Reprise du message précédent :
Le mieux que je puisse faire, c'est tout rapatrier dans le 67.  
 
Mais eventuellement, je suis tenté de jouer avec Edgar    
Mais ca attendra l'année prochaine, pas avant.  

Je reviens vers vous concernant mon alimentation. Je compte partie sur des LM338.
Si je veux pouvoir réguler / limiter le courant en sortie ET réguler la tension, est-ce que si je fait un circuit LM338 en source de courant (Figure 35 du datasheet) suivi d'un LM338 en régulation de tension (Figure 27) c'est bon ?
 
Sur la Fig 35, le V- (-5 to -10), c'est l'alimentation négative qu'il faut lui apporter ?

Oui, sur la figure 35, le LM117 n'est pas référencé à la masse mais à une tension négative entre -5 Vcc et -10 Vcc.
 
Par contre, je ne comprends pas trop ton affaire de mettre deux circuits en série. Mais je ne suis pas expert en conception de bloc d'alimentation à régulateurs linéaires.

Tu peux faire ça avec un montage comme sur la figure 27, mais avec R2 et C1 tirés à une alim négative (-2 à -5V doivent suffire), et insérer une résistance de shunt entre Vout et R1, et une seconde résistance (ou potar), entre Vout et Adj.

IMO, on peut faire mieux sans bricoler un LM338 en dehors de ce pourquoi il est fait (sans contrôle sur sa stabilité). Tu disais vouloir contrôler la tension et le courant avec un MCU (et sûrement des DACs ou des potars numériques), mais tu risques d'avoir des soucis vu que pas grand chose n'est référencé à la masse.

À la place, ça vaut le coup de penser un truc en trois parties :

• Une référence de tension (LM431, mais il y en a plein d'autres, parfois intégrées aux DACs, souvent à des valeurs pratiques comme 2.048V), puis deux DACs contrôlés par ton MCU.
• Une régulation en tension : ampli avec du gain en sortie de ton DAC, puis ampli suiveur avec un NMOS ou un NPN en ballast dans sa boucle, et une capa de sortie
• Une régulation en courant : ajout d'une résistance de shunt entre l'émetteur du ballast, ampli différentiel aux bornes de cette résistance, ampli en sortie de ton DAC. Les deux amplis sortent dans un soustracteur avec une diode pour ne garder que la tension positive, dont la sortie va pisser dans le feedback de la boucle de tension.

Ça parait compliqué dit comme ça, mais c'est séparé en blocs, comme dans les alims de labo.
Plusieurs points à voir :

• Réglage de tous les gains et offsets pour que tout fonctionne correctement
• Pas besoin d'utiliser des amplis rail-to-rail, mais forcément capables d'atteindre le rail négatif (ou bien une alimentation négative)
• Obligation d'utiliser un ampli haute-tension pour le shunt
• Bon courage pour que le bouzin soit stable du premier coup
• Les vraies alims de labo ont des protections en plus (OC/OV/température/courant négatif)

En bonus, tu peux alimenter le transistor ballast avec une alim à découpage réglée quelques volts au dessus de la tension de consigne, pour avoir un bon rendement et pas de bruit, ou un transfo à plusieurs sorties commutées par des relais.
C'est déconseillé d'utiliser un asservissement numérique si tu n'es pas encore un gouru barbu de l'élec mixte .

Ça devient bien compliqué pour mes maigres connaissances, tout du moins à lire Peut être que je devrais me tourner vers des IC dédié à la régulation de courant / tension type LM723 ou mieux (à trouver). Mais j'etais partie à la base sur le 338 car au niveau datasheet, il régule mieux.

J'ai lu wikipedia, je suis donc expert, mais pas encore gouru

Pour le contrôle tout en numérique, c'était une idée, mais si c'est complexe / compliqué, ça peut sauter.

