Reprise du message précédent :

 
J'essaye de choisir mes premiers mosfet. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour valider mon choix.
 
Le but est de pouvoir piloter l'allumage/extinction de périphériques ou capteurs via un signal 3.3V (ou éventuellement 5V). La tension des périphériques en question ira de 3.3V à 12V (pour l'instant) avec quelques mA à 200mA max d'intensité.
 
Par rapport à tout ça, je me demandais si je devais choisir un modèle avec de la marge sur ces caractéristiques. Par exemple, j'en vois qui donnent en Vgs max 5V ou en Vds max 12V. C'est pas un peu risqué de prévoir au plus juste ? Il y a des règles/bonnes pratiques par rapport à ça ?

Bipolaire ou mosfet ?
 

Vu l'application des transistors bipolaires de base sont potentiellement mieux indiqués en effet.
Un BC337 de base:
-45V de VCE max  
-Gain de 100 minimum : Ib = 2mA pour saturer avec une charge de 200mA. Largement dans la sortance d'une sortie de micro-contrôleur.
-VBE(on) = 1.2V << 3.3V  
-Courant max permanent de 800mA (attention à la thermique par contre)
 
Ne pas oublier de mettre une diode de roue libre.

 
Alors bipolaire ou mosfet, je me suis posé la question. J'avoue ne pas avoir su quoi choisir de manière évidente entre les deux. Ce qui m'a décidé, c'est leur consommation quasi-nulle dans une optique de les utiliser avec des dispositifs sur batterie.
 

 
Merci pour la référence
 
Par contre ça ne répond pas à mon interrogation initiale sur l'utilité (ou non) d'avoir des marges de sécurité par rapport aux valeurs où on va utiliser le composant.
 
(en espérant que la question ne soit pas complètement stupide et la réponse pas trop compliquée )

Avant de chercher à les commander, tu veux switcher de quel côté? Avec un PMOS sur la ligne VDD ou alors avec un NMOS sur la masse?
Tous les composants ne supportent pas forcément que l'on coupe leur masse sans couper les autres signaux.

Si tu veux une commande avec in PMOS high-side, il va te falloir un translateur de niveau (faisable avec une résistance et un NMOS ou un NPN, ou en composant intégré).
Pour commander un NMOS, c'est pareil, il faut que la tension de grille soit bien supérieure au Vth, et inférieure au Vgsmax.
Tu as aussi des drivers et des translateurs de niveaux qui font l'affaire (ou tu peux faire en discret ou bien choisir un MOS directement au cul de ton MCU).

je pensais utiliser un n-channel. J'ai cru comprendre qu'il me faut une diode de roue libre pour l'arrêt et une résistance pour ne pas tirer trop fort sur le pin de l'esp à l'allumage.
 
Si je dois couper les autres signaux, je peux mettre plusieurs switch en parallèle sur mon pin pour tout ouvrir/fermer d'un coup non ? Comment je peux déterminer si mon capteur en chinoisium ne supporte pas qu'on ne lui coupe que la masse ? D'ailleurs, qu'entends-tu par "ne supportent pas" ? je veux dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils se mettent à tirer leur jus sur les entrées/sorties des signaux et à faire des chocapics ?

Le premier c'est un DV6, le second un G62
 

Le DV6 je l'ai acheté en rentrant à la fac, il y a 10 ans    
 
Je crois qu'il a rapidement commencé à pas mal chauffer, alors j'ai pris l'habitude de le mettre systématiquement sur des cales pour avoir une meilleure aération.
 
Mais il y a peut être... 5 ans... pendant l’été par forte canicule, avec 200 onglets d'ouverts, la température commençait à devenir critique et il s'est arrêté tout seul.
 
Alors j'ai doublé la hauteur des cales  
et en faisant attention de ne pas trop le solliciter et de le laisser se reposer à certains moment stratégiques, il a très bien tenu pendant quelques années de plus.
 
Mais petit à petit, la température critique s'est abaissée, ainsi que la sollicitation maximale, jusqu'au point où il a commencé à s’arrêter en lançant une simple vidéo Youtube.
 
J'ai essayé de charcuter la coque inférieure à la scie sauteuse pour maximiser l’aération, mais j'ai du perturber le flux d'air ou un truc dans le genre parce qu’après il s’arrêtait encore plus rapidement
Donc je l'ai laissé tomber.
 
