Reprise du message précédent :

Mauvaise idée, tu vas griller ta carte SD. Faut un régulateur 3,3V. J'ai pas de référence sous la main, faudra attendre quelqu'un d'autre. De manière générale les régulateurs linéaires (plus faciles à utiliser) convertissent le trop de tension en chaleur, il faut donc un minimum de ventilation et généralement deux condensateurs pour les stabiliser (cf doc). Comme je disais dans une voiture il faut peut-être prévoir un peu de protection supplémentaire, quelqu'un à un avis là-dessus?

C'est une solution mais faut arriver à faire 3,3V avec des piles, tu risque de devoir utiliser un régulateur aussi, autant le brancher sur le 12V direct.
 
Après si le montage est branché en permanence il faut prendre en compte le courant du montage (y compris régulateur) pour ne pas vider la batterie de la voiture inutilement.
 
Pour la suite de ton texte j'ai rien compris, faut dire que j'ai pas le permis moi.  
 
De manière générale: Si tu veux brancher un quelconque signal (genre celui du clignotant) sur ton AVR faut surtout pas le faire directement, sinon *boum*.  Pour les histoires de détection de clignotements et autres le code du projet est disponible, on peut donc rajouter des choses, mais pour un(e) débutant(e) ça risque d'être difficile...

Non, tu vas griller ton AVR. Déjà brancher un HP directement sur un AVR ça me paraît limite, alors en plus du 4 Ohms, pas bon. Le schéma dit minimum 8 Ohms, sachant que plus tu montes en résistance plus tu perds de volume sonore logiquement.
 
EDIT: Pour le régulateur au pire un bon vieux LM317 + accessoires pourrait faire l'affaire, par contre il lui faut une charge minimale (max 5mA selon doc, à voir).
 
Encore EDIT : J'ai vu qu'il y a des régulateurs spéciaux automobile, p.ex. le LM2937ET-3.3 À première vue ça a l'air pas mal

, par contre c'est 3€ pièce... Il doit y en avoir d'autres.
 

Le HP dont je parle, je l'ai connecté directement sur l'Ard-Uno : rien de cassé    
Le son sort un poil (mais un pwal quoi) plus fort que le petit que j'avais essayé juste avant.
 
Quand je parle de brancher le bazar sur un clignotant, je veux dire avec un étage abaisseur/regulateur
entre l'AVR et le cligno.
 
Je ne savais pas qu'il existe des regus 3,3 V, je vais explorer de ce coté aussi.
 
Merci pour ton aide    
 
 
Je vais attendre de recevoir la commande, monter un module et voir ce que ça dit.
Ne me manque plus qu'une barrette de connection pour l'afficheur LCD (discuté sur un autre topic) pour pouvoir
finaliser ma commande.  

C'est pas direct non plus, mais à plus long terme ça peut faire des dégâts.
 
Pour les régulateurs attend un autre avis. Il faut bien regarder la doc notamment pour les composants supplémentaires indispensables (condensateurs, parfois résistances) au bon fonctionnement. Perso je mettrais en plus une diode 1N400x (1-7) cathode vers le 12V et anode vers le 3.3V pardessus le régulateur par précaution, certains sont assez allergiques au cas Vout>Vin. C'est pas forcément probable mais avec des condensateurs ici et là ça peut arriver. Attention au bon sens de la diode, sinon boum...

Yes, ce n'est pas pressé    
 
J'attends la livraison (HDP grrr) de chez Conrad, je monte un premier module et je
regarde ce que ça dit.
 
Pour l'intégration dans la tuture, bon ben ça va attendre aussi    
 
Je ferai un suivi ici au fur et à mesure de toute manière.
D'ici là, merci aux participants en général et à toi en particulier    

Bonjour tout le monde,
 
Une question composant, j'espère être sur le bon topic général, je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet pour ça : Est-ce qu'il existe des condensateur non polarisés de forte valeur, c'est à dire supérieur à 10 000µF?
 
Merci.

Me semble que les plus gros sont les condensateurs au polypropylène, genre ca : http://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] e/8880999/

Ok, merci, donc il n'existe pas d'alternative aux électrolytiques polarisés pour les fortes capacités?

Tu peux mettre deux polarisés tête bêche

J'ai besoin d'un petit coup de main pour identifier un composant.
 
Je suis en train de dépanner une carte d'alimentation pour une micro-chaine hifi qui a prit une surtension.
Le fusible a fait en partie son boulot mais il y a deux composants supplémentaires qui ont cramés quand même.
Un condensateur et un autre que je suppose etre un condensateur mais je ne connais pas ce type:
 

 
Est-ce que vous pouvez m'orienter vers le type de condo pour que je puisse racheter le bon ?

