Reprise du message précédent :
J'ai une question nioub, mais je préfère être sur
 
J'ai pris ces composants : https://fr.aliexpress.com/item/10-p [...] 6c376ocsxW
 
Pour réaliser une lecture téléinfo : https://www.kzenjoy.net/2015/la-tel [...] us-jeedom/
 
Sur le schéma on a 1/2/3/4 et sur le composant il y a un rond sur une pin.
 
On est d'accord que le rond identifie la pin 1 ?

Oui, le rond sur la face supérieure indique la broche numéro 1.

 
 
Deux petites questions subsidiaires, pour ma culture personnelle :
- ces composants semblent ne pas avoir de serigraphie, est-ce normal ?
- on dirait des traces de soudure sur les pattes, seraient-ce des compos de recup ?

C'est fort possible. Mais vu que le nom du fabricant n'est pas spécialement connu, je pense que c'est plutôt pour des raisons économiques.
Les outillages de marquage sont cher et les broches peuvent être pré-étamés (c'est un moyen pas cher de protéger les broches contre l'oxydation).

Ou alors c'est une photo générique qu'ils utilisent pour tous les composants dans ce type de boitier  

 
le composant blanc semble être un filtre, voir même un filtre dit LTCC.

Ouep, c'est ce qu'on a dit aussi sur un autre forum:
 

merci de ta réponse très instructive, dommage que tu veuille pas rester dans l'histoire du net ! (j'ai supprimé mon post, fais comme tu veux pour ta réponse, et je supprimerais ce post, j'ai pris une capture d'écran pour les curieux si il y  a demande   )

Salut !
 
J'ai un micro-switch (installé sur une poignée de frein) dont le câble s'est arraché pil à raz du module, impossible à réparer.
 
Ca fait 1h que je tente de retrouver le bon modèle, en vain.
 
C'est du OMRON
Je lis dessus :
AQ
1037N2 (je ne trouve rien avec cette réf)
A201 (je trouve plusieurs bases, mais pas la même que moi)
 
Le meilleur site sur lequel je suis tombé est celui-ci, mais il n'y a pas le même modèle :
https://www.components.omron.com/we [...] umber=d2hw
 
 
Auriez-vous une bonne piste ?

 
 

 

 

 

Et... par défaut le circuit est fermé, si on appuie sur le bouton, le circuit est ouvert, le courant ne passe plus.

Je me fiche un peu du type de câble / contacts en sortie je peux recâbler moi même et protéger.

A coup sur c'est une référence "automobile". T'as peut être mieux fait de faire des recherche avec marque de ta poignée + switch

J'ai déjà tenté (BRP / Skiido / lynx), je ne trouve rien de bien.
Je regarderai si il y a une marque visible sur la poignée dès que j'irai dehors

C'est du Brembo.
Je cherche...

J'ai commandé un D2HW-BR201DR
Ca semble pouvoir s'installer.
 
 
En attendant, je tente de me repiquer sur les 2 petits bouts, et vais "coller" autour pour rendre la zone solide.
 

Pour moi, Omron est le fabricant du micro-interrupteur mais pas de la pièce complète qui inclue le câblage et surmoulage plastique. C'est pour ca que tu ne trouves pas sous la référence Omron parce que ce n'est pas le sous-ensemble complet.
 
Je rejoint Natopsi pour chercher par rapport au fabricant de la poignée.

Etrange, car quand on voit (avec le lien que j'ai donné plus haut) toutes les références et versions dispo de ce micro-switch Omron, on est pas loin de celui que j'ai.
 
Ca existe oui, mais à 50€ le bout de câble et le micro-switch... bof
 
J'ai soudé, isolé, renforcé avec de la colle bi-composant, ça va être plus solide que d'origine.
 
Merci les gars

J'ai déjà vu des machins comme ça dans des joysticks je crois.
Sur le dessus, il y a une pièce métallique qui pivote pour appuyer sur le bouton.
 
Ca ressemble aussi aux contacteurs de fin de course qu'on voit sur les imprimantes 3D.
Suffit de dégager la pièce métallique et ça devrait faire le job.

 
Tu as raison, c'est bien le fournisseur du sous-ensemble complet, je n'avais pas regardé ton lien.
Mais clairement, la référence lisible est celle du micro-interrupteur, pas du sous ensemble surmoulé.

Petite question alim
 
Une alim 12V a la spécification suivante:
Maximum Output Capacitance:    470uF
 
Sur ce rail 12V, il y a 2 autres régulateurs de tension, 5 et 3.3V.
 
Est-ce que la capacité que le rail 12V doit supporter, s'arrête aux capa d'entrée des régulateurs de tension 5 et 3.3V ou est-ce que je drois prendre en compte l'intégralité du circuit?
 
 
   

Non juste ce que voit l'alimentation. Sinon on est pas sorti de l'auberge    
 

Ok merci

Je me demande si la référence dont tu as besoin n'est pas D2HW-BR202MR
 

On les utilise beaucoup.
Ils sont très très endurants.
Et ils ont un touché unique

les athlètes du multimètre !
 
J'ai désossé un vieux gps Mappy, et j'ai récupéré son écran, qui fait tactile. J'ai gardé toutes les autres pièces, okazou.
Le truc tournait sous WindowsCE.
 
En farfouillant, j'ai compris que sa ref est : TD035STED6.
Et j'ai trouvé son pdf : https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-d [...] oppoly.pdf
 
L'idée serait d'en faire un écran pour Arduino ou Raspi (ou PC tant qu'à faire). Mais je capte rien au pdf, quelqu'un
a déjà vu un montage quelconque avec ce machin-là ?

Tu captes rien... Bah pourtant ca semble relativement clair.
 
T'as un écran qui se controle en RGB avec synchro verticale et horizontale. Et un touch panel résistif.
 
