Reprise du message précédent :

 
bon je pense que ça commence à fuser dans tous les sens
pour la sécurité des circuits électriques ne t'inquiète pas pour moi
pour le moment je n'ai pas indiqué comment cela va être alimenté ni protégé juste que ce serait sur du 12V automobile
 
pour l'interface CAN bus, ça ne sort pas de mon chapeau et je n'invente rien
https://www.canm8.com/can-bus-inter [...] -idr8.html
j'utilise ce boitier qui fait le taff tout seul comme un grand

 
Bah j'invite à la prudence c'est tout. Je ne connais pas ton niveau, enfin si puisque ta demande est relativement "simple" par rapport à l'électronique. Et tu parles d'un projet pour un véhicule.
360W, 12V ça fait dans les 30A, donc en terme de courant c'est pas rien.
 
De même l'ESP et ta partie soft, il faut envisager les cas que tu n'as pas prévu car il faut savoir rester modeste sur ses compétences. D'où l'invitation à avoir un killswitch manuel.
Et c'est pas pour toi que je m'inquiète mais pour les gens qui pourraient croiser ta rampe led qui serait allumée et que t'arriverais pas à éteindre à cause d'un bug.    
 
Bref je m'arrête là. Comme d'hab c'est toujours mal pris.

c'est mal pris en effet mais à cause de la façon de dire les choses  
la encore il y a un ton légèrement condescendant puisque tu estimes mon niveau sur une question certes triviale mais je préfère avoir des conseils / avis fiable pour ne pas faire de bêtises justement
je m'étale et questionne sur les sujets qui le nécessitent et en effet je ne dis pas le reste que je maitrise
 
faire des mise en garde je trouve ça normal et nécessaire, mais ça doit rester de la mise en garde
 
pour le soft, je sais programmer et mettre des sécurités en cas de soucis je sais aussi faire, ça fait parti de mon métier
maintenant si je me sens un point faible c'est sur l'électronique, pour la partie acquisition / lecture de l'information mais en effet pour le pilotage je souhaite que ce soit fait correctement en respectant certaines règles que je ne connais pas
 
pour la consommation, je vais faire un essai avec ma pince ampèremétrique parce que j'ai des doutes sur la consommation de 360W
 
edit: le but du forum c'est de s'aider / échanger et pas se prendre la tête :-)
donc si tu as des pistes ou autres @zeql_ je suis preneur

Petite question à mon avis multraité

J'ai besoin d'isoler un signal SDA du reste de mon circuit, j'ai donc pris l'option mosfet. Evidemment sur mon premier mosfet, j'ai une inversion de signal, donc j'utilise un second pour remettre dans le bon sens. Je me demandais s'il y avait un moyen plus simple ? (je n'ai aucune reference de canal P en stock, si quelqu'un en a une lambda à me donner, je suis preneur, cela rejoindra mon bordel )

Merci !

edit : j'ai oublié de préciser, je ne peux pas mettre la charge sur la source du mosfet directement.

froggycorp: J'ai pas trop le temps la, mais cherche "Bi-directional level shifter for I²C-bus and other systems. AN97055" sur internet. Tu devrais pouvoir adopter ça pour en faire un "isolateur".

J'ai testé mais cela merdoit dans mon montage merdoyant

Un texas instrument  ISO1540 ? Ça fonctionnait très bien quand je m'en étais servis.

Faudra adapter (pas adopter ) un peu le montage. Sinon n'hésite pas à montrer un bout de schéma. La suite plus tard...

 
c'est quand j’éteins ce lampadaire la nuit et si je me leve (aller au toilette ,etc), que cette lampe détecteur de mouvement prenne le relai  

Oui c'est pas mal, je vais regarder de ce côté

D'ailleurs, dans les cas signaux faible sur de l'I2C "longue" distance, pourquoi on n'utiliserait pas des mosfet pour remettre un signal propre ?

Perso a 90cts le composant spécialisé qui fait le café sans m'emmerder... Je me pose même pas la question.
 
Je dirais que si tu part sur de la longue distance il y a sans doute des trucs plus pertinents que rester sur de l'i2c, en utilisant un convertisseur notamment.
Apres de mémoire les étendeurs/amplis dédiés intègrent des filtres et sont dédiés à l'usage.

Je m’intéresse au BUS CAN en ce moment pour un pb sur une vieille voiture qui me rend bien service et je suis surpris à la lecture limitée des véhicules compatibles sur le boitier que tu présentes. Je pensais bêtement que c’était standardisé.

