Reprise du message précédent :

Je vais voir pour sortir les capteurs (l'air frais leur fera le plus grand bien ), le ciel est uniformément gris. Ca devrait le faire...

J'ai jamais dit ultra précise, mais tant qu'à faire si les capteurs sortent une mesure avec une unité bien définie j'aimerai avoir des valeurs qui correspondent à peu près...

Désolé, j'ai pas compris ce que tu veux dire...

Seulement si il est bien calibré. Nan, je veux éviter, besoin ponctuel et trop de bazar. Les modules / Le module si l'un deux part aux DEEE prend "beaucoup" moins de place.

Petit test rapide, deux choses étranges:
-toujours une nette différence entre les deux capteurs
-les valeurs augmentent pendant la mesure, mais bon, peut-être le ciel est devenu plus luminux aussi, c'est possible
 
Au début:
VEML: 7600 Lx - BH: 8700 Lx
5 min plus tard:
VEML: 8500 Lx - BH: 9900 Lx
 
Je vais faire confiance au VEML et basta; pas envie d'y passer trois jours (autant comander un Luxmètre...). Pour une mesure avant-après ça suffira.
 
Par contre je suis surpris à quel point dehors - même si le ciel est presque entièrement gris - c'est nettement plus lumineux qu'à l'intérieur, mais genre un facteur 10.  
 
 

Je reviens avec mes histoires de télécommande de portail.
Pour rappel, je veux lui brancher un ESP32 dessus, pour pouvoir simuler le court-circuit obtenu par pression des boutons physique.
Ça fonctionne très bien avec une télécommande Somfy, mais j'ai des comportements erratiques (portail qui n'obtempère pas, ou pas correctement, ou DEL de la télécommande qui scintiller au lieu de rester constante, etc) avec une DEA.

Tests du jour.
Brancher un ESP32 sans rien associer aux pins, qui sont donc tous en mode input: comportements erratiques de la téléco.
Alimenter la téléco avec du 2.8 (pile bouton) plutôt que du 3.3V: pas de souci. Mais l'ESP32 ne démarre pas avec cette tension.
C'est donc l'ESP32 qui pose souci à la téléco lorsqu'il est en fonctionnement?
Par hasard, j'ai testé l'ensemble alimenté en 3.3V (donc ESP32 allumé) avec l'ESP32 hors du boitier: pas de problème.
Dans le boitier, en revanche, l'ESP32 est à 2mm du circuit de la téléco (et son module en métal carré là ( https://www.raspberryme.com/wp-cont [...] 24x520.jpg ) presque au contact, il me semble que c'est le module wifi).

J'ai donc suspecté un court-circuit entre les deux quand les deux PCB sont dans le boitier.

J'en vois pas, j'ai mis un papier pour m'assurer qu'il n'y en ait pas: ça déconne toujours.

Mais quand j'éloigne le PCB de la téléco petit à petit de l'ESP32, ça déconne de moins en moins. À 1cm ou plus, plus de problème (comme sur la première photo).

Je suspecte donc une interférence électromagnétique venant de l'ESP32 et foutant la merde dans la téléco. Vous parait-ce plausible?
Si c'est ça, [comment] puis-je résoudre le problème sans ajouter 1cm d'épaisseur au boitier?
Mettre une feuille de blindage EM? Essayer avec un autre ESP32 plus récent ( https://www.aliexpress.com/item/1005006835920531.html )?
Merci d'avance.

Ça serait pas plutôt la telco qui plante l'ESP32?

L'oeil humain a une très grande plage dynamique. C'est pour ça qu'on est obligés de bricoler du HDR sur les appareils photos pour rendre ce que l'oeil humain rend naturellement.

Ceux qui ont connu la photo argentique ont pu connaître la règle empirique Sunny F16 qui était rappelée dans les boites de pellicule :

Ici entre chaque situation (= chaque f/quelque chose), il y a un facteur x2 sur la quantité de lumière.
Textuellement, la Sunny F16 c'est de dire que la bonne exposition d'une image correspond à 1/ISO pour une ouverture de F16 (ou plus communément f/16) pour une exposition en plein soleil, d'où le 1/500s proposé pour une TMax 400. L'image donne les ouvertures correspondantes pour d'autres situations d'exposition. Ensuite avec les tables de correspondances, on peut calculer la bonne vitesse correspondant à une autre ouverture.

