Reprise du message précédent :
Ca fera 23€.  

Un routage moche ça veut quasiment dire un routage qui risque de poser problème.
Si le routage est joli, c'est déjà un bon point, ça veut pas dire que ça marchera à coup sûr, mais déjà on sent que ça a été travaillé.

Outre que ce soit moche, mais bon c'est tous les routages de débutants, donc sur la laideurs, j'ai vu pire, c'est surtout qu'il n'y a pas de logique.

Pourquoi faire faire 10 cm de piste alambiqué à l'USB alors que ça peut être tiré tout droit ou presque ???

Pourquoi la piste de GND qui part en diagonale a le droit à un angle 90° alors qu'elle peut continuer en diagonale ???

Pourquoi le net R4-Pad2 fait une sorte d"overshoot" alors que tu peux le tirer tout droit avec un angle à 45° ???

C'est pas contre toi personnellement, mais faut quand même dire les choses  
Prends le temps de maitriser le logiciel pour faire des pistes comme tu veux. Là on dirait que ça te fait chier et que t'as fait ça le plus vite possible pour t'en débarrasser.

Enfin un point que les débutants ne peuvent pas intégrer car ça vient après quand on fait de l'électronique, c'est la notion d'impédance controlée et de plan de masse.
Clairement ta paire différentielle d'USB n'est pas routée comme il faut (outre la longueur inutile).
Le 3V3, la masse et l'emplacement des capas de découplage est à revoir.

Comme je l'ai dit dans le layout final, il y a beaucoup plus de composants. La carte est remplie de composants et de routes. Tous les pins du QFN32 sont prises. C'est mon deuxieme PCB (voir mon premier puisque j'ai fait ce layout dans la suivie du premier, donc je n'avais pas de retour d'experience).
J'aurais tres bien plus faire un routage pour le sous-jeu de composants qui m'interessait pour mon probleme, mais ca n'aurait pas montrer le cote alambique des routes. Il y a quelques through-holes composants en plein milieu qui expliques pourquoi les pistes ne vont pas tout droites ou qui expliquent les angles droits. La question est peut-etre si j'avais le choix de mettre les through-holes composants ailleurs, ca c'est une autre question.
Et il y a bien un plan de masse sur mon layout final.
 
Voila une partie du PCB: http://imgur.com/5ycxVED . Comme je l'ai dit c'etait plus ou moins mon premier layout. A refaire, je mettrais le connecteur de 10 positions a l'horizontal et vers le bas, ca me simplifierai un peu le routage surtout qu'il y a les 5 positions de gauche qui ne sont pas utilisees.
 
Je suis bien sur preneur de conseils, mais la la difficulte etait de placer tous les composants et de faire tenir les 32 routes du MCU avec les contraintes de routage et de place sur la carte.
 
Par contre, je vais lire a propos de l'impedance controlee.
 
Avant de router l'USB, j'ai vu que sur des petites distances en full-speed, la longeur des routes USB n'etait pas critiques.
J'ai lu qu'il fallait mettre les capas de decouplage le plus pres possible du MCU, mais j'avais des limites de places.

J'ai survolé les messages, mais le mieux, sauf secret nécessaire, c'est toujours de mettre tout le routage, ça permet de comprendre.
 
Toujours dans un esprit "logique", avoir un QFN et les résistances et capa en 0805 ou 1206...
Du 0603 ça se soude sans loupe sans trop de problèmes.
 
Pour les leds, si c'est du 0805, garde tel quel, car le plastique autour fond rapidement et mieux vaut un gros package pour éviter de les flinguer.
 
Pour le routage, je pense que tu devrais faire un plan de masse sur l'une des couches, vu que t'as besoin de router, il faut que tu fasse un remplissage ("fill" ) ensuite pour relier à la masse, juste un via plus une piste très courte.
 
Pour gagner de la place, diminuer la largeur de piste, comme ça je dirais que tu es autour de 300µm de largeur, pour les signaux tu peux descendre à 200µm surtout si tu fais fabriquer par une fabhouse.
 
Pour les connecteurs, tu peux envisager de les passer à un pas de 1.27mm, mais il faudrait faire un petit adaptateur pour repasser à 2.54 mm. Si t'as vraiment besoin d'un PCB de petite taille ça peut être intéressant.
 
De même pour le cabler usb, tu peux dégager le connecteur, prendre un cable USB, le couper et souder les fils dans des trous.
 