 
 
 
Le G62 je l'avais acheté d'occasion en 2013, pour mon mini observatoire à la base. Donc il a passé plusieurs années dehors, parfois par forte humidité l’hiver pendant les observations.
Il y a 3 ans je l'ai remplacé par un fixe plus puissant, un Acer Predator je sais plus quoi, récupéré à mon frère acheté d'occasion lui aussi, encore une antiquité
Donc le G62 a très bien remplacé le DV6, il était puissant en comparaison avec son processeur i3    
 
Il chauffait aussi mais fonctionnait très bien, sa fin aura été beaucoup plus brutale.
En février l’écran s'est mit à faire des clignotements bizarres et il s'est éteint. Il l'a refait deux ou trois fois dans les deux jours qui ont suivi puis il n'a plus jamais redémarré    
 
 
 
 
Maintenant je tourne sur un Macbook pro vieux de 5 ans récupéré à mon boulot
 
Le Predator dans l'observatoire me fait régulièrement des écrans bleus, obligé de le redémarrer en force à distance avec un relais branché sur l'interrupteur, il va falloir que je le remplace lui aussi.
 

Les haut parleurs du DV6 étaient pas trop mal je crois,
les écrans sinon, ça se récupère pas pour des bricolages avec des Raspberry par exemple?
 
Sinon je vois pas trop ce qu'il y aurait à y récupérer en effet...
 

 
Je vais voir
Mais je ne pense pas qu'ils vaillent la peine d'investir le moindre euro pour essayer de les redémarrer en tout cas    

10 ans pour un PC portable c'est pas mal    
A un moment faut bien comprendre que l'électronique fatigue, hein  

Pour le PMOS high side, une pullup vers vcc et le micro en oepndrain pour tirer la grille à la masse ça peut aussi faire le boulot. En référence que j'utilise souvent pour des courants plus faibles, bss84 et bss138, sous 3.3V ça fait le taf pour couper des périphériques i2c ou activer des bricoles qui consomment pas trop.

 
Exacement ce à quoi je pensais .
 
Couper la masse, je le fais quand c'est des charges passives ou simples (capteurs/actionneurs à pas trop de pins), mais pour un MCU ou un module avec plein de pins potentiellement connectés ailleurs, il vaut mieux couper l'alim.

Et du PWM pour faire varier la tension de 0 à 12V, c'est possible de le faire avec un mosfet sur l'alim plutôt que la masse?

Pour le moment je le fais sur la masse, ça marche plutôt bien mais c'est pas très propre vu que ma résistance chauffante est entourée de toute la carcasse métallique

 
donc si j'ai bien compris ce que vous vous dites, c'est grosso-modo le schéma suivant que je devrais implémenter si je voulais couper l'alim ?
 

 
(la LED représentant ce qu'il faut alimenter quand on ferme le switch)

Une idée d'où trouver des vrais module peltier ? sur ebay je ne tombe que sur des fake (2~3A de conso au lieu de 6A pour un 12706)
merci

2 astuces de ouf pour toi :  
 
La première c'est qu'il existe des cataloguistes qui ont des sites internet et qui recensent ce genre de composants.
Bon c'est confidentiel et très peu connu donc ça doit être extrêmement compliqué à trouver par google donc je t'en donne quelques uns :
Farnell, RS Mouser Digikey.
 
L'avantage c'est que tu vas avoir un truc appelé "datasheet" qui va te garantir des spécifications suivant certaines conditions, tu vas voir c'est tellement dingue.
 
La seconde astuce que je peux te donner c'est qu'un module peltier ne va pas consommer tout le temps le même courant en fonction de la différence de température entre ces deux faces.
 
