Reprise du message précédent :

Ca fait surtout un bail que je n'ai plus de machine fixe avec PCI donc j'ai fini par prendre un machin moderne en USB  

 
 
Une petite question à la gomme : j'ai un vieux radio-réveil, et je me demande s'il serait possible de virer
la partie radio (tout ou partie) afin de gagner un peu de place dans le boitier ?
Et y'a du 5 V ou 3 V là-dedans vous croyez ? (y'a pas de multimètre chez ma blonde, tout mon matos est en France...)
 
J'ai essayé ce truc https://www.banggood.com/3Pcs-DFPla [...] 81366.html et ça fonctionne
vraiment très bien. Faudrait que je puisse le caser dans le reveil.
 
Depuis mon dernier bricolage, j'ai testé le schéma de DFRobot, et pour ce petit lecteur, je n'aurais besoin que de 4
boutons + 5 résistances.
 
C'est sûr que dit comme ça, ça manque de photos : ça aiderait d'en poster une du boitier ouvert ?  

Si c'est vieux l'électronique prends une place folle (surtout si c'est un machin pur analogique avec le tas de poulies / ficelle pour le bouton tuning et le cadran).  
Tu dois pouvoir garder le transformateur mais ça sortira une tension à la con non régulée (ni redressée) style 9V  

Effectivement, il y a une petite ficelle pour l'aiguille des stations. J'aimerais garder la partie horloge : ainsi, posé à côté  
de la ptite chaine hifi, ça fera pas un "boitier alakon inerte".
 
C'est un affichage à cathode/anode commune. J'vais voir si je peux pas trouver un ptit multimetre chez Addison aujourd'hui.
Et vu que le DFplayer n'a besoin que de 5 V, j'en profiterai pour prendre un regulateur 5 V, y'a pas besoin de 10 A. Et ptetre
quelques diodes de redressement.
 
J'vais voir aussi pour poster une photo du truc ouvert...ptetre que je réussirai à fourrer le DFplayer tel quel dedans et garder
horloge et radio.

Question farfelue du genre
...
...

EDIT:
Ah ben non, vais prendre une diode IR

Vla une tite photo clickable du radio-reveil ouvert, je suis pas équipé pour faire mieux pour le moment
 

 
On peut pas faire grand-chose à part tout sortir...?

J'ai peur que oui. Tu peux sûrement récupérer les boutons et l'afficheur à LEDs qui doivent se commander avec des arrays de transistors (certains se commandent en SPI si ton MCU est limité en IOs).

Tu peux virer un sacré paquet de composants encombrants de la partie radio pour faire de la place sans grand risque:
-La bobine (réception AM)
-Le condensateur variable (gros machin carré semi transparent) qui s
-Les différentes bobines/transformateurs ajustables  
etc..

C'est une vieillerie à base de LM8560 ou compatible, facilement reconnaissable à son spacing(??) étrange de 1,78mm. On pourrait virer tout les composants radio et mettre autre chose à la place, c'est plus ou moins facile.
Si tu veux récupérer l'afficheur attention c'est un truc particulier qui demande une tension alternative pour le multiplexing, cf doc du 8560.

Effectivement, je crois que c'est une vieillerie. J'ajoute que c'est en 110 volts, étant donné que je suis
encore au Canada ; j'ai trouvé ce truc dans une brocante.
 
Today, j'ai acheté une ptite merde de multimetre à qques $, ça devrait suffire.
 
Je suis conscient que je débarque avec une demande inhabituelle : c'est que j'ai essayé de trouver une solution pratique.
Ils vendent des tout ptits boitiers plastoc juste assez grand pour contenir le DFplayer et boutons etc etc.
Mais ensuite, ça donne un truc beaucoup trop léger.
 
Là, le vieux reveil est bien lourd, il bougera pas si on appuie sur les boutons ; si en prime, l'heure restait fonctionnelle, ça
serait le condo sur reacteur nucléaire.    
 
Note : j'aurais probablement du me fendre d'un 7905 (ou 7805) pour faire du 5 V. D'ailleurs, il y a un emplacement pour une pile
de 9 V de type F22 (les trucs carrés).
Sinon, j'ai trouvé un ptit bloc alim 110/5, j'essaierai de bricoler un truc qui tient la route ^^

Bon ayé le truc est désossé    
 
Déjà : GG pour le Fighting Rat = c'est bel et bien un LM8560, bien vu    
 
Coté transfo : y'a 3 fils au secondaire, deux rouges et un blanc au milieu. Je vais brancher ce truc et mesurer ce qu'il y a
en sortie, et je reviendrai éditer.  
 