C'est ce que j'ai fait pour une (très) petite carte Ethernet : 2.5 * 3 cm. Elle comporte : un PHY gigabit, un DC/DC pour du 1.2V, le transformateur et le cable RJ45 est soudé dessus. La liaison au processeur se fait via une nappe flex (3V3 + RGMII).
On est sur du 4 couches, quasiment tout en 0402 si possible.
 
Les pistes d'alims pourraient être un peu plus large aussi.
 
 

 
 
De retour avec mon ptit MP3 player, j'ai continué à étudier le truc, et j'ai quelques points
à approfondir, en partant sur le modèle MONO (le plus simpliste donc)  :
 
1- il y a deux composants non indiqués, je ne sais pas quelles valeurs utiliser ;
2- je ne comprends pas comment alimenter ce truc, j'ai l'impression que le + et - sont en court-circuit sur le schéma ;
3- je ne veux jouer qu'un son/fichier, donc inutile de mettre la resistance 4,7 Kohm et le poussoir, correct ?
4- il parle de fusibles dans l'ATtiny => si je veux reflasher plusieurs fois le Tiny, dois-je ou ne dois-je pas
    brûler ces fusibles ?
5- le gars parle d'une self optionnelle de 100 µH, à quoi elle servirait, concrètement ? Il l'a dessinée sur le schéma, c'est
    le truc sur le HP ?
 
Pour les 3 autres modèles, le schéma indique "nécessite un HVSP", c'est quoi ?
 
Note : je flasherai depuis un Arduino que je possède déjà.

Les resistances sont toutes en 0603. Les capa je voulais aussi les prendre en 0603 mais il semblerait que les tantallum ne sont pas en 0603. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas trouve ou si je me suis emmele les pinceaux.
KiCad a des "Hand-Soldering footprints" (https://forum.kicad.info/t/why-different-pcbnew-footprints-for-hand-soldering-smd-603-resistors/3857) qui j'imagine sont plus large pour faciliter la soudure. Ca explique la raison pourquoi mes 0603 pads sont plus large que la normal.
 

Interessant commentaire pour les LEDs, j'ai justement une des LEDs de mon PCB qui ne marche pas. Je me demandais si j'avais peut-etre pas un peu trop chauffer la LED.
 

J'ai deja un plan de masse sur la face arriere que j'ai rempli; c'est surement la representation par KiCad qui te l'a fait zappe.
 

Interessant aussi le commentaire sur la largeur des pistes. SI c'est le cas, ca pourrait me simplifier un peu la vie. Actuellement, sur mes deux premieres PCBs qui sont denses en piste, je galere une fois que toutes mes 64 ou 32 pins des MCUs respectives sont connectes pour passer le Design Rule Check.
 

J'avais lu aussi cette recommandation, j'avais essaye de l'appliquer, mais ca devenait galere avec la densite des autres pistes.

 
1. Il y a 8 composants sur le schéma du mono : le haut-parleur, une inductance de 100 µH (le symbole est bizarre d'ailleurs, je me demande si c'est bien ca), l'ATtinyx5, un condensateur de découplage (tu peux prendre un MKP 100 nF. 5 V.), une batterie 3.3 V., une résistance de 4.7 kOhms 1/4 W., un bouton poussoir, et le support de carte SD.
2. L'alimentation c'est la batterie 3.3 V.
3. Aucune idée, ca dépends du code. Il faut peut être appuyer une première fois pour lancer la lecture ?
4. Les fusibles peuvent être modifiés plusieurs fois. Ce ne sont plus de vrai fusible comme du temps des premiers microcontrôleurs. Mais ils conservent ce nom pour les différencier des registres mémoires code/donnée.
5. C'est pour lisser la sortie à modulation de largeur d'impulsion. Un peu étonnant sachant que le haut parleur est lui même une inductance, j'aurais plutôt mis un condensateur pour faire un circuit LC.
6. High Voltage Serial Programming. C'est une manière différente de programmer le microcontrôleur (qui par défaut utilise le debugwire).

Les condensateurs au tantale sont relativement gros par rapport à du MLCC. C'est pas étonnant que tu n'en trouves pas sur des petits boitiers, tout dépend de la capacité et tension de service que tu cherches.
Tes empreintes sont effectivement assez larges. Ca prête à confusion. Si tu sais manier un fer, tu peux prendre les classiques je pense.

C'est relativement fragile ces composants. Après, la plus grosse source de défaillance c'est d'avoir inversé la polarité. Vérifie ca.

