Reprise du message précédent :
Une random pince chinoise qui fait mal le boulot  

merci d'avoir pris le temps mais je veux du precablé justement
et la qualité aliexpress est trop merdique pour acheter la bas

apres j'ai pas forcement besoin de cette norme JST mais un simple header 3 broches avec le bon spacing , y a plus d'espoir ou j'abandonne ?

Jst vend des câbles déjà assemblés;(contrairement à Hirose par exemple), dispo par ex chez RS: https://uk.rs-online.com/mobile/p/p [...] s/3116647/
Sinon ca se trouve aussi sur divers sites style Banggood car utilisé sur les cartes de vol de drones notamment.
Sinon ca se serti si on a des doigts pas trop gros avec des pinces type PA-09 mais c'est un peu sport et vaut mieux avoir un câble adapté.

dites, vous pouvez surement m'aider. Je ne sais pas où poster ça donc je tente ici
 
J'ai un doute sur un "montage". Je dispose d'un boitier usb pour disque dur avec un câble usb en Y (un pour l'alim et la data et un pour ajouter du jus). Si je branche le disque sur un PC/Raspberry avec le câble data/alim et que je branche le câble uniquement alim sur un chargeur usb de ce type https://www.amazon.fr/Anker-Adaptat [...] 00WLI5E3M/ . Est-ce que je vais cramer qqc ?
 
je préfère avoir un avis d'électronicien que informaticien sur ce sujet. Je pense que c'est bon mais on m'a mis le doute et je ne comprends pas pourquoi ce serait un problème.
 
merci

Le seul soucis serait qu'il y ait différence de potentiel entre le 5v de ton pc/raspberry et ton chargeur usb, résultant en un chip/composant qui absorberait la différence, si c'est "bien foutu" et que ton câble usb vers pc/raspberry n'est pas celui qui alimente (donc dans le cas de l'usb 2.0 par exemple où il n'y aurait que 3 fils à savoir D+, D- et la masse) alors il n'y aurait pas de soucis.

Mais je me demande quand même si ça n'existe pas des composants permettant d'absorber/régulariser la différence de ces potentiels , aucun idée là dessus, les autres devraient pouvoir t'éclairer

je pense pas qu'il y ait d’intelligence dans le design du boitier externe et de son cable en Y
 
vu que le disque marche même si une seule des 2 extrémités du Y est branchée, je suppose que les 2 câbles transportent l'alimentation. Le 2eme est pour un renfort de patate.  
 
je crois que je ne vais pas prendre le risque. si ça marche en branchant tout sur le Raspberry, je laisse. Sinon je chercherai un autre boitier avec une alim externe, ou un hub alimenté.
 
merci

Du coup je pense que ça dépendra surtout si le raspberry dispose d'un régulateur 5v ou non, si celui-ci est alimenté en 5v et ne dispose pas de régulateur 5v alors c'est l'alim du raspberry qui est directement branché sur le port usb (avec des petites protections du style diode et/ou fusible), sinon si il n'est pas alimenté en 5v il dispose d'un régulateur 5v et c'est dans ce cas que ça pourrait être limite, en fonction des specs de ce dernier.

Je dirait qu'en théorie ça marche, le contrôleur USB du raspberry doit être protégé contre un retour de courant.
Le rasp. étant opensource c'est vérifiable sur les docs/specs...

si tout est flottant, je sais pas si c'est une bonne idée...

merci à vous, ça répond à ma question. Je joue pas

 
 
J'ai récupéré un module wifi d'une vieille imprimante :

 
Le connecteur à 5 broches n'a que 4 fils, et vu que c'est marqué "usb" sur l'étiquette, j'en déduis qu'il doit
y avoir moyen d'en faire quelque chose, ne serait-ce que pour l'amour de la bidouillerie    
3 fils sont noirs, tandis que le 4eme est gris : est-ce un indice quant à sa polarité d'alim ?
 
J'ai un peu cherché, et d'après un pdf trouvé, il faut un driver "broadcom xxx machin".
 
Ici, une question similaire : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=530873.15
Pas le même module à priori, mais le dernier post parle du mien : mais le gars ne précise pas le cablage.    
 
Une idée sur ce que je pourrais faire/essayer ?

Tester à l'ohmmètre.
Les pads autour des vis et le blindage sont très probablement à la masse, il y a sûrement des capas de découplage entre l'alim et la masse (qu'il n'y a pas sur le signal).
Pour les pins D+ et D-, les échanger n'a rien de grave à part que ça ne fonctionnera pas.
Par contre c'est marqué 3.3V sur le blindage, il faudra faire quelque chose avant de le brancher directement à de l'USB.

