Reprise du message précédent :
l'idée c'est de taxer deux cms sur une carte HS pour réparer une autre carte où les cms ont sauté suite à une torsion donc les balancer c'est pas une option

Tu sais de quel type de composant il s'agit ?
Le mieux pour pleins de raisons est de souder des neufs.
 
La pauvreté ça suffit  

c'est pour une 7970 qui vaut plus grand chose donc si ça foire je m'en fous un peu
 
c'est deux condensateurs si j'en crois les noms ( C + numéros )
 

Ces pinces sont pratiques pour dessouder . Jamais essayé en soudage, mais à mon avis le compo se barre systématiquement avant d'être en place.
Par contre attention celle que tu montres est un modèle destiné à être branché sur une station de la marque, même si on en trouve aussi sur secteur.

Ah donc t'as pas les valeurs
En SMD et en connaissant la tension approximative la gamme de valeurs n'est pas ultra vaste mais c'est quand même un léger souci
Si la carte a plié il peut y avoir d'autres pb : soudures et SMD fendus même si ils sont resté accrochés...

nan j'ai rien j'ai trouvé une carte avec pcb identique mais je suis pas du tout sûr que ça résolve le problème complètement

Ah ok je croyais que tu voulais charcuter une carte quelconque en te disant que tous les petits parallélépipèdes beiges doivent sans doute être tous les mêmes
Je te conseille une bonne inspection visuelle des soudures. Et un passage au four si tu as des symptômes bizarres, ça ne coûte pas grand chose vu que tu sembles faire ça plus pour le sport que par intérêt pour la carte.

j'ai voulu faire au pif au début puis je me suis ravisé
 
non là je suis sûr de mon coup concernant les composants, beaucoup moins pour la réussite, mais comme tu dis c'est pour le sport, la carte vaut plus grand chose même fonctionnelle.

Les brucelles chauffantes c'est ce qui se fait de mieux pour ce genre de reprise. Mais je suis pas sûr que ton besoin en vaille l'investissement.
 
Prends un fer à souder classique. Pour retirer ton condensateur, tu noies le tout avec de l'alliage d'étain et en posant la panne du fer "à plat" sur le condensateur, tu devrais pouvoir chauffer les deux cotés. Ensuite tu peux le sortir avec des brucelles.
Entraine toi sur d'autre condensateurs avant de le faire sur ceux que tu comptes réutiliser.
C'est pas très propre mais ca fera le taf.
 
Par ailleurs, pense à nettoyer les pastilles sur ta CG avant de souder les nouveaux condensateurs. Une partie des boitiers sont restés soudés à la carte.

je vais faire comme ça, faut juste que j'aille m'acheter le fer

Je te conseille plutot de faire come Recall t'as dis:
 
1/ Tu passes la carte au four ou mieux avec un decapeur, en etant sur de la poser sans que les compsants touchent quelque chose. Ca va resouder comme il faut toutes les soudures, faut pas y aller comme un bourin non plus et il ne faut pas toucher la carte quand elle est chaude.
 
2/ Resouder des condos smd avec un fer c'est galere, moi perso je fais ca toujours en utilisant le pistolet/decapeur. J'isole le reste de la carte avec de l'alu pour pas tout desouder a nouveau, je pose mon condo et le tiens avec une pince/tournevis puis je chauffe que la partie au decapeur pour resouder le condo. Quand tu vois que l'etein fond tu t'arretes.
 
Apres ca demande du savoir faire mais tu peux t'entrainer avant sur un vieux pcb pour voir. Le truc le plus important c'est de ne pas touchers les autres composants a cote car il vont gicler et essaier de ne chauffer que la partie qui t'interesse.

Ce jeu de (pseudo) design électronique est excellent: http://www.zachtronics.com/shenzhen-io/
C'est pas pour tout le monde mais ça devrait plaire ici  

 
 
Après recherche sur le fofo, je suppose que je suis au bon endroit pour poser mes questions.
 
Je souhaite réaliser un montage comprenant un PIC µcontrôleur, mais c'est en anglais et je ne suis pas
certain de tout comprendre (c'est un ATtinyx5)
 
La question est : si je donne le lien avec les instructions, est-ce que quelqu'un de calé pourra
m'expliquer grossièrement 2 ou 3 trucs ?
Si bien sûr, je poste au bon endroit.

Ça devrait etre au bon endroit  
Par contre un PIC et un Atiny ce n'est pas la même chose. Le premier est une marque deposee par Microchip, l'autre par Atmel ( mais c'est la meme boutique depuis peu   )
Si tu cherches le terme générique pour ce genre de composant c'est Microcontroleur.
 
Envoies tes questions  

Ah ben je commence bien    
 
Voilà le lien : http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
 
Ils donnent une archive, mais je ne comprends pas ce qu'il faut flasher dans le µcontrôleur.
Et d'une manière plus générale, j'ai le sentiment que c'est incomplet au niveau explications.
 