Ta carte a combien de couche ? S'il y a effectivement un plan de masse (j'ai l'impression que tu n'as pas effectué le remplissage), ton routage est mauvais. Tu ne devrais JAMAIS avoir de piste GND sur la couche qui contient le plan de masse.

Consulte le fabricant de circuits chez qui tu comptes faire réaliser la carte. Tu sauras quelles sont ses capacités et donc quelles sont les règles à respecter (qui sont très généralement celles des classes normalisées, mais ca peut varier). Attention à ne pas "sauter" de classes inutilement et te retrouver à doubler ton budget pour une seul piste trop fine/trop proche d'une autre.

Edith me dit que d'une manière générale, ton routage n'est pas propre et peu poser des soucis de fabrication dans le cas d'une production en série avec réduction des coûts. Trop de vias mal placées, le fan-out n'est pas rigoureux et le placement est n'est pas optimisé. Tu as trop de risque de piège à acide et des ruptures sur contraintes mécanique.

Pour du PCB viser la classe 4 c'est pas déconnant, il me semble que c'est assez standard et je sais que c'est faisable avec des procédés de petite série.

classe 4 ?
Franchement maintenant n'importe qui sait faire du classe 6 sans surcout.
Par contre je ne sais pas si sur des productions en gros volume, on peut économiser en descendant la classe de fabrication.
 
Au maximum je fais des séries de 20 ou 30 cartes    
 
D'un autre coté, vu le niveau ( sans vouloir être con descendant ), ça m’étonnerai que ce soit pour sortir 1000 circuits, je me trompe ?    

En fait je pense qu'il n'en est même pas à savoir quelle classe il va faire, tout comme moi

 
Tu ne gagne rien à faire une classe plus basse (enfin des pistes plus larges) en série. La limitation c'est le nombre de fournisseurs capables de faire et donc faire jouer la concurrence. Mais franchement du 100µm quasiment tout le monde sait faire sans problème y compris en très grande série.
 
De plus ce qui joue c'est plus l'espacement entre deux zones de cuivre (pistes, via) que la largeur de piste.
 
Ce qui a le plus d'impact c'est le nombre de couches et le nombre d'étapes de fabrication dû aux vias enterrés et microvias sur plusieurs niveaux.

Ah ben il n'y a pas beaucoup de monde sur cette cat
 
Quelqu'un aurait la gentillesse de me donner un avis sur une question de protection ESD/anti-foudre?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 

 
En gros volume la classe est importante. Il y a encore des fabricants qui ne font que du simple face ou double en classe 4 mais à un prix ridicule parce qu'ils n'ont pas d'investissement à financer.
Quand tu regardes les circuits des produits chinois pas cher, tu peux rapidement constater que même le routage est fait pour optimiser les coûts (autoroutage non optimisé avec des règles en classe 3).

Je pense que je vais rester sur mes larges empreintes   Je ne suis loin d'etre un expert en fer a souder, meme si ca commence a aller beaucoup mieux.
 

La polarite s'est une des premieres choses que j'ai verifie. J'essayerai de la remplacer.
 

Je suis en deux couches. Il y a bien un remplissage, tu n'es pas habitue a la representation de Kicad. Les pistes GND se fondent directement dans le plan de masse apres son remplissage. Je viens de reverifier les gerbers, et c'est bien le cas. L'avantage de cette approche (connecter toutes les pistes), c'est etre sur qu'il ne reste pas de piste non connectee.[/quotemsg]
 

J'ai utilise SeedStudio Fusion pour imprimer le PCB (http://support.seeedstudio.com/knowledgebase/articles/422482-fusion-pcb-order-submission-guidelines).
Je ne savais pas qu'il y avait des classes normalisees. Je pensais que c'etait l'anarchie et que chaque constructeur avait ses propres requirements. Quand j'ai fait rapidement le tour des fabricants, j'ai vu qu'Eurocircuit avait ce concept de classe, mais je ne savais pas que c'etait standardise.
Mais effectivement, je ne vise pas les grandes series avec mon niveau actuel...    
 

Tu peux etailler sur les vias mal placees et le fan-out (je n'avais jamais entendu le terme avant, mais je viens de lire rapidement dessus).
 

 
 
Merci pour tes réponses    

Pour souder une DEL en CMS, il vaut mieux faire une patte, souder autre chose, puis faire la seconde. Tu peux aussi utiliser des brucelles pour faire drain thermique et éviter que la jonction chauffe de trop.

