relié à la terre aussi, enfin bref, je sais pas expliquer.

Parlant de liaisons dangereuses  
 
J'ai (encore ) craqué lors d'une commande Ali (pour un truc dont j'avais besoin réllement) et j'ai pris un truc dont j'ai pas vraiment besoin, à savoir un wattmètre pour rail DIN. C'était pas vraiment cher, genre 15€ je crois et j'étais curieux... La bestiole s'appelle "KWS-302" (c'est la version sans Wifi). J'ai ouvert avant de brancher vu la provenance et le "no-name". C'est très propre à l'intérieur, au niveau architecture pas de surprises: Un CI de mesure dédié HT7017 dont je ne trouve pas de doc en anglais hélas (et mon chinois est un peu rouillé ), un µC ARM et un contrôleur pour l'afficheur; plus de quoi fabriquer les alimentations nécessaires etc.
 
Le wattmètre est livré avec un NTC séparé, apparemment pour mesurer la température à l'intérieur de son tableau électrique ou la température de la pièce ou je sais pas quoi... Par contre j'avais un doute et le multi confirme: Une des deux broches du connecteur pour le NTC est directement relié à une des deux bornes 230V... Certes, c'est la borne "N", mais si on inverse les deux fils ou si y'a un défaut tel ou tel... J'ai isolé le connecteur avec deux couches de ruban polyimide et puis basta, mais les gens qui n'y connaissent rien (mais touchent quand même à ce genre de choses, au sens propre comme au sens figuré ) ça pourrait mal se terminer.  
 
Pour ma part j'ai simplement branché le wattmètre "au milieu" d'une rallonge coupée en deux, il n'ira pas dans un tableau élec mais servira (peut-être ) occasionnellement. Par contre faut savoir ce qu'on fait car du coup les vis sont accessibles et tout le bazar n'est pas IP2X!

Amusant pour les gens qui n'ont pas de neutre (couplage en triangle).

Hier soir, j'étais à deux doigts de faire la même commande dans le but de mesurer des watts et des cos.
 
Ton retour tombe impec, merci.

tu as commandé le KWS-302 additionné de gants isolants, de scotch et de panneau "attention risque électrique" ?

Aie.

 
Après pour ceux qui s'y connaissent et savent ce qu'ils font le truc peut faire le boulot, en dehors de ce tout petit détail j'ai rien vu de choquant. Après je ne connais pas la précision du truc non plus...

Tiens mais ils vendent des gants d'électricien sur Ali aussi? Faudrait que je vérifie (sans commander! )...
EDIT: Ils en vendent!

Question à la con, il existe une technique visuelle pour identifier la valeur d'ESR d'un condensateur électrolytique? Je ne vois rien de concret visuellement.
Le projet est de remplacer les condensateurs d'une vieille carte graphique, qui commencent à gonfler. Je voudrais en profiter pour les remplacer par des électrolytiques polymères, y a pas de contre indication?
Et dans le pire des cas, il faudrait quelle valeur d'ESR d'après vous pour ce type d'usage?

En théorie un ESR trop faible peut entraîner des instabilités de la régulation de tension.
Après pour l'identification quand c'est des marques qui ont pignon sur rue normalement la série est écrite dessus (genre un code à 3 lettres)

Là j'ai KZG sur certains, j'imagine que c'est la marque?
Les jaunes n'ont pas gonflés mais je me dis que tant qu'à faire autant les remplacer, surtout que ça date de la période des condensateurs foireux. Ce sont surtout les marron qui ont gonflé.

C'est des condos tout con je dirais non? A remplacer par l'équivalent de même couple valeur/tension max.
L'esr des condos est indiqué sur la datasheet mais jamais sur le condo lui même

 
Ouais ça a l'air tout con. Je suis parti sur du polymère histoire d'avoir un truc un peu mieux. J'ai repris les valeurs/tensions, pris du Nichicon, ça vous semble correct?  Je suis entre 5 et 8 mOhms en ESR.