En matière de "bricolage" en général et non péjoratif, on peut observer deux types de conseil :

• Vas-y, c’est bon, ça passe, no limit, on s’en bât ; … Je le fais depuis des années et je n’ai jamais eu de souci ;
• Gaffe, cela comporte certains risques qu’il convient de prendre en compte et de maitriser au mieux.

Dans le premier cas, c’est de la discussion de comptoir de gens non responsables. Dans le second cas, l’auteur connait voire maitrise le sujet et invite à la prudence, même si à titre personnel, il peut s’affranchir de certaines considérations. Il sait qu’en cas de complication, voire de drame, sa responsabilité pourrait être engagée car il a la compétence sur le sujet et les moyens (pour expliciter son intervention dans le cas d'échanges sur le net) : tous ceux qui, …

Pour en revenir à ton projet, je partirais sur un bon vieux relais électromécanique standard 50 A, fil 6 mm² cuivre minimum, fusibles en tête des alimentations, avec une bonne protection mécanique. Pour commander un relais de ce type avec un ESP, un transistor intermédiaire est requis.

 
Actuellement je le gère avec un débit très lent, mais en regardant ce schéma suite à mon petit problème, je me posais la question à titre purement intellectuel

c'est un boitier qui permet de ne récupérer que certaines informations, moi ce qui m'intéresse c'est le high beam pour avoir l'information de plein phare récupérable uniquement par le CAN bus sur mon véhicule

je suis bien d'accord sur le point de 2 des conseils
j'ai un peu mal pris l'intervention mais je la comprends et ai pris en amont toute la mesure de mon besoin et de la sécurité nécessaire

je vais essayer de faire un schéma avec vos informations et je vous le soumettrais pour validation

0,90€ si on prend du compatible sur LCSC. La puce TI  est plutôt vers 3€ @qty1 d'après Octopart et ça ne m'étonne pas, c'est carrément un isolateur. Mais après c'est pas tellement le prix, c'est aussi/surtout que les composants spécialisés faut les avoir en stock... Perso quand je regarde ma liste de CI que j'ai et pour la plupart "pour le jour où j'en aurais besoin"...
 
Sinon, pour l'avoir fait, le I2C sur de la longue distance (disons >1m) c'est chercher les emmerdes. Ca peut fonctionner, mais faut y aller à très basse vitesse et c'est loin d'être fiable. Après ça ne demande pas de CI en plus, c'est simple à faire en software etc; donc tout dépendra de l'usage.

 
 
Réflexion un peu vague pour le moment, mais j'ai besoin de votre avis pour tuer ou non une piste.
 
Contexte : je suis en train de me faire une installation de solaire thermique combiné (SSC pour les intimes : système solaire combiné)., sauf que je fais ça 100% DIY et que ça va faire de l'ordre de 20-25 kW de puissance crête. J'ai donc besoin d'un peu de régulation dans tout ça. Le système sera composé de :  
- un circuit primaire (~ chaudière) divisé en plusieurs branches de capteurs solaires suivant les possibilités d'implantation autour de la maison + un circulateur
- un échangeur à plaques  
- un circuit secondaire : réseau de chauffage central de la maison + stockage de chaleur dans plusieurs ballons + circulateur
 
Pour gérer tout ce beau monde, j'ai besoin de piloter les circulateurs et des électrovannes à boisseau en fonction des températures des différentes branches du circuit primaire, ainsi que de la température des différents ballons/réseau secondaire. Initialement je pensais faire ça à base d'arduino et DS18B20, c'est dans mes capacités. Sauf que je n'ai qu'une moyenne confiance dans la chose : entre mon codage pas parfait, les arduinos chinois, les quelques merdouilles que j'ai déjà pu avoir des DS18B20, il y a un peu trop de sources de problèmes et je cherche à faire un système le plus robuste/maintenable possible quitte à perdre un peu en efficacité thermique. §J'ai donc réfléchi aux besoins essentiels et finalement, c'est :  
- une fonction logique OU sur 2 à 8 points de mesure dans mon circuit primaire, qui pourraient être assurés par des thermocontacts ou équivalent
- des comparaisons de températures servant de test logique qui peuvent ensuite servir d'entrées sur une fonction OU
 
=> je me dis que tout ça est gérable en hardware avec des capteurs style LM35, des circuits intégrés comportant des portes logiques et des relais (SSR ?) pour gérer l'interface avec le 230V alimentant les circulateurs. Je suis totalement à côté de la plaque ou c'est une piste tout à fait valable ?  
 