Effectivement, je n'ai jamais réussi à me faire à KiCAD. Déjà que les solutions pro sont des usines à gaz (genre PADS ou Expedition, Altium et OrCAD sont pas trop mal à ce niveau) mais KiCAD c'est encore un niveau au dessus.
Personnellement je trouve que c'est une mauvaise idée d'avoir une piste qui disparait après le remplissage du cuivre. Je préfère largement avoir une erreur sur vérification en cas de broche non connectée ! Et puis là, comment tu fais pour contrôler ton remplissage ? Tu peux voir les freins thermiques (thermal reliefs), les plans isolés (isolated lands) et les distances (track/via/pad to copper pour) ? Comment gérer au cas par cas pour des circuits mixte avec RF ou puissance ?
Enfin, je comprend mieux pourquoi ta piste de masse fait n'importe quoi, si elle est "noyée" dans le plan, c'est pas un souci.

C'est standardisé mais il est quand même parfois utile de vérifier pour chaque fabricant. Le minimum sera toujours possible mais parfois tu pourras avoir un peu mieux pour le même prix.

Il faut effectuer, autant que possible, les connexions piste/broche ou piste/via par un rayon.
La via que tu as placé proche du connecteur USB sur un des signaux D+/D- ne respecte pas cette règle par exemple. Tu as un risque de piéger l'agent de gravure et de créer un point faible.
La via sur la broche 2 de la LED2 est pas top, tu as un angle trop vif avec les pistes. Il faudrait que les segments à 45° soient un peu plus long.
La piste du +5 V. USB n'est pas dans l'axe de la broche du connecteur.
Il y a comme un bout de piste inutile sur l'angle de la 3ième piste en partant du bas à droite. Si c'est un signal rapide ou RF tu peux avoir de la réflexion.
Bon, l'image que tu fournis permet pas bien voir les noms des composants et des signaux, donc je peux pas tout lister. Mais sur un coup d'œil rapide, je trouve qu'on pourrait faire mieux.

En soit ca n'empêchera pas la carte de fonctionner vu les largeurs de piste et les isolations que tu as. Mais si tu commences à monter en classe et que tu gardes ces habitudes, ca peut faire de mauvaises surprises.

1. Je viens de recompter, j'en vois que 8. http://elm-chan.org/works/sd8p/rc/sd8p_mo.png
2. On ne doit pas regarder le même schéma, le Vcc n'est pas connecté au GND.
3. Alors tu peux enlever le bouton poussoir et la résistance de 4.7 kOhms
4. Hum, c'est justement pas dans le microcode. D'où le besoin de les différencier. Ca se configure lors de la programmation. Je te laisse regarder le fonctionnement d'Atmel Studio ou d'AVRDude pour mieux comprendre.
En gros tu programmes les fusibles pour configurer ton microcontrôleur (source d'horloge, type de programmation, vecteur de démarrage, protection de la mémoire, gestion du Reset, Brown-Out, et Chien de Garde, etc.) puis tu charges le microcode.
5. Oui, ca limite les appels de courant.
6. Aucune idée, j'ai jamais utilisé d'Arduino. J'imagine que c'est faisable mais qu'il faut trouver comment.

Putaize je viens de capter mon erreur : le truc au-dessus du "V" de "3.3 V" c'est le + et le - !    
 
Pour le code des fusibles, y'a un hyper-lien dans l'article, ça mène à ça : http://elm-chan.org/works/sd8p/rc/fuse.png
 
Pour programmer le Tiny avec un Arduino, c'est ici entre autres : http://42bots.com/tutorials/progra [...] -or-above/
Il me semblait l'avoir donné précedemment, probablement dans un "edit".
 
Quant à la self/inductance, elle modifie la puissance audio en sortie de HP d'après toi ?
Vu que c'est pour installer dans une bagnole, j'imagine qu'avec les bruits quotidiens ambiants, j'aurai
besoin de patate, histoire qu'on entende bien les "cuip-cuip"  
 
EDIT : erreur de lien.

1. Ben c'est une batterie quoi. Donc un pôle positif et un négatif.
4. Ca ressemble effectivement aux registres des fusibles. Je comprend pas trop pourquoi il dit qu'il faut les enlever. Il va falloir que tu creuses un peu.
5. Je suis pas spécialiste analogique. J'ose imaginer qu'ajouter un amplificateur opérationnel te permettra d'avoir un peu plus de puissance.
6. Ton lien c'est pour une clef usb qui sert de programmeur. Je ne vois pas d'arduino, et pour être franc ca m'intéresse pas trop de savoir comment ca marche. J'ai l'équipement nécessaire pour faire du dev avec des AVR, pas besoin de bricoler...