En googlant le224 https://www.cdiweb.com/datasheets/okaya/3LE-MX.pdf

 
J'suis con, je cherchais avec le X2    
 
Merci

Le cylindrique a l'air d'un varistor  

 
J'allais revenir pour le dire en fait.
C'est un varistor et pas un condo.
Le marquage c'est TVR 10471*,mais du coup j'ai du mal à identifier exactement le modèle.
 
Il y a quoi comme caractéristiques sur un varistor? Je ne connais pas bien ces bestioles.

J'ai ça:
MOV-10D471K

J'ai finalement trouvé, c'est un varistor connu en pièce détaché chez Sony. Les mecs le vendent jusqu'à 22€ l'unité sur ebay

un modèle à caractéristique équivalente c'est 1€ chez radiospare

Reste à identifier le fusible, je pensais que c'etait le plus facile mais le marquage me rend fou encore une fois.
le marquage: .T5AH250VP

La chaine est donnée pour 35W de conso sur la plaque à l'arrière, donc je dirais 250V, temporisé .. mais pour l'intensité je sèche. 0.5A ca fait plus de 100W de conso, soit plus de 3 fois la conso de la chaine et en plus temporisé. Ca vous parait crédible ?

Pour moi c'est du 5A  

 
y'a un point au début du marquage ... 5A c'est délirant vu la gueule de la micro-chaine

Pareil, pour moi c'est un 5 A. Temporisé 250 V. en cartouche 5x20 mm.
Pour le condensateur, tu peux prendre un compatible en 0.22 µF 310 Vac./250 Vac. X2 avec un entraxe de 15 mm.

Le condo n'est pas touché en fait. C'est juste le varistor qui a un peu marqué le plastique en explosant, un test au capacimètre est concluant.

Bon, pour le fusible je vais suivre vos avis. Il faut que j'en trouve un en cartouche avec les pattes qui vont bien.

Merci

EDIT: un fusible de ce type irait aussi: http://fr.rs-online.com/web/p/fusi [...] s/7649564/ ?

Oui, c'est bon. La seule différence est que tu ne verras pas le filament pour savoir s'il est encore bon ou pas.

 
Dans le précédent non plus, c'est une cartouche en céramique.

Ah, merci bien, je ne connaissais pas cette technique!

 
 
J'arrête pas de me mélanger entre ce topic et celui de l'Arduino    
Du coup, j'ai effacé mon message là-bas et je le re-poste ici ^^
 
 
Donc, j'ai fait quelques recherches, histoire de mieux comprendre une histoire d'HVSP.
 
- http://homepage.hispeed.ch/peterfl [...] store.html (pas l'air simple)
- https://arduinodiy.wordpress.com/20 [...] or-attiny/ (ça me plait)
 
Il s'agit pour moi de programmer un ATtiny45 de manière à utiliser sa broche RST en tant qu'E/S.
Que pensez-vous du deuxième lien ?

Pourquoi tu veux programmer en HVSP alors que tu peux le faire en ISP ou debugWire ?

Parce qu'il y a genre deux composants de plus? Les deux circuits sont presque identiques...

Que tu n'ira pas loin avec. Ce machin permet de remettre les fuses à une valeur telle que la broche reset soit réactivée (+choix oscillateur, peu importe). Ca ne permet PAS de programmer un AVR avec un fichier .hex, c'est juste pour modifier les fuses. On pourrait adapter le programme de l'Arduino mais c'est du boulot, déjà faut lire la doc de l'AVR pour comprendre comment se fait la programmation. Amuse-toi bien...
 

ISP uniquement avec la broche reset non désactivée. Après j'ai un doute: On ne pourrait pas programmer le AVR en ISP puis ensuite changer les fuses pour faire une E/S de la broche reset?? Comme dans le cas présent c'est un programme/ficher .hex qui à fait ses preuves il n'y a pas besoin de pouvoir revenir en arrière (et encore avec un des deux liens ça serait possible).

 
Tu peux très bien programmer le binaire, puis les fusibles. Tu ne pourras effectivement pas revenir en arrière en cas de bug, mais comme tu dis le binaire est déjà approuvé.

Bon, je suis à fond dans le cross-topic là    
 
Sur le topic Arduino, j'essaie de réaliser le lecteur de base en mono : http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
 
Et comme j'ai deux ATtiny45, j'aimerais utiliser le 2eme pour faire le modèle stéréo.
 
Du coup, vous me dites que je n'ai pas besoin de bricoler un AVSP ?    
Je veux bien vous écouter, mais est-ce que ça va fonctionner ?

Hey les experts, me revoila apres mon histoire de USB ne marchant pas sur mon custom PCB a base de KL27 (pour rappel, c'etaient la pin USB D+ du connecteur qui etait mal soude  ).
 
