Reprise du message précédent :
Tu as mesuré en AC?

Oui, bien entendu !

 
Pour aller dans le sens de la sûreté, faut penser à avoir une alimentation en adéquation avec la consommation normale du montage. Imaginons que ton montage surconsomme (court-circuit, ou autre défaut quelconque) que fera l'alimentation ? Est ce qu'elle crachera les ampères parce qu'elle est puissante, ou se mettra t-elle en sécurité ? D'où l'intérêt des fusibles.
 
De la même manière, penser à mettre ses montages (définitifs) dans des boîtiers adaptés et pas à nu comme on le voit souvent...    

 
Il n'y a pas de réponse simple. C'est une question de compromis.
Néanmoins dans un premier temps le calcul du rendement est nécessaire, il n'y a en général aucun intérêt à utiliser un LDO avec un rendement de 30%. Comme je l'ai expliqué précedemment on va utiliser un DC/DC intermédiaire.
 
Une fois le calcul du rendement, effectué, il faut mettre en regard la consommation et la puissance dissipée en chaleur, en fonction du boitier et design thermique, le composant chauffera peut-être trop.
 
Mais le LDO ce n'est pas un vieux truc tout pourri à remplacer absolument par des DC/DC. C'est un composant qui peut fournir une tension propre et très stable, donc idéal pour des ADC par exemple.
 
 

 
Bah un composant qui chauffe, c'est un point chaud, donc une source potentielle d'incendie si exposé à un combustible.
Si ton LDO "fume", c'est qu'il crame, donc si y a du combustible bah ça peut prendre feu, qu'importe le courant (enfin... ouai c'est pas avec 10mA / 1.8V qu'il y a un risque... hein). Après avec un court-circuit à cause de poussière conductrice...
Donc est-ce que ton montage est protégé contre les court-circuit ? Est-ce qu'il est dans un boitier pour éviter qu'il y ait de la poussière ou autre dessus ?
 

 
J'ai la Saturn V    
Après mes remarques sont là pour prendre conscience si on veut faire quelque chose de bien. Tu veux tester ton module Wifi quelques heures sur ton bureau, bah ok, on s'en fout un peu de la méthode utilisée, faut juste réfléchir 2s pour éviter de faire un truc qui pète de suite car mal dimensionné.    
En revanche pour un projet domotique que tu souhaite que ça fonctionne dans le temps, autant réfléchir à des solutions pérennes.    
 
Par exemple j'ai développé cette petite carte de débug qui comporte un PHY Ethernet, où on soude le cable sur le PCB. Le transfo Ethernet est un modèle plat car cette carte sert pour le debug in-situ dans un endroit où la hauteur est limitée et la place aussi. Donc certaines règles de conception pour l'Ethernet ne sont pas respectées, mais vu que j'ai 5m de cable maximum, bah on fait quand même passer 1Gb/s.
D'ailleurs j'ai eu besoin de convertir du 3.3V vers 1.8V sauf que j'étais proche de la limite de courant max sur le 3.3V, donc utiliser un LDO aurait été trop juste. Donc j'ai pris un DC/DC avec inductance intégrée qui a un meilleur rendement. C'est un Torex Semiconductor (en bas à gauche de la carte) dont je parlais un peu plus haut.
 

 
Je design aussi des port Ethernet qui tiennent 2kV de foudre et supportent 120m de cable    

J'ai ressorti mon OCXO chinois du placard pour vérifier s'il était parti en sucette. Je l'avais réglé il y a environ 9 mois à 10MHz +/- 0.1Hz. Toujours à la même fréquence  

Alors débranche le truc et fais une mesure de résistance du bobinage.

 
Problem solved.
 
J'ai refait la même manip avec un autre vieux transfo simple sortie 9 V : même merde.    
 
Je prends un 3eme que je sais fonctionnel celui-là : même bordel.    
 
Là, je me dis qu'il y a un os dans la choucroute, mon multi doit être niké dans sa tête....
 
Et pouf ! L'illumination ! Tout est ma faute : c'est un nouveau multimetre que j'ai quasiment
jamais utilisé. La borne rouge est en deux plots : l'un pour les tensions, l'autre pour résistance, mA et batt.
Et donc, j'étais sur la mauvaise    
 
Quoi ? Il est pas doué ? Oui, j'avoue avoir pas mal merdé sur ce coup-là    
 
Donc, ce machin infernal que ça fait deux jours que j'suis dessus, il dit qu'il marche, ou pas ?
 
Yes sir : entre Rouge et Vert, y'a à peu près 7 V et entre Jaune et Noir, presque 10 V.
Lorsque je relie Vert et Jaune, sur Rouge et Noir, y'a 17 V.
 