Ca confirme ma supposition.

Non, le "100µ" sur le schéma est un condensateur électrolyte, indispensable car il filtre la composante continue du signal (sinon fumée magique).
 

Oui, mais si on programme en ISP il faut faire gaffe à ne pas faire de bêtise genre désactiver la broche RESET!!
 
On peut utiliser un Arduino pour programmer le AVR (nom de la famille de microcontrôleurs à laquelle apartiennent les ATtinyx5), ça sera alors la méthode ISP. Si on veut utiliser les autres schémas il faut faire une programmation en HVSP (high voltage serial programming), impossible avec un Arduino nu (il faut des pièces supplémentaires, ça se complique vite).
 
La démarche à suivre pour les fusibles dépend du programme qui tourne sur l'Arduino (je ne parle PAS du programme à mettre sur le AVR), voire doc.
 
PAR CONTRE: Si c'est pour mettre dans une voiture je pense qu'il faudra un ampli derrière avec un LPF (low pass filter, filtre passe bas) entre le AVR et l'ampli, bref, compliqué. A ta place j'acheterais un truc tout fait en Chine, on doit trouver pour pas cher (par contre il ne faut pas être pressé!).

Je te remercie    
 

Merci à toi aussi.
Pour programmer le Tiny, j'utiliserai un "Arduino as ISP" donc, en suivant le tuto dont j'ai donné le lien.
Pour l'HVSP, je n'ai pas ce qu'il faut, aussi il ne me reste qu'un seul choix possible sur les 4 : la simple version MONO.
 
Donc, d'après l'article, la self se mettrait où ?
Le volume en sortie HP sera + fort ou - fort si j'en mets une ?
 
Aurais-tu une piste quant à un truc chinois ? J'y avais aussi pensé, mais je ne sais pas quoi chercher
Le délai ne me gêne pas, j'ai l'habitude vu que tous mes gadgets viennent de Chine, et parfois, j'ai de bonnes surprises    

Je me disais bien que ca ne pouvait pas être le symbole d'une inductance, mais c'est pas non plus celui d'un condensateur. Par contre ca me parait étonnant de placer un électrolytique en condensateur de liaison, j'avais souvenir de plutôt utiliser des céramiques ou au moins des non polarisés.

Les registres des fusibles sont donnés sur la page du site. Faudrait vraiment pas être malin pour vouloir mettre autre chose...
Et puis ca ne change rien au fait que tu peux les modifier plusieurs fois. Si tu te plantes, tu peux toujours rattraper le coups en HVSP.

Symbole américain ou japonais?

100µF en céramique ça risque d'être compliqué et je pense que la tension aux bornes du condensateur est toujours positive, pas besoin de non polarisé. Et même si ce n'est pas le cas, vu les petites tensions ça ne doit pas être un problème si on prends genre du 100µ 35V.

Je ne voulais pas te critiquer, ma remarque était destinée aux débutant(e)s. Car si on est un/une tel(le) on a vite fait de se tromper et pour le HVSP faut du matériel entre guillemets "spécial".
 

En série avec le condensateur et le HP. Le volume sera moins fort puisqu'on rajoute une résistance (dépendante de la fréquence mais résistance quand même).

Je n'ai pas de module concret à te proposer (et avec ces chinoiseries on ne sait jamais trop ce qu'on va recevoir). De manière générale les mots-clés qui me paraissent pertinents: mp3 audio player / module (with amplifier), sd-card, car, ...
 
Par contre...

Simplement un petit buzzer + un µC pour générer les impulsions? (Ou du NE555 mais il faudra plus de composants.) Ou alors il y a peut-être déjà un truc tout fait pour cette utilisation? Aucune idée des mots-clés par contre...

 
D'après cette page, c'est pour des condensateurs polarisés. http://www.electronic-symbols.com/ [...] ymbols.htm
Ca doit être une des première fois que je vois ca. Je suis partit du principe qu'un condensateur a toujours un symbole avec des pôles isolés. C'était pas une bonne idée...
 

 
Effectivement, en y réfléchissant bien c'est une sortie PWM, il peu probable (et pas souhaitable) d'avoir une tension négative. J'imagine que c'est une petite bidouille de connaisseur pour conjuguer l'effet rejection de la composante continue et lissage.
 

 
Je ne l'ai pas pris comme une critique (par contre je suis vexé de ne pas avoir reconnu le condal ).
Je voulais insister sur le fait qu'un fusible d'AVR sera toujours reconfigurable (sauf je crois pour une dégradation de la protection de la mémoire qui impose un effacement complet du microcontrôleur), contrairement à d'autres puces qui ont une PROM/OTP NVM.