Note : j'ai contacté une boite qui vend & flashe ça, mais ils me demandent plus de précisions.
Du coup, beh je les demande à vous autres  

Et bien dans le descriptif, il y a plusieurs configurations hard :
 
- mono
- stereo
- mono high res
- mono ocl
 
Tu retrouves dans l'archive les sources en C ainsi que les fichiers compilés pour chacune des configs dans les sous dossiers ( les fichiers *.hex) .
Ce sont ces fichiers qu'il faut flasher dans le micro suivant la config que tu reproduis.
 
Attention, suivant la configuration tu ne peux pas utiliser n'importe quel programmateur. Dans certains cas tu vas pouvoir utiliser un programmateur pas cher genre un USBASP : https://www.amazon.fr/USBASP-Progra [...] B00AVRHVPO
 
Sinon il te faudra un vrai programmeur. Le problème c'est qu'avant tu pouvais acheter un AVRISP MKII a 40 ou 45€ mais ces petits malins l'ont remplacés par celui ci beaucoup plus cher : http://fr.rs-online.com/web/p/kits [...] s/8112283/
 
Je ne travaille pas avec Atmel donc je ne connais pas trop l'actualité, il y a surement des intermédiaires non officiels qui font le job pour moins cher.
Regarde ce qu'il est possible de faire avec un arduino, il est possible de transformer un arduino en programmateur je crois bien et tu peux chopper des clones à 3€ mais je ne sais pas si ça fait plus qu'un USBASP.

Excellent !
Merci beaucoup, grace à toi, j'avance    
 
Rendu là, autant dire ce que je compte faire avec ce schéma : une idée alakon = ajouter un "bip-bip" sur le
verrouillage centralisé de ma caisse    
 
Pas besoin donc de stéréo, mais par contre, aucune idée de la différence entre les différents "mono" proposés    
Va falloir que j'essaie les 3 ?
 
Pour le truc rs-online : on oublie, trop cher pour l'usage.
 
Celui de mamazon, je ne comprends pas ce qu'on branche sur la nappe ? Faut-il un module supplémentaire ?
 
 
EDIT : un ATtiny25 ferait le job ? Si oui, on peut le reflasher à volonté ou c'est juste une seule fois ?

Pour du Atmel en ATtiny, tu peux utiliser tous les programmeurs listé ici : http://www.atmel.com/devices/ATTINY25.aspx?tab=tools

Si tu veux uniquement faire ce projet, j'ai un STK500 donc tu me paies le prix RS de l'ATtiny et les frais de cochon et tu auras ca dans quelques jours.
Si tu comptes aller sur d'autres projets, il faut savoir si tu veux uniquement programmer les microcontrôleurs ou également faire du débogage.
En prog pure, les clones d'AVRISP sont pas cher et feront très bien le taf. En débogage, je conseille l'AVR Dragon qui est entrée de gamme mais sera très bien pour du bricolage.
L'idéal étant le STK500 ou STK600 avec un JTAGICE/ICE/ONE!. Mais ca c'est pour les pro.

Edith me dit que l'ATtiny utilise de la Flash, donc tu peux le reprogrammer autant que tu veux. Sauf les fusibles si tu n'utilises pas le bon outils (genre un clone mal fait d'USBASP avec AVRDUDE ou une saloperie du genre). Atmel propose l'Atmel Studio gratuitement. Couplé à un bon clone d'AVRISP tu pourras faire ce que tu veux.
Si tu prends un prog simple sans carte d'éval (genre Dragon ou STK500/600), tu n'auras rien pour alimenter ton microcontrôleur. Donc il faudra prévoir soit le connecteur de prog sur ta carte finale, soit une carte intermédiaire.

Euh...merci    
 
En langage débutant, ça veut dire quoi tout ça ?    
 
Disonc que j'ai un (ou plusieurs) ATtiny25 à flasher, j'ai besoin de quoi concrètement ?
Je parle de TOUT le setup nécessaire pour au moins faire un 1er essai.
 
PC j'ai, USB j'ai, et quoi d'autre exactement ?

Il va te falloir installer Atmel Studio et acheter un AVRISP. Ou alors tu peux installer AVRDUDE et acheter un USBASP.
Ensuite, dans les deux cas il te faudra une carte de prototypage avec un support de circuits intégré et si besoin un régulateur de tension (tu dois pouvoir alimenter la cible avec certains programmeurs).

On va bien finir par y arriver    
 
Le moins cher possible, avec des liens, aurais-tu ça ?    
 
On est bien d'accord : le setup complet, juste à relier au PC, enquiller le Tiny dessus, le flasher et
y'a plus qu'à servir. C'est ok ?

Je farfouille de mon côté...
 
Ca m'a l'air pas mal : http://www.instructables.com/id/Pr [...] h-Arduino/  mais pas suffisamment  
d'explications pour un newbie...
 
Nettement mieux : https://learn.sparkfun.com/tutorial [...] okup-guide  Un vrai pas-à-pas, ça devrait
aller tout seul, et l'article m'a permis de comprendre le pourquoi du programmateur qu'on m'a cité un peu plus haut en fait non,
ça y ressemble mais c'est pas du tout pareil.
 
Note : J'ai un Arduino à ma disposition, me souviens plus si je l'avais précisé.

Dites, c'est moi qui cherche pas, ou il n'y a pas de module rikiki à base de STM32 et avec port Ethernet avec Power over Ethernet???