 

Cataloguistes
Distributeurs plutôt    
 
Mais on va te répondre : "mais c'est cher"

 
Distributeurs si tu veux mais a la base ce sont des cataloguistes    

pas mal de pondre un pavé pour répondre à une simple question et de me faire passer pour un débile
 
J'ai juste demandé une/des enseignes où on ne trouve pas ces modules "fake" qui sont tout simplement des modules "entrée de gamme" tel que les 12703 rebadgés en tout ce que les chinois ont besoin de vendre aux "petits importateurs" , si je demande c'est parce qu'une "simple" recherche google à la recherche de tec1 12706 en vente me redirige vers des sites tels que amazon, cdiscount & co
De plus même en regardant dans les datasheet du tec1 12706, si il est "bien refroidit" avec la coldplate et la hotplate (avec un rad dessus) à la même température, au démarrage il ne devrait pas consommer seulement 2~3A (sur les 4 modèles de 12706 que j'ai testé) mais plutôt dans les 6A, même avec la tolérance 10% on est pas dans les clous , et c'est pourquoi je pense que ceux que j'ai sont plus des 12703 ou moins rebadgés

 
On ne doit définitivement pas avoir les même branchements la haut.
Si pour toi 5 ou 6 lignes c'est un pavé, je comprends qu'une datasheet d'un fournisseur sérieux te fasse peur    
 
Si tu avais pris le temps de lire, tu aurais tenter de taper peltier dans un des 4 fournisseurs cités qui t'aurait donné accès à une bonne partie des fabricants de module peltier avec leur datasheet associée.
Passer par eux t'assure de l'authenticité du produit....qu'est ce que tu veux de plus ?

Aliexpress, c'est un distributeur ou un cataloguiste?

Octopart .

si tu pilotes avec un arduino, j'ai même envie de dire que le NPN en bas est inutile si la résistance est bien choisie.

Merci beaucoup
 
J'étais arrivé à ça hier soir (avec des bipolaires) : http://tinyurl.com/y23gopgr
Ce qui me donne ça quand je change par un mosfet : http://tinyurl.com/y4xjkeae
 
J'ai essayé la version sans NPN: http://tinyurl.com/y3ro4lmc
Si je comprends bien le principe dans ce cas, c'est le GPIO qui sert de masse ?

Yep (à Vcc=5V, si j'ai bien regardé la DS, c'est 20mA le Iol).
Donc une LED en série avec une résistance en "load" sur du 5V, R1 de 1k suffit (voire plus).
Après, j'ai pas le niveau de certains ici donc bon

oui enfin c'est niveau débutant (c'est mon niveau justement )
 
J'ai essayé cet après-midi de réaliser tout ça sur mon électrovanne avec des bipolaires, ça marche
 
J'ai perdu 2 heures parce que j'utilisais la masse de l'alim 12V partout et que j'avais une différence de potentiel avec la masse de l'usb qui alimente le contrôleur. J'avais pas compris qu'il fallait les relier entre elles quand on fait ça
 
Ma simulation était un peu toute pourrie à cause des switches alors que c'est plutôt une variation de tension et/ou une variation de résistance (ce qui permet de se passer du npn) qu'il fallait produire.
 
Encore merci à tout ceux qui m'ont répondu, j'ai appris plein de choses

Mais pourquoi il n'y a pas de connecteur USB Type-C avec Mux intégré, ca faciliterait tellement le routage du bousin    
 
/Coup de gueule

Plop

Question aux connaisseurs des fameux nRF24L01+ (<--doc): On est bien d'accord qu'il n'y a pas de AUTO-acknowledgement ou retransmission si je mets les registres REG_EN_AA et REG_SETUP_RETR à zéro? Ou faut-il quand même utiliser W_TX_PAYLOAD_NOACK pour chaque paquet?

Hello

Dites, est-ce qu'on peut passer une ligne sous ce composant/condensateur? Enfin je veux dire, sur la même couche mais sous l'emplacement du composant.

https://www.mouser.com/datasheet/2/ [...] 511190.pdf

Tant que tu n'as rien qui va toucher et que ta ligne est peu sensible au bruit, tu peux, ça ne sera pas pire que de longer ta capa (potentiellement du crosstalk entre les rails d'alim et ton signal si les pistes sont proches).
 
Par contre il faut vraiment faire gaffe avec les pistes qui passent autour d'inductances non-toriques .

 
C'est tolérable.

 
Pour le crosstalk c'est surtout le dI/dt et dV/dt de l'attaquant qui compte. Et pour une alim son découplage va aussi jouer sur sa capacité d'attaque.

 
Tain, il faut vraiment que je relise mes posts, c'est exactement ce que je voulais dire, mais c'était trop évident alors j'ai oublié .

gné?    
 