 
C'est une bonne idée de séparer le contrôle de la puissance. Il y a plein de circuits intégrés "couteau-Suisse" chez ADI (ex-LT et ex-Maxim) et chez TI (ex-Natsemi), mais il faudra rajouter tes propres transistors de Puissance.
 
Les régulateurs à 3 pattes sont très bien, mais pas faits pour qu'on leur ajoute des fonctionalités. Ça va fonctionner, mais tu vas y perdre en performance, précision et stabilité.
 
La Figure 19 de cette DS fait l'affaire : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
Tu peux mettre un DAC entre la référence et l'entrée NI, et adapter le transistor en fonction de tes besoins.
Par contre, la limite de courant ne sera pas réglable sans bricolage.
 
Sinon, tu peux regarder les magazines et livres du genre Elektor, Circuit-Cellar et EDN, on trouve souvent leurs archives et c'est le genre de trucs indémodable .
 

 
Contrôler une référence de tension se fait sans aucun problème de façon analogique ou numérique. C'est l'asservissement et la régulation, qu'il vaut mieux faire de façon analogique .

Hello,

J’ai jamais trouvé la cause exacte du problème, même si j’avais l’impression que c’est le start-up du Mp28164 qui posait problème, ducoup j’ai fait une nouvelle version avec le TPS63802, le courant obtenu est celui calculé donc c’est top. Par contre il est instable avec des oscillations de 400mV à environ 80kHz, étant donné que c’est pour une diode laser j’aurais préféré une sortie bien stable.
Une idée sur quoi jouer pour améliorer la stabilité ?

Si c'est pas indiscrèt , c'est quoi comme diode et utilisation prévue? Car 2A pour une diode laser ça doit être une sacrée bête...

C’est pour une lampe torche LEP, Lumintop Ant Man, qui n’a pas de driver de base, la diode est directement branchée sur l’accu (li-ion 14500), ça donne non seulement une puissance décroissante avec la décharge

https://1lumen.com/review/lumintop-ant-man/

...mais en plus le Vf varie énormément suivant les échantillons, le plus faible courant mesuré est la mienne (qu’on m’a envoyé), à 0.4A avec un accu H10 (~35mΩ) chargé, et le plus élevé 1.45A avec le même accu. La diode que j’ai fait 4.5V à 1.5A.

Je connais pas la réf de la diode car je n’ai pas démonté le module LEP, j’ai pas trop envie car je crois que c’est sensible à la poussière et puis c’est probablementassemblé avec de la colle. Dans tous les cas il y a des LEPs sur le marché qui prennent plus de courant que ça.

Le plus sage pour moi va être d'abandonner la partie courant de sortie réglable. C'est une "petite" fonctionnalité annexe que j'avais marquée sur le papier.
 

Peut être un gain trop important en haute fréquence. Peut être en rajoutant une capacité en parallèle de R4?

Je peux tenter mais quel ordre de grandeur ? Genre 1nF ?

J’ai d’abord testé avec 100pF et j’ai pas remarqué d’effet, puis 1nF et problème résolu, un grand merci pour la suggestion

En plus le rendement a augmenté, j'avais pas fait de mesures mais le courant d’entrée à diminué à Vin identique.

De bonnes astuces pour ses circuits imprimés ici :
http://www.cambouis.com/electroniq [...] stuces.htm

j'avais essayé le transfert toner au fer à repasser / lamineuse c'était pas ouf (beaucoup de piqures, exposé à la lumiere d'un spot ça faisait plutot travail de dentelle )... la le prechauffage avec la mousse y'a de l'idée ..

sinon si vous connaissez des copies de rotring pas cher pour mes typons sur calques ça m'interresse ..

Heureusement que ça date de 2013.
On est en 2022, faut arrêter de se faire chier avec du PCB maison. Sauf si voulez le faire pour la gloire.
 
