Reprise du message précédent :
Bonsoir à vous,
 
petite question conne :
je voudrais me faire un cube de led de 4x4x4 mais sans arduino pour m'en servir de lampe.
 
Je dirais que je construit le cube en lui même de la même façon qu'avec un arduino mais juste que je gère l'alimentation différemment, correct?
 
Merci
 
j'ai vu ce tuto:
http://www.instructables.com/id/4x [...] duino-Uno/

Ca n'a pas l'air chiant du tout à souder ce machin

Dans ton article il a l'air de piloter individuellement les LEDs si je suis bien, c'est ton objectif aussi ? Ou tu veux juste du "tout en même temps" ?
Si tu ne veux pas d'Arduino et juste tout allumer, il suffit de faire des "réseaux" de DEL en série, intelligemment assemblées pour avoir un Vf cumulé qui correspondra à tes possibilités d'alim, de mettre ça en parallèle avec des résistances appropriées, et de leur foutre une source de courant (un régulateur à découpage à tension de sortie fixe par exemple) au cul de tout ça.
Mais pour de l'éclairage, sans déflecteur/diffuseur ça risque d'exploser les yeux (si leds haute luminosité) tout en n'éclairant que dalle, à bien penser.

 
 
Joli    
TL494 ?
 

 
Oui je veux juste tout allumer en même temps. Je lui ferais un "carcan" autour pour justement essayer de diffuser la lumière. Après ca serai plus lumière d'ambiance que lampe de chevet clairement.
 
Merci pour le détail c'est ce que j'avais en tête (avec moins de détails et plus "tiens un truc comme ca, ca devrait le faire" )

SG3525. Un poil moins universel mais il possède des sorties capables de piloter directement des MOSFET ce qui est très appreciable.

Tu n'as pas envie d'acheter des bandeaux de LED tout faits ? Quitte à les assembler pour leur donner la géométrie de ton choix.

j'ai déjà ca ^^
 
la c'est plus histoire de pratiquer le truc mais bon, d'ici à ce que je le fasse ca va prendre du temps ^^

Question aux pros de l'élec :
 
J'ai un mini PC (Beelink S1), alimenté par un transfo 12V (prise ronde DC sur le pc, pas de terre). Quand je branche dessus un petit ampli de ce type j'ai un gros problème :
- si je le branche via un câble jack-jack, le câble se met à chauffer en quelques secondes et l'ampli fait des gros bruits de parasites
- si je le branche en USB (il fait DAC), j'ai d'autres parasites du même genre et l'ampli déconne (comme s'il rebootait toutes les 2/3 secondes).
En bluetooth ça fonctionne nickel (mais le BT c'est pas exactement une laision stable pour l'usage H24 que j'ai prévu).
 
- J'ai essayé de changer les transfos des 2 côtés (c'est du 12V), même de mutualiser le transfo, ça ne change rien.
- J'ai carrément remplacé l'ampli, le nouveau n'est pas mieux
- Quand je branche un casque sur la sortie jack du mini PC ça fonctionne nickel, son OK, pas de parasites, pas de chauffe
- Quand je branche un smartphone sur l'ampli en jack, zéro souci
 
Comment je pourrais essayer d'en savoir un peu plus, voire régler le souci ?
- En branchant un jack-jack sur le pc et un multimètre sur les pôles en sortie (à vide), que dalle
- J'ai aussi (peut-être sans rapport) de temps en temps l'image qui saute sur ce pc, style 1 frame sur les 60 par seconde qui se décale de 100 pixels vers la droite et hop ça revient normal juste après. Ca doit le faire genre 1 fois toutes les 3 ou 4 minutes.

Problème de couplage de potentiels non flottants.
Si l'usb te convient tu peux acheter un isolateur de port usb a base d'ADUM4160 par exemple, ca coûte moins de 10€.

Les systèmes à charge rapide pour batterie (Quick charge et consorts), quand ils annoncent une tension jusqu'à 12V, on est d'accord que c'est la tension utilisée pour transporter l'énergie jusqu'au smartphone, mais que celui-ci repasse par un DC/DC pour ramener la tension dans la plage 3V - 4.2V pour charger la batterie ? Ca permet donc uniquement de balancer 6A dans la batterie et réduire les pertes ohmiques ?

Ok, merci.
D'autres approches possibles ? Pas possible de régler le problème en amont ?