Hello
 
J'ai une petite question concernant les convertisseur Dc/Dc.
 
J'ai besoin de faire du 12v vers 3.3v 3A, j'ai essayé pour ca plusieurs regu qui ont tous finis en surchauffe.
Je ne peut pas mettre de rad vus la très faible hauteur, et il y a un fin filet d'air qui aide un peu l’ensemble a refroidir.  
 
J'ai finis par trouver un convertisseur qui tiens sous charge a environs 60 degrés ( thermocouple collé direct sur le boitier du convertisseur ) en condition test à l'air libre.
 
Est-ce que cela vous semble raisonnable comme température de fonctionnement ?

T'as testé quoi, des machins chinois ou des trucs de marque?

Les deux
 
J'ai tenté les petits modules d'aliexpress en mode flemmard mais la durée de vie était proportionnelle au prix : très faible  
 
Sinon j'ai testé de marque :  
- Cyntec MUN12A
- TPS563200
 
 Avec soucis de coupure car trop chaud  
 
Et là je suis sur un RT6206B qui tiens à environs 60 degres.  
 

questions bêtes qui fait suite : par exemple, chez recom en 3,3V, y a pas 3A, on peut en mettre plusieurs en parallèles pour palier à ça?

Faut regarder la doc. Perso je dirais non, car à moins d'avoir des tensions de sorties identiques au micropoil prêt la charge ne sera jamais repartie de manière égale et même pire, il y aura des courants d'égalisations potentiellement énormes.

En même temps 3A en 3,3V c'est peu commun non? C'est quoi comme charge?

PS: https://fr.farnell.com/recom-power/ [...] dp/2966060 ?

Autre chose, je viens de tester les LED 1W pris chez Ali. C'est quand même impressionant. Dire que j'ai payé ça 1,5€ les 10 fdpc(!!) et ça m'aveugle complètement. Faut juste que je trouve des petits modules courant constant (350mA pour les 1W apparemment) pour les utiliser. Les machins chinois LM2576 et Co. sont un peu grands (physiquement), il doit y avoir des machins spécialisés non? Quelqu'un a un conseil?

 
Si c'est en boitier SIP, normal, la techno s'arrête autour de 9-10W, sauf que selon la tension de sortie ça peut être moins.
 

 
Tu les utilisent sans radiateurs ?
 
Tu as le liens ? Pour identifier un vendeur sérieux et testé  

Sérieux et testé, heu, disons que j'ai reçu mes LED et elles s'allument, mais je ne peux rien dire sur la durée toussa. Pour le radiateur faut voir, pour l'instant je n'ai que vérifié si elles marchent, donc allumage pour quelque secondes.
https://www.aliexpress.com/item/32708828694.html
 
Après la LED ce n'est que la moitié du truc, il faut aussi une source de courant pour l'instant je ne trouve rien de génial (et pas cher ).

Ok, intéressé par tes recherches

merci pour les réponses

T'as les AMC7135 qui sont connus (350mA par "régulateur" ).
C'est utilisé dans quasiment toutes les lampes torches entrée de gamme (convoy S2, 4 à 8 en parallèle selon modèle par exemple)

bonjour
j'ai vu une fois sur youtube que lorsqu'il y a deux circuits sur la même alimentation ca pouvais siffler ( c’était une enceinte bluetooth avec un module de chargement batterie + ampli )
et la solution semblait etre un transfo 1:1 entre les deux alims
est ce que ce phénomène a un nom ? est ce que vous pouvez suggérer un de ces transfo ? je crois que j ai un de mes circuits concernés et j’aimerai tester

merci

Merci. J'ai vu ce composant sur Ali pour pas cher. Simple à utiliser mais linéaire, donc faut voir au niveau rendement/chauffe.

Je crois avoir compris que tu cherches un transformateur audio pour éviter les boucles de masse, genre https://www.audiophonics.fr/fr/tran [...] -3227.html (lien au pif, ça doit exister en moins cher)

j'avais pensé que c'etait au niveau de l'alim mais ca a plus de sens que ce soit entre les entrées / sorties de son
 
faut que j'en trouve du moins chers ( et sans les connecteur du coup , au plus simple )
 
merci !

 
Connais-tu des équivalents à découpage avec une plage d'entrée un peu plus large? (Typiquement 3~12V).
.

Ah oui, les AMC7135 ne supportent que 6V, c'est un peu limite. Je suis étonné de ne pas trouver des modules à découpage spécifiques. Tout ce que je trouve c'est des machins MR16 (de mémoire) mais avec un courant plus faible (genre 280-300mA de mémoire) ou des trucs à brancher sur le secteur.