Pareil ici :

(Notez les diodes pour passer de 5V à 3.3V ).

déjà une photo du pcb recto verso histoire de bien voir les pistes nous indiquera l'utilité de 3 fils minimum, le reste étant le D+ D- qu'il faudra essayer dans un sens ou dans l'autre.
Pour ce qui est du 3.3v, ça dépend si le chipset supporte aussi le 5v

Je referai des photos recto-verso en soulevant/virant les étiquettes ; ici, je voulais
d'abord montrer ces dernières.
 
Vous aurez ça un peu plus tard dans la journée    
 
 
PS : je ne l'ai pas précisé, mais si j'arrive à tirer quelque chose de ce module, il n'est
pas destiné à un PC, mais plutôt à un Arduino qui sort lui, du 5 V et du 3,3 V.
Ceci dit, je ne sais pas encore s'il peut être utilisé tel quel avec un Nano, ou s'il faut
un branchement spécifique (I2C ou SDA/SCL)...
Vous savez comment c'est : on bidouille un peu comme ci, un peu comme ça, sans
vraiment savoir où l'on s'en va  

 
C'est mort .

Il y a un port USB hôte sur les cartes Arduino ?

Du série avec une puce pour convertir d'usb (CH340 ou autre)

Sur les versions tarabiscotées comme la Yun.

Donc il faudra à minima une version tarabiscotée !
Après, je suis pas convaincu que le support logiciel soit d'une grande évidence. Mais j'imagine que ca n'a rien d'impossible.

Voici les photos recto-verso, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec le matos que j'ai :
 
   
 
J'ai bien noté qu'à priori, brancher ce truc sur un Arduino, ça sera pas vraiment possible.
Maille-badde, j'ai trop regardé de videos où l'on voit des modules wifi branchés sur des Arduino.
 
Bon, au pire, on va dire que l'idée est de faire fonctionner ce machin hors d'une printer, et voir
s'il peut servir à se connecter au Net, histoire de voir si ça fait quelque chose.
 
PS : il me semble que j'ai une autre vieille imprimante identique, je vais l'exploser aussi, et regarder
comment le module wifi est cablé dessus.
Ca pourrait aider p-e ?

Bah oui, genre le ESP8266 avec son firmware d'origine, mais ça passe par une liaison série, pas par du USB. Avec du USB tu oublies (ou peut-être pas si on prend un Arduino avec un processeur plus puissant et une interface host USB, mais même dans ce cas bon courage pour la partie logicielle!).

Même un module WIFI en SDIO je tenterais pas de raccorder ça en direct à un MCU pas trop doté.
Si Epson a foutu ce module c'est surtout parcequ'ils font tourner un système type Linux sur le SoC et qu'ils avaient une liaison USB en rab dessus.

Avant d'exploser l'autre allume là tu pourra mesurer si c'est du 5 ou du 3.3 et trouver le cable du +

Yes, c'est bien ce que j'ai prévu, même si je ne l'ai pas mentionné    
 
Par contre, c'est chiant au possible à démonter cette brêle    
Là, ça fera la 4eme, et les 3 autres ont connu les bouts de plastoc qui volent    
 
Tant que j'y suis, ces printers ont un bloc d'alim moulé, mais indépendant du reste de
la structure en elle-même. C'est marqué 42 V sortant 500 mA.
Je me demande s'il serait également possible d'en faire quelque chose ?

42V c'est beaucoup, trop pour la plupart des convertisseurs DC-DC...

J'avais essayé d'en modifier un pour sortir 48V je crois. Je sais pas trop ce que j'ai merdé mais ça n'a pas marché.
Faut dire que j'ai fait le truc à l'arrache et que le design était particulièrement compliqué avec apparemment l'utilisation de certains condensateurs X2 pour faire un retour vers le primaire (sur-courant ou ce genre de choses).

Pareil, j'en ai moddé quelques unes pour passer de tensions bâtardes à 12 ou 24V. La régulation est parfois un peu compliqué (il me semblait que c'était un FB en tension + FF en courant ou tension + dérivateur sur celles que j'ai sorties de la benne), du coup ça arrive que ce ne soit pas toujours stable en bricolant comme un bûcheron.

Vous savez quoi ?
 
Je vais en avoir 4 de ces modules d'alim : j'en exploserai un pour voir ce qu'il y a dedans, et
j'ferai des photos    
 
Note : faut que je regarde le converter que j'ai, ptetre qu'il prend plus de 40 volts.
Bon, après, en 500 mA, ça pissera pas loin...
M'ouais...alors on regardera si on peut pas le "patcher" pour qu'il sorte moins de volts...

Si tu trouves une alim avec >600mA et ~42V je serai peut-être intéressé pour faire une alim pour une LED COB.