Avé !
 
Petite question, est-il possible à l'aide d'un capteur de détecter un niveau d'eau trop bas dans un bac sans que le capteur touche l'eau?

Capteur capacitif mis à l'extérieur du bac contre la parois?

 
Oui, il y a des radars de niveaux ainsi que des capteurs capacitif comme l'a dit Natopsi.
Tu peux aussi utiliser un capteur de pression mais par définition tu auras un contact de la membrane avec le liquide.

 
Tu parles d'un truc tout fait ? Pour le coup, ça m'étonne pas que tu trouve rien.
 
De plus rikiki et PoE, c'est compliqué    
 
J'ai fait une carte avec du PoE c'est pas trop compliqué à faire.

Merci pour les infos
 
J'ai trouvé ça qui semble intéressant et facile d'utilisation pour moi: https://www.dfrobot.com/index.php?r [...] ct_id=1493
 
Radar de niveau = ultrason genre ça http://www.epictinker.com/Ultrason [...] -sr04.htm?

Petite question, j'ai fait mon PCB a base de NXP/Freescale Kinetis KL27. Le PCB est alimente par l'USB et doit etre decouvert comme un device USB.
 
Le MCU est bien alimente par du 3.3V qui est converti du 5V de l'USB par un LDO et demarre comme il faut.
 
Le probleme c'est que le USB device ne marche pas - mon PC ne reconnait pas le PCB comme un peripherique USB...
Sauf quand je mesure le voltage entre GND et USB D+ avec un multimetre, mon PCB est detecte par le PC comme un USB device. Et d'un que j'enleve le multimetre le PCB ne devient plus reconnu par le PC...
 
Des idees?

 
Si tu n'as rien de branché sur les lignes D+ et D- c'est normal que le PC ne détecte rien. Quand tu branches ton multimètre, tu charges légèrement la ligne ce qui permet au PC de détecter qu'il y a quelque chose au bout du fil.
Regarde sur le net pour des conseils sur des résistances de charges à utiliser pour faire basculer le contrôleur USB.

Faut une pull-up sur une des lignes, je ne connait plus la règle exacte par contre  

 
C'est l'idée. Il y a des versions toutes prêtes pour ton besoin, mais aucune idée où ca se trouve pour le grand public.
http://www.emerson.com/catalog/en- [...] pageSize:&

Merci, je cherche plutôt quelque chose que je peux interfacer facilement avec un Arduino

De memoire le pull-up est seulement necessaire pour le USB Full Speed. Kinetis KL27 a un pull-up integre sur USB D+.
KL27 Datasheet: http://www.nxp.com/files/32bit/doc [...] 8SF2RM.pdf
 
J'ai regarde le controlleur USB et le pull-up semble bien active. Quand je mesure le voltage sur USB D+, j'ai bien du 3.3V sur USB D+. Je doute que le 3.3V ne vienne que du multimetre.

Ton microcontrôleur, il est raccordé sur le bus USB (D+ et D-) ? Si oui, alors le problème est ailleurs.
 
Le fait que tu ais une tension sur le bus ne permet pas de conclure que le contrôleur USB a détecté la présence d'un périphérique. S'il n'y a pas de courant sur ces signaux, le contrôleur part du principe qu'il n'y a rien au bout. D'où l'utilité des résistances de charges.

Voici une partie de la schematic: https://community.nxp.com/servlet/J [...] ematic.png
 
Et le layout: https://community.nxp.com/servlet/J [...] 87/PCB.png
 
(J'ai cree le meme thread sur https://community.nxp.com/thread/436821)

Oui tout fait, ca me fera gagner du temps (et de l'argent )

Je suis étonné qu'il n'y ait pas de module qui le supporte nativement.

J'ai trouvé ça, au moins ça facilite l'implémentation du truc.
http://www.gs-tech.co.il/innerpage.asp?id=31

 
Il y a une raison particulière derrière ton routage ? Parce qu'honnêtement c'est assez moche.
 
Vérifie que tu n'as pas de soudure sèche sur tes résistances et ce ne sont pas des résistances de charges. Il te manque une résistance de tirage à priori. ²

et le soft ? car si tu codes rien, ya rien derrière

Je sais que le routage n'est pas joli, joli. Pour simplifier la lecture j'ai enleve tous les composants qui n'etaient pas directement lies a mon probleme.
La prochaine version, je pense que je routerai les signaux USB au plus direct.
 

Si, si, j'ai du code derriere Code qui avait ete valide avec Kinetis KL25. Mais meme sans ce code, j'aurais du voir le support USB du Booloader du Kinetis.
 

Je debute en electronique. Je n'avais jamais entendu parle de soudure seche. J'ai regarde rapidement...
Du coup, apres un temps de reflexion, je me suis dit peut-etre que le multimetre elctroniquement ne rentre pas en jeu, Peut-etre que c'est le fait d'appuyer avec la sonde du multimetre sur USB D+ qui force le contact momentanement.
J'ai resoude les pins de mon port USB, et maintenant ca marche!
 
Merci tout le monde pour le support!

Ca fera 23€.