Je rajouterai juste un avertissement : le PCB c'est de la fibre de verre. Donc tous les conseils sur les ponceuses à bandes et ponceuses à vibration : PORTEZ UN MASQUE FFP2 minimum lorsque vous poncez ça.

yé suis parfois trop préssé, meme 24h serait trop

oki elles sont pas toutes bonnes ..

pour l'étamage ça se creuserait bien , des sortes de feuilles de pates qu'on passe au fer a repasser sur le pcb

: je recreuse  les vieilles astuces dans les revues , la j'ai retrouvé un vieux LED, ou ils avaient agencé la page des pcb du magazine pour etre directement passé au diaphane (spray qui rends les feuilles transparente) ..

LED N°13 facilement trouvable en pdf , pour ne pas le nommer
http://www.retronik.fr/revues/led/ [...] 2-1983.pdf
http://www.retronik.fr/revues/led/ [...] 3-1984.pdf

On peut retrouver le contenu des n° ici :
https://www.amurane.fr/anpere/revue/led.htm

Hey mais je suis en train de tilter : on doit pourvoir insoler des PCB avec une imprimante UV à Résine ?
Les machine 1er prix on déja une résolution de 2k sur un écran de 6"

moi j'aimerais une insoleuse au format 5.1/4 voir 3.5p à installer dans l'ordi ,pour gagner de la place

Les strip uv/led blance ça marche mais faut peut etre de la hauteur pour la diffusion
https://www.youtube.com/watch?v=QNTBKBjc-XE

par contre se vendait une epoque des sorte de plaques electrophosphorescente lumineuse ...

bordel ...  

la led uv  dans le caddy (externalisé) du cd rom , faut juste eviter que le caddy re-rentre avec la led ... resumons donc, 10cm de distance ,2 minutes d'inso

http://yveslebrac.blogspot.com/201 [...] e-box.html

meme pas obligé de vraiment detruire le lecteur ,machin amovible ,alim avec 2x 18650 en serie +lregulateur

Et la, petit format mais + costaud qui tiendrait plié dans la place d'un bouquin et insolation en 20 secondes :

https://www.make-it.ca/uv-led-pc-board-exposure-build/

...Le machin de bronzage va retourner au grenier ...

pas de petite economie
https://www.diyaudio.com/community/ [...] 20.176920/

Tant qu'on y'est un oscilloscope a tube cato par laposte/mondialrelay/lbc ça le fait ou ça craint vraiment ? un machin genre metrix ox 7** voir hameg 203 ?

Je te conseil de mettre 3 fois le volume de l'ocsillo en polystyrène.
Considère que le colis peut tomber de 1m de haut plusieurs fois.

 
Voila hack-a-day l'a fait :
https://hackaday.com/2021/12/28/uv-printing-pcbs/

Plop  
 
Y'a des gens qui s'y connaissent bien en batterie de PC portable? J'avais posté dans la catégorie qui va bien mais il ne semble pas y avoir beaucoup d'activité, donc à tout hasard...
 

( https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 8223_1.htm )

C'est jamais bien plat à cause de la chaleur ce côté, non ?

J'ai acheté une batterie compatible pour un Asus, et la batterie est bien "plate" et "lisse".
Mais c'est pas la même marque, donc je poste probablement pour rien, ça t'aidera pas.

Si j'en crois ma recherche google c'est une battery avec des 18650 dedans : ça ne gonfle pas, tu doit sentir les arrondis de chaque élément ?
(image d'illustration)

j'avais bien un petit ordi android bas de gamme dont la trappe batterie avais gonflé a cause des batteries mais je sais plus si c'était des 18650

Il parle de la batterie interne qui est une batterie plate

J'ai lu l'inverse :
" je m'interroge sur l'état/la sécurité de la batterie "auxiliaire", c'est à dire celle qu'on peut retirer, pas celle en interne"

 
Le reste du site est super intéressant, surtout la partie usinage .
 