 
EDIT : entre les deux rouges, à priori y'a du 24 V ~.
Et entre un rouge et le blanc, y'a 12 V ~.
Sans le schéma, ca va être chaud de trouver la sortie continue et la mesurer. Je vais regarder sur un condo près du fil
blanc.
 
Vu la faible conso du DFplayer, je pourrais pas ajouter quelques résistances en série...?
 
 
EDIT 2 : j'ai trouvé le datasheet (pour moi, c'est plus datashit en fait), ce circuit s'alimente en 15 volts ? https://cdn.instructables.com/ORIG/ [...] TWJLSL.pdf
Moi qui pensait y repiquer un 5 V, me vla marron lol

GG  

Regarde dans le pdf, il y a des schémas. Ce CI s'alimente "bizarrement", parfois avec une tension négative, c'est pour le multiplex de l'afficheur comme je disais. Tu peux mesurer entre les broches 15 et 20, tu devrais trouver une tension continue. Un petit régulateur de tension et c'est bon pour tes 5V. Attention par contre si tu veux interfacer avec le reste du circuit, prévoir adaptateur de niveaux / ...

 
"Bravo".

"GG" = Good Game en abrégé.
Formule couramment utilisée dans les jeux multi online en fin de match, les joueurs s'auto-congratulent   (Bien Joué ! )
 
Je vais mesurer entre les pins 15 et 20, oki.
Par contre, la fin, je ne comprends rien du tout : qu'appelles-tu "interfacer" ? Et c'est quoi ce truc de niveau ?    
Tu veux dire que je peux simplement pas piquer deux fils d'alim sur les pattes 15 et 20 sans rien intercaler entre... ?

Ok. Les jeux en ligne c'est pas du tout mon univers.

Si j'ai bien compris tu veux commander ton module MP3 depuis la puce réveil non? Alors il faut relier - soit interfacer - les deux et là il faut faire attention aux niveaux de tension. Si p.ex. la puce réveil sort 10V alors que le module en veut 5V il faut mettre un diviseur de tension (ou transistor ou optocoupleur ou ...). En tout cas il faut faire quelque chose.

Tu peux prendre l'alim sur ces deux pattes mais il faut mesurer la tension, ça risque de ne pas être du 5V. Du coup il faudra prévoir un régulateur de tension pour ton bidule MP3.

Non, je ne veux pas piloter le lecteur MP3 depuis l'électronique du radio-reveil : en utilisant le schéma de DFRobot, il
ne me faudra que 4 boutons = je n'ai donc besoin que de piquer une alim 5 V.

 
 
Est-ce que parmi vous quelqu'un peut m'aider à concevoir un compteur horaire sous le logiciel LOGISIM ?
Je suis arrivé à créer un compteur 60, mais pour le compteur 24, je ne sais pas comment faire.
Je pense qu'il faudrait utiliser un compteur 4 et lui rajouter une fonction reset pour lui donner la consigne de repasser à 0 une fois la valeur 2 et 3 atteinte.
Mais je ne sais absolument pas comment le retranscrire en logique...

Bonjour,
 
dans le même esprit qu'un ULN2803, ça n'existerait pas l’équivalent mais avec des optocoupleurs?
 
Un petit boitier avec 5 ou 6 opto intégrés avec les résistances associées aux led également intégrées?
Pour commander simplement à partir d'un arduino par exemple.
 
J'ai bien des TLP521-4, mais il faut leur ajouter des résistances et ça me prend trop de place...

On va remettre le disque au début : Pourquoi as-tu besoin d'une isolation galvanique ?  

 
Je ne connais pas Logisim, tu cherches à faire quoi ? Un schéma logique avec des portes/circuit standards ?

Vous aimez pas les optocoupleurs ici, j'ai tout le temps cette question
 
C'est pour envoyer des ordres à une monture de télescope.
Quand on fait contact entre l'un des pins de la prise RJ12 et le pin de la masse ça active l'un des deux moteurs dans l'un des deux sens.
 