 
J'aime beaucoup votre pinaillage, Monsieur Noob .
 

 
Msieur Zeql parle d'étalonner le capteur en donnant une fonction pour convertir une tension en intensité lumineuse (*angle²/unité de surface).
 
Avec plusieurs points connus, tu peux approcher le bouzin par une droite, un polynôme ou une autre fonction.
 

 
Merci pour le rappel .

 
Je parle surtout d'essayer d'appliquer les même conditions et de vérifier que les capteurs donnent la même chose et idéalement avoir un outils de mesure de luminosité pour réaliser la calibration.
 
- Faire une mesure dans le noir
- Essayer de bricoler un truc qui permet de n'éclairer le capteur que par le haut et le mettre en plein soleil ou avec une lumière au max
 
Tu auras déjà 2 points, min et max. Ensuite avec ton bandeau led ou autre source lumineuse, réaliser plusieurs mesures (par exemple 5) à une intensité A et faire une moyenne pour chaque capteur. Refaire la même chose avec une intensité B et idéalement C.
Vérifier l'écart des moyennes des 2 capteurs sur les 3 intensités. Si l'écart est similaire, tu peux faire un offset pour obtenir la même chose de la part des deux capteurs.
 
Enfin, si t'arrive à mettre la main sur un capteur de luminosité "calibré" tu pourras vérifier si la valeur en lux est correcte, sinon faut considérer que c'est une valeur relative.

Tu trouveras une discussion intéressante, mesures à l'appui, sur ce forum anglophone.
 
On y apprend par exemple, que selon la norme allemande DIN 5032-7, un luxmètre pro peut avoir une erreur de mesure jusqu'à 20 %. Je ne te parle pas de mon UNI-T UT38
 
Par ailleurs, un capteur, aussi bon soit-il, est très certainement compensé dans un luxmètre.
 
Je rejoins crazytiti : l'écart de tes mesures est acceptable.

Parce-qu'en pratique on est sur une grandeur à forte dynamique et que l'erreur "ressentie" se prend un log dans la figure.

Tout à fait.
 
Je voulais poster le lien vers un tableau qui montre ces écarts énormes d'éclairement , mais je ne l'ai pas retrouvé après une recherche rapide.

Merci à vous pour vos commentaires luxurieux.
 
Je vais pas m'embêter d'avantage car en effet, au final je veux juste savor si les nouveaux LED (à installer) éclairent d'avantage que les anciens. Si les valeurs intéressent du monde je peux faire un retour, sinon je vous laisse tranquille avec cette histoire.

a ta place je ferais plusieurs tests et des courbes pour analyser si la variance est equivalente dans les 2 cas

Hola,
 
J'ai besoin d'une alimentation en 5V 1A pour alimenter un arduino & un faisceau de LED 5050 pour une durée de 1h, vous me conseillez quoi ?
Il y a le format 18650, mais c'est du 3.7v ce qui m'arrange moyennement de devoir convertir derriere, ou bien des batteries lithium standard en 1.5v pour faire du 4.5v mais pour le coup c'est plus gros et surement plus cher ?
Si je prends du 18650, est-ce qu'il me faut un chargeur spécifique ou bien les chargeurs de pile lithium fonctionne ? (je vois aps comment, mais qui sait ? )
 
Merki

Tu peux aussi mettre plusieurs cellules Li-ion ou Ni-MH, suivies d'une alim buck .

A la limite je prefere 2x3.7v et 2 LDO en parallele type LD1117 pour des questions de place
Sinon il y a des trucs comme ca, cela me semble un poil cher, mais au final je ne sais pas si en bidouillant je pourrais faire moins cher. En faite je pensais qu'il y avait des batteries 5V (ou 5.5v) déjà de dispo.

Tu as raison pour le Ni-Mh, tout est Li-ion aujourd'hui, alors que cette techno reste viable

Il existe aussi la solution du powerbank
 

Tout dépend de ce que l'on appelle pile lithium (rechargeable). Dans le langage courant, cela fait référence à un accu 3,7 V équipé d'un régulateur 1,5 interne. Il requiert un chargeur spécifique, différent de celui d'un accu 3,7 V classique.

Il n’y a pas d’arduino qui fonctionne directement sur du Li-ion ? Genre a base de T1616 ? Et les LEDs ça fonctionne généralement sur quasi toute la plage li-ion 3.7V.