Je n'arrive plus à suivre votre conversation technique, aussi me contenterais-je d'aller
à l'essentiel : je bricole ce mini-mp3 player car j'ai déjà le(s) son(s) à jouer lors du verrouillage/deverrouillage.    
 
Sûr qu'un buzzer tralala ferait le job, mais ça serait moins beau à l'oreille    
 
 
Au final, de ce que j'ai compris, je ne mettrai pas de self afin d'avoir un max de volume.
Possible de me faire une petite synthèse finale des composants à utiliser (je pense ici à ceux qui ne sont  
pas précisés dans l'article) ?
Et aussi, le truc sur le HP, finalement, c'est quoi ? Je n'ai vraiment rien compris à ce que vous dites.   Il est nécessaire ou pas ?

Pour moi c'est juste pour découpler/virer la composante continue.

Certainement, tu as un fournisseur préféré? Dans ce cas on peut te donner les liens / n° d'articles directement.

Tu veux dire le truc avec l'indication "100µ" sur le schéma? Condensateur électrolytique de 100µF (Microfarad) absolument indispensable.

Je suis tenté de demander une explication quant à l'utilité du condo sur le HP, mais je peux vivre sans.    
Je veux dire que j'en mettrai un.   (je n'ai pas besoin de savoir à quoi il sert)
 
J'ai un compte chez Conrad, j'y commande des bricoles de tps en tps, même s'ils ont des fdp plutôt salés.
 
 
A propos, ce topic sert à demander de l'aide sur des montages qu'on propose, ou peut-on poser
d'autres questions ?
Comme par exemple, demander des avis sur une façon d'installer un montage sur quelque support que ce soit ?

 
C'est pas un peu gros 100 µF pour ca ?
Je rappelle que je suis pas spécialiste de l'analogique.

Ton signal qui sort du AVR a une composante continue qui grillerait le HP (ou alors c'est le AVR qui grille en premier...). Le condensateur bloque cette composante continue et ne laisse passer que la composante alternative = le son.

Non, car le condensateur ne doit pas avoir une résistance trop importante (pont diviseur avec le HP, perte de puissance) et vu les faibles fréquences il faut monter assez haut en capacité. R=1/(C*2*pi*f), fais le calcul. Dans les amplis audio on trouve des gros condensateurs tout le temps.

Pour la liste des composants je vais essayer de trouver un moment mais c'est pas gagné et la recherche sur le site de Conrad est assez heu... moyenne.

PS: Tu es consciente que tu ne peux pas brancher ton machin-audio sur le 12V de la voiture directement j'espère?

sinon on tape "attiny85 speaker" sous google/google image  , y'a pas mal d'info qui remonte

Edit : Pas con ,pour du bidouillage simple et rapide (genre ecole/edu) :
http://highlowtech.org/?p=1653

Yes, pour Conrad, laisse sépi, je me débrouillerai, quitte à aller en boutique physique (après coup de fil).
 
J'ai l'Arduino 1.6.7 et j'ai bricolé avec ça : http://highlowtech.org/?p=1695
Les trucs (Arduino as ISP) se sont installés sans problème : je pense que ça devrait le faire une fois
que j'aurai tous les composants.
 
Sur le lien, y'a aussi un tuto permettant de jouer du WAV directement sur l'Arduino : j'ai essayé, et
ma foi, ça marche ^^
Le son n'est pas jojo (8 kHz, 8 bits, mono) et pas très fort certes.
 

Y'a plus de catalogue à télécharger chez Conrad??

Bon, il te faudra dans tout les cas

Si tu n'as pas de HP:

Si tu veux rajouter un bouton-poussoir (à choisir selon tes préférences) il te faudra aussi:

Pour brancher tes fils, choisir le bon nombre de pôles + quantité (les 2 pôles il en faudra au moins deux!):

Et pour souder le tout quelque part je conseille:

Attention, le AVR n'est disponible qu'en version CMS, il faudra bricoler un peu...

En plus il te faut du câble, un boîtier (n'importe quoi en plastique) et une alimentation 3,3V. De mémoire le circuit électrique d'une voiture peut présenter des surtensions, un peu de protection à l'entrée ne peut pas faire de mal mais j'y connais rien. edit: Et une carte microSD aussi...

SANS GARANTIE!

Pour retrouver un article chez Conrad rechercher le code produit sur le site.