Ça fait longtemps que je n'ai pas gravé de PCBs à l'imprimante laser.
Je reconnais quelques ruses :

• Bien nettoyer le PCB (dentifrice ou éponge à gratter, mais sans spécialement insister, puis dégraissage à l'acétone ou autre solvant sans résidus), même si apparence nickel.
• Coller le transfert "globalement", avec le fer à plat sur le PCB, puis insister localement sur tout le PCB, avec la pointe du fer.
• Attendre que ça refroidisse avant de décoller le papier à l'eau
• Corriger les erreurs visibles à l'oeil : marqueur/blanco/cutter
• Secouer le bain pour que la gravure soit homogène et bien rincer le PCB à l'eau après la gravure

Ce n'est pas très utile, mais le résultat est très beau

 

 
Ce n'est pas pour la gloire, mais il y a plein de cas où on va devoir faire des PCBs maison un Samedi à 22h parce qu'on *veut* que le bouzin fonctionne, qu'on a fait une erreur grossière chez JLSeedCrow, et que le SSOP ne rentre pas sur du stripboard (mais je te rassure, ça ne rentre pas non-plus sur un PCB DIY sans beaucoup de corrections au cutter.
 
Pour la poussière, je recommande au moins de se moucher après, sinon ça gratte pendant des heures . Au final, la cisaille est la solution la plus propre, mais peu accessible pour des particuliers.
 

Merci pour vos commentaires concernant ma batterie de portable. C'est bien la batterie EXTERNE qu'on peut retirer dont je parle, pas celle en interne. Je ne pense pas que ce soit des 18650 dedans vu que la batterie ne fait que 9mm d'épaisseur... Les "ondulations" ne sont pas régulières, on sent une petite ondulation au mileu du truc et des "choses" vers l'endroit où se trouve le connecteur. Ce dernier point c'est peut-être que le PCB du BMS. Je veux pas être parano, mais en même temps les Li-Ion en mauvais état ça craint, donc je ne sais pas trop quoi faire...

C'est une batterie 11,4V 2,06Ah; il y a aussi les inscriptions "ASM P/N 45N1126" et "FRU P/N 45N1127". Je vais chercher avec ça, j'aurais dû le faire déjà.

Si c'est similaire à la la batterie "media bay" des laptops Dell, le boitier de la batterie est en matière plastique assez fine avec des nervures pour le rigidifier.
Et justement, ces nervures ne sont pas très régulières, je suppose que c'est pour éviter les bruits de résonnances avec un disque dur, un ventilo ou un clavier, ou bien un compromis à cause de l'encombrement.
 
Ça peut se sentir en passant le doigt dessus sans que les cellules Li-ion ne soient forcément gonflées.

 
Faut apprendre à vérifier ses PCB    
Même à l'école d'ingé, mes camarades des années plus élevées conseillaient d'imprimer le typon en taille réelle et de mettre les composants sur les emplacements pour vérifier que ça allait. Et on avait une machine pour les PCB double couche...

Ce serait moi le recepteur  ,mais maintenat, entre 30€ d'un machin lourd et agé dans les 20Mz, et un petit 50Mz reel(qui monte a 100 en mode déglingue) à 70 Zeuros qui tiens dans la poche , mon banquier mes créanciers balance(nt) ...

https://fr.banggood.com/FNIRSI-1C15 [...] ryToolsPri

https://www.youtube.com/watch?v=gpr65poHUno

ya le double trace quasi au meme prix (apres ces histoires d'interpolations bas de gamme dans les coms )
https://www.youtube.com/watch?v=yh4s4-BT5-8
https://www.eevblog.com/forum/testg [...] -dso2512g/

Apres si je reçois pas l'appareil, d'apres leur cgv , fournir la preuve pertinente d'une non reception , je sent le truc compliqué

L'empreinte d'un circuit QFP mirrorée dans le layout ou le classique TX/RX ou SCL/SDA échangés ou un PCB fait avec un composant plus dispo, ça passe parfois à travers les vérifications .