Pour le touch panel, un peu de théorie : http://www.lysator.liu.se/~kjell-e [...] oc8091.pdf
 
Après sans contrôleur tu dois tout faire toi-même, si tu captes rien à la datasheet, c'est sûr que tu n'y arrivera pas. Donc à toi de trouver un controleur RGB (configurable/soft), de même pour le touch panel.

Je sais récupérer une dalle d'écran PC et chercher un contrôleur LVDS chez les Chinois    
 
Là, vu qu'il s'agit d'un écran gps, j'ai supposé que c'est pas du LVDS.
Le touch panel, on s'en fiche ; ce serait juste pour afficher quelques infos.
 
Si ça n'est pas possible, ben tant pis, ça partira aux bellepoux.  
 
 
EDIT : faut un truc dans ce genre-là https://fr.aliexpress.com/item/DVI- [...] 85021.html
Mais le prix est pas donné, même si l'écran est fourni ^^

C'est un écran avec entrée parallèle. Mais pour l'initialiser à priori il faut envoyer la bonne séquence d'initialisation au contrôleur, contrôleur tout bonnement non indiqué dans la documentation.
Regarde par exemple l'ILI9341 même si c'est pas forcément le contrôleur inclus dans ton écran tu comprendras la complexité

Oki, c'est plus clair là : je laisse tomber ^^
 
Merci les gens

Hello

Dites, j'ai un peu de mal avec un circuit qui est dans le datasheet du LTC4366, qui est un surge protector 500V+.

Vous voyez la partie en rouge? Et bien si j'ai bien compris c'est ce qui fait que le M2 devient passant avant que le LTC4366 ne prenne la main.
Les grilles des MOSFET sont généralement limitées à 20-30V.

Alors comment WTF ce circuit peut fonctionner à max 41V sans compter les pic qu'il est sensé avaler (+-250V).
Avec du 41V la grille du M2 se retrouve à 40V.

Non????

 
Bah regarde tes référentiels.
Vs = 41V (par rapport au GND)
Vg n'est pas relié à la masse de manière directe, sa tension est dérivée de Vs. Donc on en revient à la définition d'une tension : la différence entre deux potentiels.
 
Concernant les 250V, c'est du pic hein. Flemme de regarder le fonctionnement exact mais les diodes jouent peut-être un rôle pour limiter les pics sur la gate.

On parle bien de la fig. 8?
Par tension négative Q2 tire la grille de M2 à Vin qui reste fermé (courant dans la base via R6 et D4)
Par tension positive Q2 ne fait rien. Au début ça conduit via la diode de corps de M2 et quand le reste du circuit est content la grille de M2 est portée au potentiel de celle de M1 via D1 pour fermer le transistor et réduire sa résistance.
 
Le circuit peut très bien marcher sans le LTC4366 pour protéger contre les inversions de polarité. La pompe de charge du LTC4366 est utilisée pour améliorer les performances à l'état passant de la protection contre les inversions de polarité.

Ouep

Ah, c'est pour ca que le MOSFET est dans l'autre sens

Merci

C'est pourtant clairement indiqué que c'est une protection contre les inversions de polarité. A partir de là, c'est pas bien compliqué de comprendre que le circuit a surtout une utilité quand la tension est inversée.

Bah oui je sais, traite moi d'âne tant que t'y es  
 
 
C'est juste que la puce derrière est sensée protéger des pics de surtension. Or je pensais que la grille du MOSFET M2 se retrouverait à des tensions >30V en cas de pic de tension, à cause du Q2, et ca polarisé dans le bon sens
Bref c'est la diode de M2 qui conduit, pas Q2 , je me suis trompé, ca arrive

Coucou  
 
J'ai une question débile moi aussi
 
Comment ça marche les chargeurs?
 
J'ai un convertisseur 12V -> 5V 5 ampères max,
je vais mettre quelques prises USB pour ajouter la possibilité d'alimenter différents trucs. (des petites résistances chauffantes pour éviter la buée sur les objectifs photo en principe)
 
Mais si quelqu'un a l’idée de brancher un portable pour le recharger, que va-t-il se passer?
Ca charge jusqu'à le faire exploser?

Les "chargeurs" USB sont juste des alims 5V, le chargeur en lui même est dans le telephone

Connecte pas les D+ et D-, la majorité des smartphone va se limiter à 100mA (ou éventuellement 500)  

Okay,
nan les données ne seront pas connectées, c'est pour fournir du 5V seulement.
 
Donc c'est le portable qui gère tout? Il me semblait que c’était le chargeur qui devait s’arrêter quand il voyait un changement dans la tension, résistance ou je ne sais quoi  
 
On ne dit pas qu'il faut faire attention aux chargeurs chinois merdiques qui peuvent faire exploser des batteries? Donc ça ne concernerait pas les portables type 5V USB?

Peut être si c'est des alim merdiques qui font des pics de tension ou autres joyeusetés je n'en sais trop rien.

En tout cas c'est bien l'appareil connecté qui contient son chargeur pour sa batterie et ses spécificités, en 1er lieu un accu li-ion se charge à 4.2 parfois 4.35 et non les 5V de l'alim USB, il faut bien que le chargeur abaisse cette tension, ensuite il faut aussi qu'il limite le courant de charge adéquat à l'accu, ensuite il peut avoir des fonctionnalités en plus comme charger à faible courant quand l'accu est à plat, relancer la charge quand l'accu baisse à un certain % d'état de charge etc... bref, c'est chaque appareils qui gèrent tout ça et non l'alim USB.

Ok parfait alors, ça m'arrange bien  

Quelqu'un peut confirmer que pour transformer un chargeur usb normal en "Samsung fast charge", il
suffit de shunter D+ et D- en sortie du chargeur ?

pas moi