Reprise du message précédent :
 
 
Si tu veux.

Concernant ton idée d'ordinateur de plongée "disruptif" :

- Clairement un marché de niche surtout pour un truc à 500$+ donc faible volume.

- Environnement immergé donc beaucoup de constraintes et restrictions pour l'électronique. Pas de tactile, tout ce qui est radio est compliqué, pour les écrans, besoin de gérer un affichage en plein soleil comme dans le noir, produit sur batterie et nécessité de tenir longtemps surtout en HdG car pour des plongées longues
Donc conceptionlow power. Tu ne vas pas t'amuser à faire défiler des vidéos...

- Meme pour les boutons, il y a potentiellement utilisations de gants un peu epais, donc boutons adaptés.
Et globalement pour la méca faut tenir la pression...

- Potentiellement business risqué car un mauvais fonctionnement peut entraîner la mort ou de gros problème, à voir comment c'est géré par les concurrents.

Je me suis repenché sur le capteur, celui que j'ai mis est pas waterproof. J'ai vu un modèle chez ST qui est fait pour, il est étanche, faut juste faire une méca étanche autour du capteur. Mais le prix étant de 3.5$, je repasse à une estimation de 20-30$.

Après en regardant bien le produit kickstarter le capteur c'est un truc à part, rond qui se vis sur le boitier.

Sur la taille du marché, beaucoup de gens font de la plongée occasionnellement et je doute qu'ils aient tous un ordi de plongée... et un truc à 500$ te restreint encore.
Le truc du kickstarter c'est pas seulement un ordi de plongée, on te le vend comme caisson photo.

Dans la FAQ ils disent qu'ils font 3 tests d'étanchéité du caisson avant envoi.

Je viens de tomber sur une annonce ...  
 
https://www.leboncoin.fr/vi/1777914127.htm
 

je n'ai meme pas tenter de démarrer, juste tourner la clé pour allumer le tableau de bort
bon je vous tiens au courant ,c'est le cas de le dire  

A par branché a l'envers je vois aucune autre raison que ca crame, ou alors ta touché autre chose qui est en court jus maintenant ¯\_(ツ)_/¯

Ah ben vu comme ça, effectivement, le branchement à l'envers pourrait expliquer les choses.

Tutoriel Arduino en français - Augmenter l'autonomie de l'arduino nano
https://www.youtube.com/watch?v=PkNPIMmUAvo

https://www.robot-maker.com/forum/b [...] -darduino/

https://www.iot-experiments.com/ard [...] nsumption/

devrait y avoir des interréssés

edit : alors yé yure que y'avais pas vu les derniers messages sur le topac arduino avant de poster les links

Un arduino en multiplieur de frequence ... et je plie bagage ...
https://www.bb7.com/2017/01/18/e-un [...] ultiplier/

Bonjour, je vous tiens informer de mon histoire de fusible de 7,5 ampere de mon scooter qui crame !
 
j'ai reçu de nouveaux fusibles, j'ai tester avec ma vielle batterie au plomb 12v, tous marché a merveille, cable vert sur le +, cable rouge sur le moins !
 
je tente avec ma batterie 12v lithium ion, meme branchage, mega étincelles quand je branche la batterie, et, le fusible neuf, pete ! mega étincelle a l’intérieur de celui ci !
 
je tente de brancher a l'inverse de la batterie au plomb, cable rouge sur le + et cable vert sur le moins avec un nouveau fusible : ça marche !!! tableau de bord allumé, démarreur en fury !
 
a n'y rien comprendre...    

Poste une photo avec ta batterie d'origine ya quelque chose de louche.
Au faite je ne connais pas le but du montage mais si tu veux faire tourner le scoot et que ça recharge la batterie li-ion c'est pas une bonne idée à moins que tu n'est mis un BMS.
Le circuit de charge de batterie plomb n'est pas adapté et risque de faire exploser les li-ion si elles se déséquilibrent (ce qui arrivera forcément)

 
c'est une batterie lithium ion étudié pour l'usage 2 roues, 12 volts, 3 ampères/h de capacités (ma batterie plomb fait 5 ampère pour comparaison), donc je pense qu'il y a un circuit bms, compatible avec la recharge via l'alternateur, etc...
 
c'est cette marque : https://www.cdiscount.com/auto/piec [...] #mpos=0|cd

A oui je connaissais pas du tout.
Effectivement là tu peux y aller il doit y avoir tout ce qui faut.
C'est quoi l’intérêt par rapport à une batterie classique ?

Le poids, je suppose .

Ça peut aussi arriver de tuer des fusibles après un grand nombre de cycles avec un fort courant d'inrush, ou des chocs pendant le montage/démontage.

C'est des batteries avec BMS intégré en général. Et en LiFePO4 donc relativement résistantes aux mauvais traitements.

Le li-ion a une faible RI donc l'inrush, ça peut être violent.
T'as le moyen de vérifier sans mettre le contact avec une résistance en série  sur ta batterie si ça se passe sans pb ?