Note 1 : le coût n'est pas tellement un critère, donc même si j'en ai pour 20-30€ de composants, je préfère ça qu'une version Arduino au même prix, qui nécessitera un important temps de codage, débogage, etc.
Note 2 : la sécurité de l’installation sera gérée autrement, en hardware plomberie probablement. Le but ici n'est que de gérer la distribution de chaleur.  

Sans commenter la partie gestion électronique, ton projet est bancal sur le plan thermique.
 
Avec un échangeur à plaques positionné quelque part sur le réseau de chauffage, il faut avoir un réseau de chauffage en circulation permanente pour récupérer la chaleur produite (et surtout, pour éviter que le circuit solaire ne crame   ). Rien ne dit que le débit sera toujours suffisant pour ça.
La seule solution qui donne au système une inertie qui permet de gérer facilement les variations solaires, c'est d'avoir un circuit solaire qui débouche sur un échangeur directement dans un ballon tampon.
L'idéal, c'est un ballon spécialement conçu avec plusieurs échangeurs intégrés pour faire en sorte que la chaudière ne se lance que pour faire l'appoint si l'apport solaire est insuffisant. Exemple: https://www.viessmann.lu/fr/produit [...] 360-m.html

 
Ça fait bien longtemps que je ne gère plus de stock ect, avec l'assemblage tellement peu cher pour les composants complexes, et le fait de pouvoir commander par 5 pour quasi rien en fdp... Je commande ce qu'il faut pour mes 5/10boards de protos
Après pour l’isolateur que j'ai mentionné il a une grande force : tu trouve pleins de ref compatibles pin à pin, au pif : ADUM1251, CA-IS3020S ...
 
Mais de mon point de vue il vaut mieux dépenser à peine plus, pour gagner du temps et de la fiabilités que vouloir a tout prix faire de l’électronique de "papa". En gardant un max de ref "basique" en jouant sur les stocks  
 

Tu peux le faire avec des thermostats et des relais (je ne vois pas l'intérêt de prendre des statiques sauf s'ils vont commuter des centaines de fois par jours) mais ça va être chiant à mettre en oeuvre à mon avis.

Perso je partirais sur un automate basé sur Arduino : Controllino,  Weidmüller Weidos ou Finder Opta pour rester dans ce que tu connais mais avec un peubeaucoup plus de robustesse.
Tu peux aussi regarder https://www.st.com/en/ecosystems/x-nucleo-plc01a1.html ou https://www.st.com/en/evaluation-to [...] 001v1.html

Avec ça, tu pourras affiner la mise au point et gérer des scénarios plus fin qui seront peut être nécessaires en fonction de l'évolution des performances (saisonnalités, effet diurne, etc.).

Edith me dit que si tu cherches de la simplicité, fiabilité et robustesse, regarde pour un régulateur de température.
Avec un modèle avancé, tu pourras commander des actionneurs, à minima un canal primaire (souvent la source d'intérêt genre chaudière) et sur les modèles adaptés un canal secondaire (souvent une contre source genre ventilateur ou eau glacée) et/ou des alarmes mais qui sont des contacts secs donc peuvent aussi être utilisés pour gérer des électrovannes. La différence c'est qu'une alarme n'est pas gérée avec un algo de régulation (genre P.I.D.) mais par des seuils (parfois avec hystérésis).

Avec tous les cours de thermodynamique que j'ai eus, je suis confiant et c'est pas là où j'ai des doutes, alors que l'électronique j'ai toujours été moyen. De plus, je ne pars pas de zéro, j'ai déjà fait des démonstrateurs, notamment un où j'avais 2 panneaux sous vide de 2m² chacun dans le jardin, je sortais de l'eau à 27 degrés en sortie d'échangeur avec le robinet ouvert à fond et l'eau du circuit primaire sortait clairement plus froide. J'ai un échangeur 60 plaques qui fait grosso modo 0.9m² de surface d'échange, soit le même ordre de grandeur qu'un ballon échangeur typique. Et rien ne m'empêche de mettre un deuxième échangeur si le premier est un peu juste (68 balles l'échangeur...). Et des ballons échangeur, j'en ai rentré 4 pour un total de 720 litres (moins cher et plus facile à gérer dans la maison qu'un seul de 500-1000 litres).