Dans les différents projets qui bricolent autour de cette prise, ils utilisent tout le temps des optocoupleurs,  
exemple : https://github.com/kevinferrare/ard [...] /README.md  
donc je préfère moi aussi en utiliser...
 
Surtout vu les problèmes d'alimentation que j'ai, avec la tension d'alimentation de l'arduino qui remonte dans le câble USB et fait déconner l'ordinateur,
je préfère isoler au maximum les différentes sources de problème
 
Il me faudrait 2 optos de plus pour commander des appareils photo, là aussi en général c'est ce qui est utilisé

Ne confond pas tout. Je n'ai rien contre les optocoupleurs. Mais j'évite d'en coller dans tout les coins d'une carte si je peux m'en passer.
Mes clients n'ont pas le luxe de se payer des composants inutiles et encombrants.

Edith me dit que pour le coup, un opto est la bonne solution si tu ne veux pas connecter les deux masses entre elles.

 
Si la tension de l'arduino remonte dans l'ordi par l'USB c'est qu'il manque quelque chose tu crois pas ?
Genre une diode en série sur le 5V de l'usb pour éviter ça    
 
Si tu dois séparer les masses, l'opto est effectivement une bonne solution. C'est vrai qu'avec les moteurs du télescope c'est peut être pas plus mal de séparer les masses ( si elles sont bien séparées dans ton montage, parce que si tu alimentes tout ça à partir de la même source d'energie euhhh    ).
Je ne connais de solution "tout intégré" mais si tu manques de place pour ajouter 6 résistances, tu n'es peut être pas obligé de prendre des 10W    
Tu prends des petits réseaux de résistances cms : https://fr.farnell.com/search?st=EXB38V
 
Une autre solution est d'utiliser une alternative aux optocoupleurs mais ça coute assez cher : https://www.analog.com/en/products/ [...] plers.html
Il y a surement des technologies équivalente chez les concurrents. Il y a peut être quelque chose qui colle à ton application la dedans.
 
 

J'utilise des TLP3403R régulièrement pour piloter des morceaux que je veux laisser isoler du reste. En encombrement c'est du VSON-4, et le tarif incite à s'en passer si c'est pas utile

Petite question varistor.
C'est quoi la différence entre ces 2 paramètres:
Varistor Voltage  
Clamping Voltage

Quand je cherche à protéger une ligne de 24V.

J'en prends une avec une "Varistor Voltage" de 30V, ou une avec une "Clamping Voltage" de 30V?

Si j'en prends une avec une "Varistor Voltage" de 30V, je me retrouve avec une "Clamping Voltage" de minimum 45V, ce qui est beaucoup pour une ligne 24V, du coup je suis un peu perdu.

Les réseaux de résistances sont tes amis. C'est parfait pour ce genre d'usage, si tu commandes tes optos en à l'état 1, il suffit d'en prendre un où elles sont toutes connectées ensemble d'un côté, et de mettre ce côté à la masse après les DEL de l'opto.

Je ne pense pas que le prix soit un souci s'il lui en faut juste un ou deux (pas de prod en série), par contre c'est du matos de compét pour son usage et si il soude à la main il va bien s'amuser .

Corrigez moi si je me gourre.
Une varistance (MOV) c'est pas un composant magique qui laisse tout passer à 24V et coupe tout à 24,01V. C'est un composant avec un courant de fuite même à sa tension "de service", une tension max et un comportement linéaire (avec une pente aussi abrupte que possible) quelque part entre les deux.
Le tension nominale (qui peut d'ailleurs être AC RMS ou DC, donc y en a 2, à ne pas confondre !) c'est sa "tension de service", celle de fonctionnement normal de la ligne à protéger. Donc tes 24V
La tension de clamp c'est la tension max qu'elle peut admettre à ses bornes, le reste est dissipé sous forme thermique (ce qui inclus les explosions ). Evidemment si tu forces trop dessus, elle finira par cramer ou dégager les protections en amont.
La valeur doit aussi tenir compte de si ton alim a tendance à faire des transitoires (overshoot au démarrage, pics selon les appels de courants, etc).
45V de clamp pour une alim 24V ça ne protège rien du tout IMHO.