Édit : sinon un accu 3.7V + petit boost genre : https://www.aliexpress.com/item/1005007450277241.html
Ic inconnu mais sensé être synchrone et 300uA de conso à vide.
Sinon il y en a à base de TPS63020 mais carte plus grosse.

A ma connaissance, oui, mais avec un accu LiFePo.
 
Edit : ceux-là par exemple, plus dispos, que j'avais achetés à mon époque Arduinesque, bien révolue, mais qui m'a permis de me remettre à l'électronique.

Pourquoi LiFePo ? Celui en lien est 3.3V avec tension min de 3.35V (j’imagine pour le dropout du LDO), donc pas adapté à la tension LiFePo.

Je disais ça parce que les drivers de lampes torches c’est couramment un MCU alimenté soit directement par un accus 3.7V ou bien avec un LDO 2.5 ou2.8V entre 2 quand il y a besoin d’un VCC fixe. + driver strictement parlant pour alimenter la LED.

Les drivers de lampes torches ? Il faut un driver pour une lampe torche ?
Les diodes sont données pour 5V donc me dit que 3V cela risque de plus pompé niveau Ampérage.

Pour du on/off avec rendement pourri non, just une interrupteur et resistance suffit, mais généralement on veut un peu mieux que ça

”plus” + ou bien ”ne plus” ? Parce que dans le 1er cas ça n’a pas de sens.

Les LEDs blanches ont un Vf de genre 2.8~3.3V à l’intensité spécifiée, si elles sont spécifiées pour 5V c’est qu’il y a une résistance en série pour être utilisées à une tension constante. Dans ce cas là il faut donc bien les 5V. Perso j’utiliserai 1x3.7V+boost comme mentionné, 1 seul accus c’est plus pratique à gérer.

Je conseille de bien refléchir et de faire des calculs.
Tes LED (doc?) consomment combien? Ton Arduino? Ensuite faut prendre en compte le rendement du DC/DC (pas linéaire, gaspillage d'énergie précieuse!), laisser un peu de marge et choisir _ensuite_ le type de batterie / leur quantité/capacité.

C'est pour une seule fois ou 3 fois par jour pendant 5 ans?

Dans tout les cas, si tu par sur du Li*: 18650 ou autre PROTÉGÉS, donc avec le petit "BMS" qui va éviter en gros que ça explose. Et aussi un chargeur adapté.

EDIT suite à la réponse de Natopsi: Oui, bien sûr, mais il faudrait savoir au niveau mécanique si froggycorp veut p.ex. tout intégrér dans un boîtier custom ou ... ?

Powerbank USB.

+1, et en plus pour la recharge 0 prise de tete.
Pour info j'ai trouvé une 5000mA/h pour 15€ à Action.
j'ai mesuré elle fait au moins 4000 réel et me sert attachée à l'arrière du Quest 2 pour augmenter son autonomie et contrebalancer le poids.

Exact. Pourtant, je les avais achetés pour les faire fonctionner sur du LiFePo après avoir lu des infos sur le sujet mais une modif était peut-être nécessaire, je ne me souviens plus ? L'atmega lui même peut fonctionner jusqu'à 2,7 V il me semble.

Une modif de quoi, d'un Arduino? Le mega328P fonctionne entre 1,8V et 5,5V; mais attention à la fréquence maxi!

Tiens, d'ailleurs Bersac, tu as perdu ta majuscule?! Un bug du forum ou c'est à ta demande?

Je ne sais plus, j'ai zappé complètement l'Arduino, peut-être le remplacement du régulateur ?
 
Celui-ci en version 2,8 V par exemple.
 
Entre parenthèse, j'ai commandé plusieurs composants chez ce shop, notamment des régulateurs pour remplacer sur des ESP32 ou alim AC/DC déficiente et ils semblent de bonne qualité.

Effectivement, peut-être que le forum reconnait majuscule et minuscule et que je me suis loggé en minuscule ?

Je viens de tester le log tout en majuscule, ca marche pas

Test en me connectant avec le B en majuscule pour la science.
 
Edit : la minuscule apparait toujours ?
 

Oui, par contre depuis la page d’accueil du forum ton pseudo apparait bien avec la majuscule.

De ce que j'avais calculé, il faut 1A pour les LEDs (+ l'arduino & co), c'est pour utiliser, 3 fois par an
Le but est de faire une bande LED reactive a des instruments de musique qui se met sur l'instrument, le probleme de la powerbank est que cela me semble relativement gros (mais j'ai pas regardé la version action) et d'un cout plus eleve qu'un chargeur 18650 + 2 accus avec un LDO pour reguler par exemple.