 
Mon flux RSS m'a sorti ça : https://www.youtube.com/watch?v=hQ3GW7lVBWY c'est très vulgarisé et le topic connait déjà à peu près tout, mais ça dit bien ce que j'avais oublié de mentionner, le fait que le moteur cale à faible tension, quand on lui demande de fournir plus de couple qu'il ne peut fournir.
 
TL; DR: Contrôler un moteur peu puissant en boucle-ouverte, c'est pas terrible .

 
Encore une fois, on ne parlait pas de la même chose.
De mon coté, il était évident que la MLI était utilisé pour la consigne du moteur (i.e. la 4ième broche des ventilateurs d'ordinateur). A aucun moment il ne m'est venu à l'idée qu'elle serve à l'alimentation du ventilateur (une version 2 ou 3 broches donc).
 
Le petit indice :  

Tout va bien sur ton circuit imprimé, les DEL s'allument bien avec la MLI du microcontrôleur ? D'ailleurs le CAN est sur 10 ou 12 bits ?
T'as déjà fait un empilement des couches pour des circuits imprimés pour signaux haute vitesse ?

Des questions pertinentes.

Je n'ai pas quoté pour dire que tu avais tort ou raison, juste parce que c'était une information pertinente avec la régulation de vitesse de ventilateurs .

J'étais tombé sur un manuel d'atelier en version Angloise tipiakée où ils marquaient "verify the TOR signals and measure the RCO with a oscilloscope", avec de la faute de grammaire et des sigles non-traduits au kilomètre .

Salut !
 
J'ai besoin de gaine thermo transparente, j'aimerai éviter le PVC trop dur.
Le Polyolefin semble bien souple, comme les "Elastomeric", "silicone rubber" et "viton".
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing
 
Je ne cherche pas de petits diamètres pour les fils électrique (j'ai déjà) mais un peu plus gros, pour protéger des circuits, petites boites, etc).
 
En utilisez-vous ? (autre que celles en PVC dur)
Ou vous fournissez-vous ?
 

Si tu veux autre chose que du standard exit Ali et Co, perso je regarderais chez un vendeur genre Farnell. https://fr.farnell.com/w/c/cables-f [...] s-standard
 
Parlant de Farnell: Vous savez si c'est possible (comment?) de se faire livrer dans un point relais UPS plutôt qu'à domicile? Il y a une option pour ça quelque part?

Les gaines Hellermann Tyton c'est de l'excellente came.
D'ailleurs à n’importe qui ayant un budget HFR compliant je recommande le kit Shrinkit 321 (oui plus de 100€ mais au moins 10x plus qualitatif que mes lots chinois).
 
J'ai déjà utilisé des modèles de grande taille, dont certains avec colle intégrée, je ne sais pas si ça venait de chez eux mais ça semble correspondre à ce que tu cherche à faire, par contre ça douille.
https://fr.rs-online.com/web/p/gain [...] f/0450543/
J'avais empaqueté un pack de 4x18650 dedans, ça trainait sur le vélo donc aux intempéries et zéro soucis.

Avec colle non.
Avant vos réponse j'ai trouvé ça, en  polyoléfine.
https://www.gaines-thermoretractabl [...] pf2-135-m/
 
Merci pour les conseils

Nat, ton kit 321, c'est en polyoléfine ! Donc du bon.

Me faut de "gros" diamètres.

Arduino oscilloscope build on breadboard
https://www.youtube.com/watch?v=jYrJMimdrWY

 
 
J'ai 2 fils (noir et blanc/noir) qui se sont désoudés / arrachés sur le compteur de mon vélo elliptique.
Avant de souder, il y a une norme qui me permet de savoir sur quel borne je dois souder?
(NS sur la carte electro)
 

 
Merci
 

Il y a quoi au bout du câble ? Savoir si c'est polarisé ou pas.
Il faudrait aussi démonter le circuit imprimé pour voir les pistes.

Je parie que c'est le capteur sur la fourche ?
Si c'est le cas c'est certainement un ILS (interrupteur à lame souple).
Dans ce cas aucune importance du sens.

Pour en être sur fait passer l'aimant de la roue devant le capteur en collant l'oreille, tu dois entendre un tout petit "clic" qui est le déclenchement dudit interrupteur.

bonjour
est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver ce cable sur mouser ou digikey (3 broches, male + femelle en 1.25 ) ?

je galère a trouver les deux qui vont bien ensemble, malgré mes nombreux essais avec différents mots clés

merci pour votre aide

C'est des séries JST
 
Par exemple la SH en 1mm:
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=231
http://www.jst-mfg.com/product/pdf [...] 3cfad7a806
 
Par contre t'aura pas du pré-câblé  

 
Du coup il faut souder ou sertir à la pince coupante?

Avec l'outil MKSL103 à 2000 balles

Je ne crois que pas cette série propose des contacts à souder sur câble.

 
T'as une presse rapide chez toi ?

 
Merci messieurs  
Oui c'est le capteur de la fourche, je vais essayer au pif, si c'est sans sens nécessaire j'ai 100% de réussite, sinon ca descendra à 50%
Merci
 

Une random pince chinoise qui fait mal le boulot