Voici déjà deux photals du biniou :
 
 
Je suis en train de regarder comment ça s'ouvre...c'est encore un truc thermocollé ou chépakoi et
qui demande donc un drémèle-viol sauvage ?    
 
La sortie est en 3 fils comme on peut le voir, mais je ne sais pas ce qu'est "PSC"  

Si je ne dit pas de connerie, PSC ça corresponds à une sorte de veille. Dans un état l'alimentation doit être en mode basse consommation et dans l'autre en mode fonctionnement continu.

Scie à métaux, cutter + couteau à platre, dremel, meuleuse (délicatement ).

Ensuite scotch + zipties, voir même colliers métalliques pour ré-assembler.

PSC, faut voir la gueule du signal et comment ça réagit (entrée, sortie, pullup?), il y a de fortes chances que ce soit un pin d'activation pour passer l'alim d'une faible tension suffisante pour le système en veille, à 42V.

J'ai une scie à métaux quasiment neuve, mais j'ai déjà pété la lame d'origine à la
1ere utilisation et j'en ai pas d'autre.    
 
J'ai la drémèlle-lidelle, mais j'ai déjà ouvert des trucs plus ou moins similaires, et ça avait
foutu de la merde partout    
 
Mais j'ai une idée    
 
J'vais ptetre essayer avec la CNC, en avance leeeeeente et descente au µmètre
 
Hmmm...j'vais ptetre devoir migrer dans le topic "HB" du coup !  

Bon j'ai démerdé sérieusement le schéma de la régul sur celle que j'ai, en fait c'est basique mais ils ont noyé le poisson en foutant une paire de condos X2 entre la broche 2 de l'opto et des points stratégiques du circuit, surement pour de la réjection de bruit. Et ces foutues pistes parallèles ou planquées sous la sérigraphie
 
Niveau topo c'est un flyback assez classique avec enroulement auxiliaire au primaire pour alimenter la commande.
 
Maintenant la partie utile
 

Soit K le rapport du pont diviseur R55+(R53+R51).
Avec PSC flottant:
En gros, si K * VCC < VREF + ~0.6V alors Q51 ne glande rien, l'opto est inactif, le primaire travaille plein patate
Si K * VCC >= VREF + ~0.6V alors Q51 conduit et active l'opto via R54 et envoie un signal au primaire de limiter le rapport cyclique
Si PSC à la masse alors dans ce cas l'opto va littéralement être tout le temps actif donc le primaire va limiter le rapport cyclique au minimum possible. A noter que la résistance R67 est un modèle 1W à vue de nez.
 
En mettant des valeurs plus faibles pour R53/R51 on peut probablement réduire la tension de sortie, mais à mon avis aller en dessous de 24 c'est joueur.

Bonjour,
est-ce que la longueur de ce type de câble (pour antenne wifi/4g) influe beaucoup sur le gain et donc les performances wifi?
 
https://www.aliexpress.com/item/329 [...] web201603_
 
merci

Quelques nouvelles de la mienne...
 
J'ai commencé à attaquer avec le reste de ma lame de scie à métals. J'ai eu le temps de
faire deux coins avant qu'il ne casse lui aussi    
 
J'ai voulu me rabattre sur la CNC, mais ça ne passe pas en dessous de l'outil... re-  
 
Me reste plus qu'à y aller à la drémèle, et tant pis pour la merde qui giclera partout.
 
EDIT : erreur de genre, je sciais avec une demi-lame, et elle a cassé aussi.

 
Est-ce que la lame était assez tendue?
 
D'habitude j'use les dents en coupant de l'inox ou de l'acier à peine dur avec des lames en Chinoisium, mais quand ça casse, c'est qu'il y a un problème avec des efforts au point de plier la lame ou des chocs .
 
Il faut faire les HBs correctement si tu veux que ça fonctionne .

Y a pas la longueur
Et y a pas la valeur de l'atténuation en fonction de la distance.
Donc bon oui tu vas perdre un peu mais c'est pas la mort. Après si tu cherches à aller au bout de la portée, bah oui ça va jouer.

https://www.zargotechnologies.com/pdf/D081.pdf
4.9dB/m pour un coax equivalent @2.4GHz

Cela dit dans ce milieu de sorcellerie et d'enchantements qu'est la RF, c'est pas improbable que tu gagne énormément à placer correctement l'antenne par rapport aux pertes dans le morceau de coax.

J'ai édité mon message précédent => c'est une moitié de lame qui a re-cassé    

 
En fait, j'ai des bien meilleures performances wifi avec cette carte pci-express https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1000_.jpg
 
Qu'avec mon mini pc (avec la même carte m.2) qui lui a deux cables antennes de 30cm chacun:
https://ibb.co/2dKczFt
https://ibb.co/StNLY7X