PS: Pour une LED blanche 3V c'est trop peu, faut compter >4V.

PS encore: Si la puissance dissipée n'importe peu il y a toujours le bon vieux LM317 et une résistance suffisamment puissante.

Tu auras beaucoup de mal à faire passer du DC à travers un transfo.  

Essaye "audio transformer"

 
J'utilise des Bourns SM-LP-5001E.
Ca dégrade probablement le son, mais moins que le bzzzzzzzzz ...
 

J'en ai trouvé un des régulateurs à découpage CC LED à pas cher: PT4115
Maxi 30V 1,2A et ne coûte pas grand chose sur Ali - par contre il faut plusieurs autres composants.

je suis une quiche en elec mais ca je le savait au moins  

ca se cable comment du coup, je ne vois que 3 pattes la ou j en attends 4

 
Y'en a trois de chaque côté
 
Tu cables les deux d'un côté sur l'entrée en ignorant la pin du milieu, et la sortie de l'autre côté.

 
THX .

merci encore

C'est quoi ton projet ? Quel est l'avantage de ce régulateur par rapport à un simple convertisseur DCDC, un MOSFET et une commande en PWM ?
 
C'est que cela permet de faire tout ça dans un seul composant réduit ?
 
Merci

Déjà il faut savoir que les LED de puissance s'alimentent toujours à courant constant, donc exit n'importe quel alim standard + résistance. Il faut un régulateur de courant et de préférence à découpage pour limiter les pertes.
 
Ensuite, mon "projet" c'est d'expérimenter et de voir ce qui est possible à pas cher. J'ai commandé différents modules sur Ali, si ça intéresse du monde je peux faire un retour, mais avec le nouvel an chinois il faudra de la patience.

Pour les fonds de tiroir apacher, tu as cette solution:

Par contre ca fait bouffer 0.7V dans la résistance, c'est mieux que les 1.2V d'un LM317, mais pas top .

Je suis intéressé!

J'ai voulu dimmer des leds, et les montages courants que j'ai trouvés, c'est simplement un MOSFET sur la ligne d'une alimentation à découpage pour moduler en PWM. Après, je ne sais pas si on peut les considérer comme des leds de puissance, elle font 10-12W.

Ce n'est pas une bonne idée ?

Merci d'avoir rappellé les bases.  

Ok, je ferai un retour.

Si ce sont des LED nus il y a dû avoir une résistance aussi. Mais non, ce n'est pas une bonne idée, il faut une alim CC. De mémoire le coefficient de température des LED est négatif, c'est pour ça (plus ça chauffe plus le courant augmente et vice-versa).

On peut aller plus loin avec les fonds de tiroirs: par exemple remplacer le BJT de gauche par deux diodes, Rb n'est bien bien utile tant que le montage fonctionne bien, on peut aussi remplacer le BJT de droite par un Nmos ou un darlington si on garde le BJT de gauche, R1 peut se dimensionner complètement à l'arrache, on peut faire le montage symétrique avec des PNP/Pmos.
Il n'y a que la valeur de Rs qui est importante.

Je viens de faire un test approximatif. Une LED 1W sur une alim CV, courant ~30mA. Si je refroidis la LED le courant baisse, si je la chauffe (seche-cheveux) le courant augmente. Ca confirme ce que je disais.

Je te pose une petite question (alakon, bien sûr) : cette led, imaginons qu'elle soit alimentée par une
source qui peut cracher 10 A. Elle va finir par cramer, puisque plus elle chauffera, et plus elle
consommera de jus, donc plus elle chauffera etc etc etc ?

T'as rien écouté toi !  

J'ai acheté un truc sur Aliexpress, juste car j'étais intrigué sur comment cela fonctionnait :

https://www.aliexpress.com/item/400 [...] 4c4d87fQBt

Je ne pensais pas que c'était possible, et après l'avoir testé, je suis obligé de constater que cela marche! ^^

J'ai ouvert le truc USB, il y a pratiquement rien dedans, un récepteur IR, un quartz, deux capa, une résistance, et un CI sans aucunes inscription.

Alors, avec ça, comment ils font pour gérer le signal IR, les différents modes de clignotements, et surtout, comment il font pour alterner une led sur deux ?

Pour l'alternance des leds, je me suis dis ils ont peut être inversé les polarités des leds, une fois sur deux, et ils envoient à une fréquence plus élevée que 50-100Hz pour ne pas le voir à l'oeil nu! Mais tout ça avec un seul CI... Je ne comprend pas trop