Ça dépend de quoi tu veux protéger. Le fusible qui claque à travers une zener pour éviter de tout cramer quand un idiot branche sur le 48V au lieu du 24V ça peut aider, et sinon pour les transitoire un peu hard quand je secoue des charges inductives, je met des TVS style SMBJ24 qui encaissent pas mal et protègent mes composant qui veulent pas manger 30V en pic.

J'ai besoin de piloter un moteur pour ouvrir/fermer mes rideaux (gros flemmard inside )
 
J'étais parti sur un moteur pas-à-pas de type NEMA 17 suite à ce billet : http://vignesh.foamsnet.com/2018/0 [...] tains.html
par contre je ne veux pas perdre le contrôle manuel du rideau, donc obligé de laisser le moteur libre quand je ne m'en sers pas.  
Sauf que dans ce cas, je perds la maitrise de la position.
La solution d'une roue codeuse me parait être une solution pour avoir la position même en mode manuel  
 
Vous auriez d'autres idées de solution simple ?  

Potentiomètre multi-tour (un gros, pas les petits trucs d'ajustement de précision car ils sont pas conçus pour être ajustés en permanence) + réducteur.

Ca dépend de ton usage. Si tu veux pouvoir fermer partiellement ton rideau avec rapidité, ca peut être une idée. Sinon, ben deux capteurs de fin de course. Tu remets à zéro ta position avant chaque opération.

pas bête
 

 
trop contraignants mécaniquement et puis pas terrible pour le WAF  
 
Sinon plus simple qu'une roue codeuse, c'est un encodeur rotatif.
 
sinon, pour le coup du moteur NEMA, ça vous parait déconnant ? car j'ai pas trop d'exp dans ce type de composants

Je reviens avec mes questions RF

Sur la photo vous voyez un PCB de routeur LTE, l'antenne est soudée sur le PCB (la zone qui forme un + en bas à droite). Via un connecteur u.FL le signal est envoyé vers le modem LTE se trouvant sur une carte mPCIe.
Or la partie routeur est merdique (RJ45 limité à 100Mbit/s, et le routeur sur carte mPCIe aussi, LTE Cat 4). Je comptais donc remplacer le modem et routeur et ne me servir que des antennes intégrées.

Alors à la base je m'étais dit qu'il faudrait juste que je relie ce PCB d'origine à la même masse que le nouveau modem et puis c'est tout. (Mais pas Vcc, le circuit d'origine restant off)

Mais en analysant le PCB je me suis mis à me poser des questions

1. C'est quoi le composant blanc au niveau des flèches rouges? On dirait une antenne, mais ca peut pas être le cas. C'est le balun?
Mais pourquoi il forme un T, on dirait une jonction????
Elle sert à quoi la piste qui part vers la masse (gauche)?
Pourquoi aller chercher la masse aussi loin?
C'est une autre antenne? (pour une autre plage de fréquences)

2. Vaut mieux que je branche la masse au plus près de celle d'origine, ou est-ce que n'importe qu'elle point de masse sur le PCB fera l'affaire (je ne sais pas si ca perturbe l'RF).

Merci

TOUCHE PAS A LA RF !!!!

Bof, avec beaucoup de chance ca peut tomber en marche.
Il aura un rapport signal sur bruit dégeulasse et des performances moins bonnes qu'avec le truc de base mais c'est un détail.  

Ça ressemble à un balun ou à un coupleur directionnel, c'est peut-être une termination ou un truc pour contrôler l'impédance de la ligne.
 
Après, je dois reconnaître que la RF c'est de la magie noire pour moi .
 

Qui a dit que j'allais touché au circuit RF sur le PCB? Le seul truc auquel je touche c'est le cable coax, qui sera branché sur une nouvelle carte LTE. Cable coax qui véhicule déjà la masse par ailleurs.
Le circuit RF est composé surtout de la carte mPCIe dont les signaux RF passent vers la carte-mère, dont l'antenne se trouve sur le dos où il n'y a qu'un plan de masse. Le reste du circuit de la carte-mère c'est juste une alim et puce atheros qui est branché en USB au modem via le mPCIe. Bref à part le circuit fléché en rouge, il n'y a pas de RF complexe sur la carte-mère. C'est juste un gros plan de masse.
Ca risque de mal fonctionner juste parce que l'origine de la masse est "déplacée"? bref qu'elle vienne de la carte LTE?
 