Le BMS, c'est sur le chargeur ? ou sur la 18650 ? (c'est koa ?) genre ca c est bon ? https://fr.aliexpress.com/item/1005006672928889.html

C'est des SMD 5050 ( https://soldered.com/productdata/20 [...] asheet.pdf ), effectivement, en regardant la doc de la led, c'est 3.6v max, je sais pas prk j'ai 5v en tete et 20mA/Led
(en faite, j'ai vérifié, pour tester j'ai aussi pris du SK6812 https://cdn-shop.adafruit.com/produ [...] sheet+.pdf qui est bien en 5v d'apres la datasheet, mais ensuite cela donne 3.3v pour du blue)

et TRONKLOU tout en majuscules. Étrange cette histoire...

Le mystère s'épaissit

 
Hem, ça s'appelle ré-inventer la roue.
Et je ne vois pas trop comment tu pourrais faire plus petit, en mettant la même chose dedans, qu'un objet manufacturé généralement bien rempli pour couter un mini de matière.
Des powerbank il en existe de pleins de sorte et les prix commencent à 6-7€
Regarde sur le site d'actions, mais aussi la grande surface à coté de chez toi ou le magasin de téléphone du coin de la rue...
 
Il me semble que tu avait déja posé cette question pour tes instruments et je t'avais fais la même réponse

Ca manque un peu de bases. 1A c'est la consommation ok, mais pour combien de temps? temps x puissance = énergie (Wh) et c'est ça qu'il faut regarder.
Oublie les régulateurs linéaires aussi, il faut un module DC/DC (donc à découpage).
Non, le BMS est un tout petit PCB au niveau de la batterie ("protégée" je crois qu'ils appellent ça). C'est TRÈS important. Et je déconseille vivement de prendre des Li*  sur Ali et Cie!!
 
Tes LED sont des LED "basiques" (contrairement à des LED qui ont un petit contrôleur comme les WS18xy-bidule de mémoire ). Tu en as combien en tout? Tu sais interfacer tout ça avec ton Arduino, calculer les résistances et faire le code? Je pense que tu cherches en réalité des WS-bidules.

J'imagine que la tension basse peut se gérer facilement avec un pont diviseur qui va bien et un bout de code ?
 
Quant au powerbank, il peut avoir plusieurs usages, en déplacement par exemple. J'aime bien le XTAR PB2S équipé de deux accus bonne capacité au format 21700. Nkon n'en a plus. Chez les chinois, il peut y avoir des fakes. Le lien est donné pour les images

Euh... Si c'est pour alimenter le AVR/Arduino faut un régulateur de tension, pas un pont diviseur. Pour alimenter les LED (dont le courant sera constant et prévisible, contrairement au AVR dont la conso est variable) il faut une résistance en série. Par contre si on veut des effets (genre chenillard etc) il faut pouvoir contrôler les LED individuellement ou du moins par petits groupes. D'où ma demande, car là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué (multiplexage etc). Aussi je demandais combien de LED car même si froggycorp disait 1A il faut aussi prendre en compte la luminosité (les WS-bidules "intelligents" sont aveuglants à pleine puissance!) et la dissipation thermique (les WS-bidules chauffent à mort à pleine puissance aussi) etc.

Entre la casse utilisée lors de la création du pseudo, celle utilisée lors du login, et celle utilisée lors de chaque post il est possible qu'on ait effectivement observé quelques comportements inconsistants de la part du forum

1h (je l'avais spécifié )
Prk les LDO ne fonctionneraient pas ?
Un des rubans au moins a un WS18machintruc J'ai pas de chiffre précis de led, là j'ai pris de quoi tester le montage, voir déjà si cela fait joli, donc j'ai juste 1m.
Je fais pas du multiplexage, je suis une feiniasse

L'interfacage, oui c'est pas le plus compliqué meme si sans le module de controle Il faut les prendre ou les 18xxx ? Si je les laisses dans le module de charge, cela doit reguler non ?

J'écoute pas ce qu'on me dit   J'avais posé la question pour les LED mais pas souvenir de l'alimentation.
(J'arrive surtout pas à utiliser la fonction recherche du fofo )

Tu as un lien vers un powerbank entree de gamme ? a 6€, il y a juste le chargeur.