En quoi ça serait chiant à mettre en oeuvre ? Tel que je le voyais, c'est que coder un truc à base de conditions logiques, ou le coder en hardware, ça va pas forcément être plus compliqué, et en y réfléchissant, je n'ai pas besoin d'un code évolué pour gérer tout ça. Le code évolué, ça sera juste pour le plaisir geek d'avoir un tableau de bord avec toutes les températures et % de capacité de stockage remplies, mais ça c'est du bonus, pour le minimum viable une régulation à base de fonctions logiques ça fait le taf.
Les scénarios que tu évoques je ne suis pas convaincu :
- grosso modo tant qu'il y a de la chaleur dans le circuit secondaire, je fais circuler l'eau pour chauffer la maison, c'est aussi bête que ça. En hiver il y aura de toutes façons toujours besoin de chaleur quelque part, surtout que j'inclus l'eau chaude sanitaire dans le système.
- le primaire ne tourne que si le celui-ci est à température > circuit secondaire (qui lui a peu de chances de dépasser les 60-70 degrés).
- la saisonnalité, je la gère par occultation des panneaux, en été je n'aurais pas la capacité ni l'intérêt de stocker la chaleur générée par 20-30 mètres carrés de panneaux. Le stockage permettra d'encaisser autour de 3 jours de plein soleil, sans compter que je peux très bien chauffer la maison à 22 degrés s'il faut évacuer un surplus, ça coûte rien. La seule saisonnalité c'est de passer à un système uniquement eau chaude sanitaire donc fermer le circuit de chauffage pour ne pas envoyer de chaleur là dedans en été : une vanne manuelle suffit, pas besoin d'électronique pour ça. Et couper le circulateur du secondaire si le primaire ne tourne pas : mode été mode hiver, c'est juste un booléen à gérer. Au grand pire, deux cartes de gestion, une pour l'été, une pour l'hiver, deux changements par an.
- la gestion de la température intérieure sera faite au niveau des têtes thermostatiques de radiateur, rien à voir avec le système de production/stockage de chaleur. Même pas besoin de gérer des évolutions de température au cours de la journée pour les pièces, ça ne me coûte pas plus cher au contraire d'une chaudière/PAC que tu alimentes avec une énergie payante. Je me fais cadeau des 50 W que les circulateurs vont consommer.

Un régulateur de température, je peux étudier la piste. Je crains quand même qu'un truc avec suffisamment d'entrées (grand mini 2 points de mesure sur primaire + 4 sur secondaire), assez de sorties, qui puisse gérer un deltaT, ça coûte quand même un tarif non négligeable. LEs régulateurs basiques que j'ai actuellement (une entrée/une sortie) coûtent déjà vite 15 balles pour du pur chinois.

Question con.

Pourquoi vouloir l'isoler???

A cause du fort courant dû au led qui risque de faire monter la tension au niveau du GND à cause de la résistance des cables???

 
Pourquoi tu poses la question ?
Si c'est si simple, faukon yaka toussa.

 
Via jlcpcb je suppute ? Mais les pièces en question, elles viennent d'ou ? Meme fournisseur que ali ? Mouser ou equivalent ?

Je dirais LCSC vu que c'est le même groupe que JLC.
 
Ali n'a pas de fournisseur vu que c'est un marketplace, chaque vendeur se fournit où et comme il veut.

J'ai fini par assembler une carte avec des vrais ADS1115 issus d'un vrai distributeur et mis de côté mon module pour bricoleur du dimanche sur breadboard.
Non seulement la fréquence d’échantillonnage en continu est quasi au centre de la gaussienne (alors qu'avec le module c'était hors spec ), et en single ça tiens bien les perf attendues.
Conclusion : ça sent la contrefaçon à plein nez

Oui LCSC
 
Si tu fait le pcb chez jlcpcb, les fdp sont offerts sur lcsc.  
Tu ajoute 2 coupons mensuels de réductions qui offrent les frais fixes d'assemblage, tu t'en sort super bien niveau tarif.
 
Pour peu de ne pas avoir trop de composants en extended naturellement.
 
Pour donner un ordre d'idée, ma dernière carte est basée sur un rp2040.
Le total fdpin pour dix cartes livrées : 69.45€
 
Si j'avais acheté les composants à parts, acheté un stencil et tout assemblé moi même j'aurais économisé environs 11€ sur le total, moyennant deux bonnes heures de travail également.  
 
Sachant que là c'est le cas car j'avais pour 13€ de composants extended, si tu te débrouille bien ce sera moins cher.
 
Quand j'ai trop d'extended je fait souder ceux qui auraient besoin d'un stencil (bga/vqfn..) ou trop chiants à faire à la main (usb c...) et je monte les passifs non dispo en basics.

Je ne suis pas papa.  
 