Je ne fais que changer la carte mPCIe, par une autre. C'est d'ailleurs prévu pour, ils ont plein de cartes LTE compatibles, et encore c'est surtout au niveau de l'OS (RouterOS) que la compatibilité coince avec les autres.

 
 
 
edit:
derrière c'est un truc comme ca (c'est un autre modèle), mais ca y ressemble un peu.
https://viva-telecom.org/images/MIK [...] -kit_5.jpg

En gros c 'est pour faire une platine comme ca (en jaune).
Elle ne sera pas nécessairement branchée au connecteur mPCIe, c'est juste qu'il y a le thermal pad qui est en dessus, donc je veux mettre la nouvelle carte au même endroit. Rien de complexe. des protections ESD, un gros LDO qui fait pas de bruit et direction la carte M.2.

 
 
Bah si vous pensez que c'est mauvais, je peux aussi alimenter le circuit d'origine en PoE passif "normalement". Ca serait mieux? C'est juste que la puce Atheros sera allumée pour rien, vu qu'elle ne sera  branchée à rien.
 
edit:
A la limite on pourrait se demander si la partie en rouge ne serait pas 2 antennes.
Mais elles ne sont pas perpendiculaires, l'une par rapport à l'autre (MIMO) et il y a carrément des vis qui passent à travers    
 

 
 
Bon vaudrait mieux que j'alimente tout ca via le PoE passif d'origine alors? Et l'alim de l'USB entrant, j'en fais quoi? Je relie les 2 masses?
 
 
EDIT2:
Ou sinon, je prends des câbles u.fl -> sma et je place le modem ailleurs dans un boîtier externe relié via un gros câble coax H155, bref comme c'est était une antenne externe. (La masse du cable coax suffit, où il vaut mieux alimenter la carte-mère via PoE quand même?)
 
Laquelle des solutions vous semble la meilleure?
 
Merci pour vos avis
 
 
EDIT3:
Pour que j'essaye de comprendre, il est où le problème exactement?
1. Le fait que le circuit principale ne soit pas alimenté?
2. Le fait que la masse vient d'ailleurs?
3. Que je rajoute un PCB par dessus qui risque de perturber le bousin
4. TOUT, alors lâche nous la grappe avec ton modem LTE à la noix

Je comprends pas ce que tu veux faire.
 
Huawei B525, 4 ports Gigabits, 2 SMA vers antennes 4G = 140€
Antenne Mimo 4G de qualité = 130€
 
Voilà t'auras un routeur 4G avec du gigabit et une antenne directionnelle pour ton trou perdu  

Tu veux juste récupérer les antennes soudées / gravées sur le PCB de ton modem en refaisant tout le reste?
 
Dit toi que le plan de masse est presque un circuit ouvert à ces fréquences élevées donc que la masse de ton connecteur mPCIe soit flottante ou non ça donnera les mêmes performances.

1. Pas de OpenWrt (Il y en a marre des limitations Software des fabricants de routeur)
2. Pas de 256QAM en UL
3. 5m de cable coax (grosse perte à haute fréquence)
4. Et puis laissez-moi m'amuser mayrde

Et en plus la LHG porte un tout petit peu plus loin dans les hautes fréquences
Bon par contre en 800Mhz c'est pas trop ca
Ah d'ailleurs, ca signifie quoi des db négatifs dans un diagramme comme ca???
Zéro, j'aurais compris, mais négatif???  

Oui!

Seriously?
Pas besoin de relier la masse du circuit d'origine, à la masse du bus USB (et modem donc)? (Bon remarque le blindage du câble coax s'en charge)
Décidément je comprends de moins en moins en électronique  
Je pensais qu'une antenne avait toujours besoin d'un plan de masse bien propre???

P.ex cette antenne on note la plaque métallique (réflecteur???) en bas qui est reliée à la masse du câble coax, je pensais que le PCB jouait ce rôle là.
https://reho.st/self/6bdd185ecefa03 [...] 17db65.jpg

J'ai une question nioub, mais je préfère être sur
 
J'ai pris ces composants : https://fr.aliexpress.com/item/10-p [...] 6c376ocsxW
 
Pour réaliser une lecture téléinfo : https://www.kzenjoy.net/2015/la-tel [...] us-jeedom/
 
Sur le schéma on a 1/2/3/4 et sur le composant il y a un rond sur une pin.
 
On est d'accord que le rond identifie la pin 1 ?