Pour le spoiler j'ai pas compris et je m'en fous, chacun fait comme il veut sur ce point.

Pour le catalogue, je ne sais pas.  
 
Merci beaucoup pour la liste de shopping, c'est parfait    
Je vais la modifier quelque peu : Tiny en DIL + un support CI adéquat. [Edit : ah flute, j'ai mal lu tes écrits]
 
Bon ça se présente plutôt bien maintenant    Yapluka comme on dit ^^
 
 
 
Hop, c'est l'heure de commander un peu de matos  

Le AVR en DIP/DIL c'est ATtiny85-20PU mais j'ai pas trouvé chez Conrad. Il y a le ATtiny45 en DIP par contre, mais je ne sais pas si ça convient (quantité de mémoire plus faible et peut-être d'autres différences). Code produit  154219 - 62 . C'est sûr que c'est plus facile à souder, surtout pour un(e) débutant(e).
Sinon faut aller voir ailleurs pour le 85 en DIP...

Attention avec les supports CI en voiture, comme ça vibre/bouge pas mal le CI peut se détacher. Le souder directement ou alors le sécuriser d'une manière ou d'une autre.

edit: Tu vas l'alimenter comment ton bidule en fait?

Comment l'alimenter ? Voyons voir    
 
- En bricolant un truc à base de 7805 pour descendre à 5 volts. En rajoutant quelques resistances, doit bien y
avoir moyen de choper dans les 3 V (en fait, j'en sais rien, je demande   )
- Avec piles ou accus et un relais 12 V, ça doit pouvoir fonctionner.
 
Le montage fonctionnera (= sera mis sous tension) lorsqu'actionnage de la zappette il y aura.  
Et le jus sera piqué sur un clignotant => présence obligatoire d'un interrupteur dans l'habitacle    
 
Ca, c'est "ma" théorie. En pratique, il y aura un petit détail supplémentaire à voir.
Car lorsque je :
- verrouille, ça clignote 2 fois
- deverrouille, ça clignote 1 fois.
 
Dans l'absolu, sachant qu'il y a deux sons de base (un pour l'ouverture = GROS BIP et un pour la fermeture = CUIP-CUIP), la
sequence des clignotants est parfaite.
Mais ça demanderait un montage spécifique du style capteur d'impulsions (pour savoir si c'est ouverture
ou fermeture)  et qui jouerait le son correspondant. Mais ça, je ne sais pas faire.
 
Ou plus simple : décider arbitrairement que le point de départ n'est pas "je ferme" ou "j'ouvre", mais plutot
l'un ou l'autre au choix => et le montage jouerait les sons dans l'ordre.
Bon c'est pas clair à lire, je développe    
 
Je décide qu'à la 1ere activation, le son à jouer est fermeture. A la 2eme, son d'ouverture. A la 3eme, fermeture
et ainsi de suite.
 
 
Sinon, un truc cool aussi, c'est n'avoir qu'un seul son (un BIP) et qu'il soit joué 1 fois à l'ouverture, et
2 fois de suite (avec petit délai entre) à la fermeture.
 
J'ai commandé tout en double (okazou je cramerais kekchoz   ) et donc, du 45. Il me semble
que le player fonctionne avec la serie x5.
Anyway, le code a bruler est tout rikiki, donc ça ira.
 
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Ah, j'ai un HP de recup de 7,5 cm de diametre et noté 4 ohms 8 W (ou 3, c'est presque effacé) il irait tu penses ?

Bonjour tout le monde

J'ai une nouvelle question, et comme souvent je pense que c'est ici qu'il y a les personnes qui s'y connaissent le mieux sur le sujet (qualité de signal coax TV).

Alors j'ai quelque soucis de réception TV/Internet/Tel à partir du réseau Numéricable (coax).
Pour ce qui est de la TV, il y a un "transpondeur" (4 chaînes TV) sur la trentaine présentes où le "signal quality" était à 42%, les autres sont à 100%. Pour l'internet et phone je ne peux pas checker, mais j'ai en effet des coupures de temps en temps.

Les 2 équipes de technicien qui sont passées m'ont confirmé que c'était les câbles vieillot du bâtiment (20 ans) qui posaient problème. Mais comme c'est des bandes d'incapables, j'ai dû changer les câbles moi-même. J'ai donc changé le câble existant par du câble doublement blindé 120db top moumoutte, mais seulement au niveau de mon étage, soit en gros 7m+2m de câble (+ prise de dérivation en T) et en effet c'est nettement mieux, mais pas encore parfait, 2 chaînes HD présentent encore des artefacts.