Nan sérieusement, je comprend ton point de vue mais je ne le partage pas totalement. Après si j'ai bien compris tu fais de l'électronique à ton compte et donc avec des contraintes de rentabilité etc, c'est pas pareil que le bricoleur du dimanche. Ca m'arrive d'envoyer des PCB en prod' mais c'est rare, uniquement pour les boîtiers où j'ai pas le choix, notamment les divers capteurs avec leur QFN minuscules. Et régulièrement j'ai besoin que d'un exemplaire, pas 5, du coup je suis embêté. Certes, ça ne coûte pas cher, mais je vais quand même pas faire fabriquer des PCB pour en jeter 3 ou 4 directement! Après y'a Aisler qui fait par lot de 3, mais le prix - même si bon marché pour une boîte européenne je suppose - n'est pas pareil. Enfin bref...

 
C'est un peu le soucis, je sais pas quoi faire de mon stock de PCB    

Le minimum pour l’assemblage chez JLC c’est 2, pas 5, et c’est quand même bien d’avoir une carte de secours même si t’en a besoin que d’une.
Perso j’utilise l’assemblage JLC mais pas pour du prototypage parce que ça reviendrai trop cher, mes cartes étant souvent double face, donc seulement ”standard asembly” qui coûte plus cher.

Mais il fabriquent par lot de 5, c'est différent quand on choisit le service d'assemblage en plus?

Il fabriquent 5 PCBs minimum oui (donc si 2 assemblés, 3 ne le seront pas), mais je croyais que ça parlait d’assemblage ?

Je me demandais dans quelle mesure ils pouvaient copier ce que tu leur envoyais, sans vouloir faire de procès d'intention.

Ca parlait les deux.  
 

Honnêtement je me suis posé la même question. Pour les trucs perso j'en ai publié plusieurs de toute façon donc assez "osef"; après pour des trucs pro hyperconfidentiels peut-être je ne passerais pas par une telle boîte... Bon après gaffe aux préjugés comme tu dis...

 
Je veux bien avoir tort, mais j'aimerais comprendre pourquoi, et pas juste "c'est compliqué"  

Par exemple je lurkais sur le TPS63020 (un buck boost plutôt intéressant) et il était introuvable sur aliexpress (bon leur moteur de recherche est parfois ... étrange) et quelques mois après j'ai zieuté et il y avait une breakboard. Bon, c'est évidemment pas la mienne vu que je n'en ai pas fait. Mais dans une certaine mesure, je me demande si éventuellement certains PCB ne se retrouvent pas ailleurs.
Bon là je parle de 2 layers, ils doivent en avoir BEAUCOUP par jours, donc je doute qu'ils les regardent toutes pour savoir si c'est rentable ou non. Mais sur plus de layers, cela peut poser question.

En même temps, cela peut aussi poser question sur les europeens, qu'est ce qui garanti que cela ne va pas se faire revendre. Ensuite, les "grosses" boites doivent avoir leur propre chaine.

 
Ah non pas du tout, je suis cuisinier moi    
Je fait pour moi essentiellement, un peu de commercial mais c'est juste pour éviter la banqueroute avec mes projets et matériels investis

Petite question sur des LDO HT7830 (c) aliexpress : https://www.endrich.com/sixcms/medi [...] xxv130.pdf

Dans des conditions que je n'arrive pas à reproduire, parfois il se met en "faulty", c'est à dire qu'il draine le max de courant possible, chauffe jusqu'à ce que je coupe l'alimentation et la remette puis plus de problème. Dans le cas de court circuit en sortie suite à une erreur sur la breadboard, il ne se met pas en "faulty".
Au niveau de la conso de sortie, je suis largement en dessous des 500mA (100mA grand max).
C'est un peu génant car forcément, il me draine toute ma batterie. Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ? Un problème (c) aliexpress ?
J'ai regardé la doc et je trouve rien dedans, mon montage est la version la plus basique avec un condo en entrée et en sortie.

Il n'est techniquement pas capable de faire ça.
Quand il se met en faulty si tu débranche la charge il se passe quoi ?

Ah, autant pour moi.
Après un bon PCB cuisiné aux petits oignons composants...

Cette histoire me fait penser au latchup, j'avais ce soucis avec un AOP (c) Ali qui a fini dans les déchets EEE... Donc perso j'excluerais pas cette piste du composant contre-fait/mal fichu...

Rien de mieux qu'une plancha pour les PCB
 

Up
 
Je suis curieux.

 
Je sais pas si utiliser un LDO type 78xx est une bonne idée pour de la basse consommation    
 
Sinon : un comportement random d'un composant acheté sur Ali... la réponse est toute faite. Au pire tu rachète les composants de la carte auprès d'une source fiable et tu remplace les composants de mis sur le PCB acheté