C'est ça, ils augmentent la tension pour perdre le moins d'énergie dans le câble puis ils ramènent la tension à la tension de la batterie avec une grosse intensité

Reçu mon UM34C. Le bluetooth est un vrai plus pour ne pas avoir à se contorsionner
La doc => https://www.mediafire.com/folder/5c877rc21tp1p/UM34

Edith : Suffit que je post pour que le bluetooth commence à me renvoyer de la merde (tension instable à 8-10V et 1,5A. L'appareil affiche bien 5,18V/0,650A)

Bonjour à vous,
 
Petite question : j'envisage de m'acheter un premier petit oscilloscope, faut que je compte combien en €€€ ? j'en ai vu par chez moi à 60/100€ mais je sais pas du tout ce que ca vaut
 
ca serai pour tester des transfo toriques etc en rapport avec ca :
https://www.sonelec-musique.com/ele [...] tions.html
 
pour ensuite déboucher sur une alim d'ampli
 
merci

Hello,  
Déjà je t'invite à consulter les posts qui parlent d'oscillo du topic dédié au matos : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 et à poster là bas.
 
Le prix n'étant en aucun cas une info pertinente, impossible de te répondre. Si ce n'est que pour 100€ tu peux trouver d'occasion un très bon oscilloscope analogique, mais ça reste de l'analogique, donc savoir si c'est adapté dépend de ton usage.
Pour ce prix tu peux aussi trouver du numérique d'occasion (soit du vieux monochrome genre Tektronix 210, soit du plus récent BdG genre Rigol DS1052), dans les deux cas je ne te le conseille pas trop.
 
Tu entends quoi par "tester" un transfo, le caractériser précisément ou juste vérifier le bon fonctionnement et jeter un oeil à l'ondulation en charge ?
 
Pour discuter alim tu peux le faire ici, mais pour l'oscillo merci de poster dans l'autre topic avec les détails suggérés et quelques modèles que tu as repéré.

je connaissais pas ce topic, merci
 
oui ca serai pour voir concrètement l'ondulation, les effets du filtrage que l'on peut apporter etc.
 
Je reviendrais avec mes questions d'alim quand j'aurais lu plus de doc

 
Je rebondis rapidement la dessus. Pourquoi tu ne conseilles pas un DS1052 d'occasion ?
Ca fait parti des équipements que je regarde justement pour remplacer mon vieux Ameg qui vient de lacher.

Faut voir le prix et l'état. Mais pour avoir un 1102D (la version overtesticouillée du 1052 en 100MHz avec l'analyseur logique en plus, ça coûtait une blinde à l'époque), je trouve l'écran dégueulasse et la bête vieillit mal, notamment les sélecteurs en façade qui déconnent assez vite, le problème est connu et très répandu sur le net, donc c'est pas que le mien.

A voir selon le prix et l'état, sachant qu'autour de 100€ ça ne vaut absolument pas le coup, et pour moins de 400€ tu peux avoir du 1054Z neuf ou équivalent qui te passe carrément dans un autre monde.

Pour rester sur l'occase en numérique, en Siglent ou autre marque BdG y a ptêt des trucs mieux que les vieux Rigol, encore une fois c'est à voir.

En analogique par contre comme dit plus haut les possibilités sont super vastes.

 
Ok merci de ton retour

En fait pour ce qui est des oscillos neufs, les Rigol ont apparemment été supplantés depuis 6 mois par des Siglent niveau perf/prix:
SDS1202X-E environ 400€ (2 voies 200Mhz, 1 Gs/s 1 voie, 500 Ms/s 2 voies)
SDS1104X-E environ 500€ (4 voies, 100Mhz, 1 Gs/s 1/2 voies, 500 Ms/s 3/4 voies)
D'après les tests/retours sur EEV blog la qualité de fabrication serait un poil au dessus du DS1054Z et la fonction FFT réellement performante.
 
Un forumeur a fait un test approfondi du SDS1104X-E pour ceux que ça intéresserait.    
http://www.eevblog.com/forum/testg [...] th-review/

Allez mettre à jour le topic conseil de matos  

Quel modèle?    
 
Sinon pour les oscilloscopes:
-Visualisation de signaux périodiques et de courbes de Lissajous -> zone de confort d'un oscilloscope analogique  
-Visualisation de signaux transitoires et numériques -> ici le numérique est plutôt préconisé
 
 

 
HM408
 
C'est surement une panne à la con du coté de l'alim, il a senti un peu le chaud/cramé et j'ai plus d'affichage.
Si tu veux tenter un dépannage il est à toi

Ouais c'était pour rester sur des exemples en Rigol pour suivre le post, mais j'ai aussi cité Siglent pour l'occase.
Sachant que pour les modèles que tu cites ils sont déjà un peu plus chers que le 1054 à son meilleur tarif, alors qu'on a déjà explosé le budget du post initial .

Et maintenant Go topic matos

Le défi m'intéresse    
 
T'es dans quel quadrant de l'Ile de France?

Ah mais j'ai dit que c'était meilleur en rapport perf/prix, pas que c'était le moins cher du moins cher.    
 