Il reste donc 8m de câble à changer et qui passe par mon voisin d'en-dessous pour finir à la cave où il y a le signal en entrée. Or pour des raisons techniques, je peux pas trop changer la partie du câble qui passe par mon voisin (il y a 30cm qui ne passe pas par une gaine, mais qui est collée à son papier peint.), ça ne lui dérange pas que je fasse la modif, mais j'ai pas envie d'ouvrir un chantier chez lui .

BREF.
Pensez-vous que je gagnerais en qualité de signal en ne remplaçant que les 4m au niveau de la cave, ce qui implique de rajouter une prise femelle-femelle comme sur l'image, et de laisser les 4m de câble pourri qui passent par mon voisin???

Bref est-ce que le gain sera suffisant pour compenser la perte générée par l'adaptateur femelle-femelle?

Merci!

EDIT:
Y-a des jours où on aimerait avoir ces appareils de mesure à 10k€ pour faire joujou

Et encore heureux que je sois le premier bâtiment branché sur cette branche de réseau, je suis à moins de 25m de leur répartiteur au niveau du trottoir.

Je ne suis pas spécialiste mais si en changeant 9m de câble t'obtient une bonne amélioration, changer 4m devrait apporter une petite amélioration aussi.

Des cables de 20 ans dans un batiment qui sont déjà vieillots ? C'était probablement de la merde dès le début.

Et c'est quoi ce batiment où on fait passer un cable dans un appartement de manière visible ???

Et être à 25m, ça veut dire que le cable dans la rue est à chier aussi.

Avant que le réseau Numéricable/Coditel n'ait été refait à neuf dans la ville, le réseau TV analogique passait par des câbles coax fixés sur les façades extérieures des maisons, en général juste sous le toit. Les coax étaient chaînée de maison en maison avec chacun un ampli.
Du coup le cable passait par une gaine grenier/deuxième étage -> premier étage -> RDC. Il n'y avait donc pas de raison de mettre une gaine qui allait du RDC à la cave.

Or il y a 15 ans tout le réseau a été refait à neuf pour le passage au numérique et le tout a été enfuit au niveau des trottoirs forcément, du coup depuis, l'entrée se trouve au niveau de la cave. D'où les 30-40cm de câble qui passe en surface par mon voisin désormais.

Après le câble est très épais, mais aussi très souple j'avoue. Si je me rapelle bien le technicien a dit qu'en passant du 1ier au deuxième étage il y avait une perte de 5db je crois (trop d'après lui. Moi j'en sais rien).

Mauvaise idée, tu vas griller ta carte SD. Faut un régulateur 3,3V. J'ai pas de référence sous la main, faudra attendre quelqu'un d'autre. De manière générale les régulateurs linéaires (plus faciles à utiliser) convertissent le trop de tension en chaleur, il faut donc un minimum de ventilation et généralement deux condensateurs pour les stabiliser (cf doc). Comme je disais dans une voiture il faut peut-être prévoir un peu de protection supplémentaire, quelqu'un à un avis là-dessus?

C'est une solution mais faut arriver à faire 3,3V avec des piles, tu risque de devoir utiliser un régulateur aussi, autant le brancher sur le 12V direct.
 
Après si le montage est branché en permanence il faut prendre en compte le courant du montage (y compris régulateur) pour ne pas vider la batterie de la voiture inutilement.
 
Pour la suite de ton texte j'ai rien compris, faut dire que j'ai pas le permis moi.  
 
De manière générale: Si tu veux brancher un quelconque signal (genre celui du clignotant) sur ton AVR faut surtout pas le faire directement, sinon *boum*.  Pour les histoires de détection de clignotements et autres le code du projet est disponible, on peut donc rajouter des choses, mais pour un(e) débutant(e) ça risque d'être difficile...

Non, tu vas griller ton AVR. Déjà brancher un HP directement sur un AVR ça me paraît limite, alors en plus du 4 Ohms, pas bon. Le schéma dit minimum 8 Ohms, sachant que plus tu montes en résistance plus tu perds de volume sonore logiquement.
 
EDIT: Pour le régulateur au pire un bon vieux LM317 + accessoires pourrait faire l'affaire, par contre il lui faut une charge minimale (max 5mA selon doc, à voir).
 
Encore EDIT : J'ai vu qu'il y a des régulateurs spéciaux automobile, p.ex. le LM2937ET-3.3 À première vue ça a l'air pas mal

, par contre c'est 3€ pièce... Il doit y en avoir d'autres.