Vrais savent pour imprimer les PCB .
La machine double-face, c'est du grand-luxe comparé au toner aligné avec la bite et le couteau sur des repères et les vias en pattes de résistances soudées dans les trous.

Il à l'air cool le machin chinois, à voir si le soft est bien foutu (je n'ai pas maté la video)
Mes 2 cents : j'ai commandé pleins de truc sur banggood, y compris des smartphone, jamais eu de soucis.
banggood vend en son nom ce n'est pas une place de marché.

Tu as lu les CGV???? Soi tu es juriste, soi un cas très rare.  
 
Sérieusement, BG c'est pas un marketplace comme indiqué, perso avec mes quelque commandes jamais eu de soucis. Par contre j'ai toujours pris l'assurance envoi avec, peut-être si on la prend pas les colis disparaîssent plus facilement?

Salut à tous !

Je vous ai déjà dit que je suis une quiche en analogique ?
J'ai voulu pondre un circuit pour amplifier un signal qui varie entre ~0,5 et ~4,5 Vcc vers du 0 à 10 Vcc et c'est un échec cuisant...

J'ai commencé par choisir les composants clefs sur RS parce qu'avec les problèmes d'appro, je me dis qu'il vaut mieux prendre des trucs dispos plutôt qu'être coincé avec un composant qui n'arrivera jamais...
J'ai choisi :
- un régulateur linéaire pour le rail 12 Vcc (pour limiter le bruit) ST L78L12ABZ https://docs.rs-online.com/8009/0900766b80dbd919.pdf
- un régulateur linéaire pour le rail 5 Vcc (pour limiter le bruit) DiodesZetex AP7384-50V-A https://docs.rs-online.com/90bf/0900766b816b68c0.pdf
- un ampli-op rail-à-rail ST TS912AIDT https://docs.rs-online.com/5eb9/0900766b814b1f43.pdf
- une référence de tension ST LM4040CELT-2.5 https://docs.rs-online.com/9ed3/A700000008815637.pdf

J'ai commencé par calculer la résistance de bias pour la référence de tension "alimenté" par le rail 5 Vcc.
J'ai choisi (au pif, je n'ai pas trouvé comment l'estimer précisément) un courant de charge de 50 µA, d'où Rbias = 39 kΩ.

Ensuite, je me suis basé sur la doc de TI : https://www.ti.com/lit/an/sloa097/sloa097.pdf
J'ai calculé un m = 2,5 et un b = -1,25.
Donc d'après le paragraphe 4 et la figure 3, j'ai choisi une référence de tension de 2,5 Vcc et une résistance Rf de 10 kΩ.
J'ai calculé ensuite Rg = 6,66 kΩ et Vref' = 0,5 Vcc.
J'ai choisi (avec l'outil TI https://www.ti.com/download/kbase/volt/volt_div3.htm) R1 = 102 kΩ et R2 = 25,5 kΩ.

Je décide aussi de filtrer mon entrée, donc d'après le paragraphe 7.3 et la figure 8, j'ai choisi une fréquence de coupure de 10 kHz (un peu au pif, je dois l'avouer) et une résistance R0 de 1 kΩ.
J'ai ensuite calculé C0 = 15 nF.

Vu que je sais que mon signal d'entrée ne sera pas parfaitement entre 0,5 et 4,5 Vcc, j'ai ajouté des potentiomètres multi-tours et adapté les résistances des ponts diviseurs de tension pour ajuster le décalage et gain de la courbe d'amplification :
- R1 = 96,6 kΩ et R2 = 20 kΩ avec un potentiomètre de 10 kΩ sur 25 tours
- Rf = 10 kΩ (je me rends compte en l'écrivant que j'aurai peut-être dû prendre 9,5 kΩ) et Rg = 6,2 kΩ avec un potentiomètre de 1 kΩ sur 21 tours

Je me retrouve avec le circuit suivant :

Sauf que :
- Je n'arrive absolument pas à régler le décalage de la courbe d'amplification parce que le couple R2/R3 n'est pas bon.  
- J'ai une oscillation du signal de sortie de ~1 Vc-c 70 kHz pour une sortie à 9 Vcc.  
- La courbe d'amplification n'est pas linéaire et j'ai de la distortion après réglage du décalage à 10% et du gain à 90%. Mes vérifications à 25 %, 50% et 75% sont complètement pétée.
  Mais peut-être que c'est à cause d'un ajustage foireux à cause des oscillations.