Après, niveau oscillo d'occase à 100€ ou moins c'est quand même la merde je trouve. Ca fait quelques temps que je surveille LBC, les bonnes affaires sont rares. Souvent les prix sont abusifs ou alors il y a des sales surprises quand on examine le matos.
Au final j'ai fini par faire une bonne affaire par hasard ... sur ebay. Une société anglaise vendait des PM3082 aux enchères, j'en ai remporté un à un prix acceptable, mais sans plus. Sauf qu'il était décrit comme reconditionné/en bon état. Celui que j'ai reçu a eu la façade forcée et 2 boutons arrachés. Apparemment tout leur lot était plus ou moins endommagé sans que ce soit mentionné. Du coup ils m'ont remboursé et ils m'ont laissé l'oscillo, pas rentable pour eux de payer les frais de retour probablement. Y a plus qu'à trouver deux boutons rotatifs, coller quelques bouts de tube sur la façade pour servir de guide et ça devrait être bon, l'électronique a l'air OK à première vue.
 
Je le posterai dans le musée quand il sera en état.

Bonjour,
 
Est-ce que vous auriez une idée de ce qu'il faudrait que je prenne comme fil résistif pour chauffer un petit dôme de camera en extérieur?
Niveau diamètre, longueur (nombre de tours), resistance, tension...    
 
Pour un truc dans ce genre :
 

 
 
Normalement il faut un tout petit peu chauffer juste pour éviter la condensation.
 
Dans l'exemple sur la photo, il n'a pas besoin de chauffer, je pense que c'est parce qu'il a mit le Rapberry pi à l’intérieur qui doit déjà pas mal chauffer, mais moi il n'y aura que la camera....
 
Mon dôme fait 31cm de périmètre  

Tu vas l'utiliser où ? Quelles sont les températures que tu vas avoir ? Il y a du vent ?

 
Pourquoi tu n'utilises pas un truc dans ce genre la ? : http://fr.farnell.com/dbk/hp04-1-0 [...] dp/4408329

En provence
Toute l’année, donc chaud en été et rarement en dessous de 0 en hivers. Avec souvent du mistral
 
Mais je ne pense pas que les conditions extérieures soient très importantes    
Le principe est d'un tout petit peu chauffer pour que l’humidité ne condense pas

Bof, c'est un peu gros et pas super beau, je préférerais faire un simple enroulement de fil tout autour sous une bande de scotch noir    

Avec la neige sur la photo... ça aurait pu être du -30
Tu peux ptet ajouter un tout petit ventilo pour faire circuler l'air, ça aide contre la condensation.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de chauffer avec un fil résistif ou une grosse résistance ce type de dôme. Le plastique conduit mal la chaleur donc la base du dôme sera très chaude afin que le sommet, qui est la zone d'importance, soit tiède. C'est du plastique qui en fait n'aime pas trop être chauffé bien que ce soit vendu pour des applications en extérieur.
 
 
Je rejoins l'idée de Groody pour l'usage d'un ventilateur avec une résistance. Tu aura un meilleur résultat avec une chauffe par convection que par conduction.
 
Tu peux démonter un sèche cheveux et alimenter la résistance avec une tension continue plus faible pour avoir une température plus faible.
Ou une résistance vissée sur un ventirad.

Ouais mais c'est pas la mienne en fait sur la photo
 
Pour le moment j'attends de recevoir le dôme, la camera et le Raspberry

Nitescent : par curiosité, le dôme et la caméra, t'as pris ca où?

T'as un lien pour le projet ?

Plutôt de bons arguments
Bon ben je vais continuer à y réfléchir, de toutes façons je sais pas si j'aurai le temps de tout installer pendant mes courtes vacances, j'ai pas mal de projets pour mon observatoire
 
 

La caméra : https://fr.aliexpress.com/item/T7-A [...] 6c37AvBNKQ
Il y a déjà un objectif à 180°, pratique. J'ai pris la version noir et blanc, plus sensible pour mieux faire sortir les étoiles
 
Le dome : https://fr.aliexpress.com/item/Tran [...] 6c37AvBNKQ

 
Le projet : https://github.com/thomasjacquin/allsky

merci

J'aurai besoin d'une caméra couleur, tu sais si il en existe une bonne compatible ?

Il y a la même que j'ai pris mais en version couleur.
Normalement cette caméra est un clone exact de la ASI 120MM, caméra testée pour ce projet, donc ça devrait marcher.
Mais j'ai pas encore testé, on sait jamais
 
C'est pour faire quoi?

Sinon une super bonne caméra qui sort toutes les plus belles photos planétaires en ce moment c'est la ASI 224MC, mais elle est un peu plus chère

Pour photographier le ciel à 180° mais en couleur