 
 
 
Juste une piste INT/ALERT, rien de sensible

 

 
Dépend de ce qui est fait avec le signal quand il devient actif.  

Il est relié directement au MCU. Donc tout au plus ce dernier va aller vérifier les registres de la puce I2C concernée. Donc même si ce INT/Alerte s'active inopinément , seules les data du registre auront le dernier mot sur l'action à prendre.

Le placement de ces machins est délicat .
Sur les inductances toriques, le circuit magnétique est fermé, du coup tu n'as pas beaucoup de champ à l'extérieur de la bobine.

Oui enfin si le MCU se tape une interruption à chaque période de découpage d'un convertisseur, vu la fréquence autant dire que t'auras plus beaucoup de temps pour les tâches de fond  
Après de là à ce que le crosstalk pose problème, si le signal est piloté par une sortie faiblement impédante ça devrais le faire.

Hello

J'en suis à ma 7ième version du PCB , nettement plus compacte, mais je tiens le bon bout, j'ai presque terminé (les paires différentielles à ajuster + quelque composant à droites et en haut).
J'ai néanmoins besoin de votre avis sur certains points si ça ne vous dérange pas.

1. Le LDO se trouve en bas au centre, histoire d'optimiser la dissipation thermique. Mais du coup il se trouve assez loin du connecteur USB.
    A. Est-ce grave d'avoir mis les protections (2 diodes, ferrite + capa 0.1uF) du 4-5V en entrée, aussi loin du connecteur USB? (le polyfuse est juste après le connecteur USB)
    B. Le LDO est stable avec 10uF en entrée. Perso j'ai rajouté un gros 68uF alu en entrée (4-5V), et comme vous voyez sur le screenshot, il est "loin" du LDO. Niveau EMI, ca peut poser problème? Ce 68uF est-il superflux?

2. J'ai 2 tantalum de 220uF à gauche, la aussi ils sont à la fois loin de la sortie du LDO, et aussi des entrées de la carte M.2 (cercles bleus sur le deuxième screenshot)
    A. Est-ce que leur positionnement est quand même acceptable? Pas de problème d'EMI lié à la distance avec le LDO?
    B. Dans le datasheet il n'est pas indiqué quelle cap max en sortie le LDO supporte. Juste qu'il est stable avec une capa 10uF. Aucun problème pour mon usage?

Dans les 2 cas je ne peux pas les rapprocher du LDO du fait de la hauteur des composants.

3. Sur le deuxième screenshot on voit une série de capa de filtrage sur la ligne 3.3V en entrée du connecteur M.2. Est-ce qu'un "copper pour" suffit ou est-ce qu'il vaut mieux les relier avec une trace en S (en blanc sur l'entrée de gauche)

4. Pour un PCB aux composants aussi denses, vous me conseillez d'enlever les ref des composants du slikscreen? Je vois pas où les mettre.
 

Merci!

EDIT:
PCB 4 couches bien sûr.

T'es vraiment sûr pour les condensateurs tantale ? Je ne fais pas de conception mais partout où j'en ai entendu parler, c'était en mal, et là si c'est pour mettre derrière un LDO un condensateur électrolytique fera tout aussi bien l'affaire sans risquer de flamber à tout bout de champ, il suffit de respecter la plage d'ESR indiquée dans la datasheet.

Tous les datasheet de cartes LTE que j'ai lu disent d'utiliser des tantales.

 
J'avais mis ce post dans mes favoris, j'ai deux condensateurs à commander pour réparer un téléviseur, et je les aient trouvés sur ARROW. Mais cela semble trop beau pour être vrais, j'en ai pour 53 centimes, livraison gratuite par DHL ou Fedex...
 
C'est vraiment vrai ???    
 
Sinon, DHL ou Fedex, il posent dans la boîte aux lettres où il faut être présent + signature ?
 
Merci!

Je ne vois pas de cas où tu ne peux pas remplacer un tantale par de l'électrolytique et/ou du céramique.
Il faut juste être prudent avec l'ESR et la capacité réelle avec un biais continu.
 
Le seul avantage qu'il leur reste est le rapport capacité/volume/prix.  
Pour moi, ça vaut pas ce qui se passe au Kivu ...  
 
 

 
La durée de vie?