Sachant que :
- J'ai bien une tension de 2,5 Vcc pour Vref (mesurée avec mon AOIP MN5150 qui, bien que n'ayant pas été étalonné depuis belle lurette, n'est quand même pas une bouse infâme).
- Je n'ai aucune oscillation sur les deux rails d'alimentation ni en sortie du premier ampli-op U3.1 ("à gauche" de R5 le signal est propre mais "à droite" il est bruité).

Est-ce qu'un des esssperts d'issite peut m'expliquer où j'ai merdé ?!
Merci vivement !!

PS : EasyEDA c'est bien moisi. Je vais continuer à utiliser RS DesignSpark.

Moi aussi , mais le premier truc qui me saute à l'oeil c'est la charge bien capacitive de l'AOP, pas certain qu'il apprécie. Tu as tenté sans ce filtre?

En vrac :  
- R2 / R3 / R4 sont pas un peu élevées ? même si l'impédance d'entrée de U3 1 est très haute j'imagine.
J'ai pas bien compris le but de ce premier étage mais ça a l'air prévu pour faire une tension minuscule vu les valeurs du pont.
 
- Si t'essaye d'injecter directement une tension stable dans U3 2 ça fait quoi ?
Vu que le truc est décomposé en étages autant en profiter.
 
- T'as quoi sur ton entrée appelée Entrée ?
 
- Le bordel capa / inductance / capa en sortie de U3 2 viendrait pas mettre la grouille ?
 
- Pas trop longs les fils ? Vu que les résistances ont des valeurs plutôt grandes, faudrait pas grand chose pour que le machin se prenne pour une antenne.

 
Nope, je n'ai pas tenté sans le filtre pi.
J'ai piqué cette topologie d'un circuit que j'ai pondu mais qui protégeait une sortie analogique pilotée par un MOSFET (sortie combinée courant/tension). Possible que l'ampli-op n'aime pas.
 

 
De ce que j'ai compris, le but du premier étage c'est d'éviter de charger la référence de tension et donc y foutre le bordel.
Le but des résistances élevées, c'est d'éviter de tirer trop de courant et donc avoir une Rbias plus élevée, ce qui n'est (à priori) pas idéal pour une référence de tension à diode zener.
 

 
Genre je retire R5 et j'injecte par là ?
Sauf que la sortie du premier étage est propre donc je ne vois pas trop ce que ça changerait.
Et je dois avouer que je n'ai aucune idée de la tension que je dois injecter.
 

 
Pour le moment c'est une référence de tension Data Precision 8100.
Ensuite, ça sera un capteur de pression.
 

 
Fort possible. Je vais retirer toussa et voir ce que ça donne.
 

 
A priori pas de souci d'antenne à cause des fils.
J'ai vérifié que chaque signal qui entre depuis l'extérieur est propre une fois sur la carte.

hello, vire de suite ton 100nf en sortie d'aop
=> https://www.analog.com/en/analog-di [...] er-25.html
en gros tu vas direct dans la zone instable de fonctionnement de l'aop en ajoutant un pole qui te fais direct -90 de phase, si tu veux mettre un filtre faut ajouter une r entre la sortie aop et la capa, mais ducoup tu perds un peu en 'précision' dc, si tu as le temps et ça vaut franchement le coup: https://web.mit.edu/6.101/www/refer [...] eryone.pdf