Maintenant, je m'attaque au debuggage de mon premier PCB celui-ci a base de LPC11U68 (je n'ai fait que ces deux PCBs dans ma vie   ).
Et bien sur l'USB ne marche pas non plus... Enfin presque pas, j'ai resolu un premier probleme (hum, hum, la patte USB D+ du MCU etait mal soude   ).
Quand je branche le PCB sur le PCB, Linux le reconnait:
 

 
Mais il se fait enumere constamment (meme log repete tout le temps), j'ai jamais le USB Mass-storage que je devrais avoir du bootloader de NXP. En vrai, je n'ai vu le mass-storage du PCB monte par Linux que la premiere fois que j'ai connecte le PCB, depuis constamment l'enumeration...
En terme de composant, j'ai pas grand chose: MCU, LDO, Resistance, Capacitors et crystal le tout en SMD.
Schematique: http://imgur.com/a/tNO5M
 
Ce qui me derange actuellement, c'est le crystal (12MHz). Je ne sais pas trop a quoi a m'attendre en terme de signaux. Je n'ai pas (encore) d'oscilloscope, du coup j'utilise mon logic analyzer pour voir les signaux dynamique. Et ca me donne ca: http://imgur.com/a/KIEaT
 
Est-ce bien normal de ne pas voir le 12Mhz sur XTALIN? J'imagine que oui, mais on ne sait jamais (je n'ai pas trouve de signaux de reference).
Sur XTALOUT, le logic analyzer (a 400Mhz) me dit que la frequence est soit 12.12Mhz, soit 11.76Mhz. J'utilise ca: http://www.digikey.com/product-det [...] ND/2207898
Ca m'a pas l'air tres precis comme frequence, c'est normal? (J'ai bien les capaciteurs demandes par la datasheet du LPC11U6x). J'ai cru comprendre que le MCU a aussi de la logique pour traiter l'oscillateur externe.
 
J'ai cru comprendre que l'USB Full Speed a besoin d'un oscillateur de haute precision, c'est generallement pour ca qu'il est demande un crystal externe pour du Full-Speed comme l'oscillateur interne du MCU n'est pas assez preci.
 
Sinon, d'autres idees pour mon probleme?
 
USB Signaux (sans ceux du crystal): http://imgur.com/a/v7bBC
J'ai compare les deux derniers paquets USB avant que ca s'interrompe et ils ne se ressemblent pas...
 
J'arrive pas a comprendre pourquoi ca a semble marcher (USB mass-storage qui apparait) la premiere fois (enfin pour quelques secondes) puis plus jamais rien. Quelque chose aurait grille?
J'ai bien laisse la board debrancher pendant pas mal de temps pour etre sur que les condos etaient bien decharge.

il ne manquerai pas un peu de découplage?
 
EDIT: aussi sur imgur tu as de liens en i.imgur.com pour un rendu propre:


 
on dirait que ton cristal fait du bouncing après je me suis jamais amusé à regarder ce genre de signal...

1. Il manque les capacités de découplage, avec de l'USB et un routage foireux des alimentations, ça peut jouer.

2. J'ai l'impression que tu as mis des 16pF pour l'oscillateur, selon la datasheet du LPC, c'est 18 pF. Un oscillateur c'est sensible donc vaut mieux commencer avec ce qui est préconisé par le fabricant du µC (p79 Table 26 de la datasheet)

3. Les signaux D+/D- doivent être routés en tant que paire différentielle 90 Ohms. Si ce n'est pas fait, sur une courte distance ce n'est pas très grave, sur une plus longue c'est plus dérangeant.

4. Un oscillateur n'a que très peu de puissance, en mettant une sonde d'oscilloscope ou d'analyseur logique qui a aussi une capacitance de plusieurs pF voire dizaine de pF, l'oscillateur doit à la fois alimenter le µC et la sonde, ce qui est en général en dehors de ses capacités. Si la capacitance de la sonde est trop forte, il peut ne pas démarrer, sinon tu risque de l'observer dans un comportement qui n'est pas normal. Si tu obtiens autour de 12MHz, c'est bon, ça veut dire que tu n'as pas acheté un 8MHz ou 16MHz

"3. Les signaux D+/D- doivent être routés en tant que paire différentielle 100 Ohms. Si ce n'est pas fait, sur une courte distance ce n'est pas très grave, sur une plus longue c'est plus dérangeant."
 
comment ça? tu me fait peur là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Effectivement, la datasheet du LPC11U6x suggere d'ajouter la dose de capacitor de decouplage:

 
Je ne sais pas si j'ai zappe ce diagramme quand j'ai fait ma schematic (j'en doute) ou si j'ai pense que la condensateur a la sortie du LDO serait suffisant comme capacite de decouplage.
J'ai vu egalement que des gens suggeraient de toujours mettre des condensateur sur les USB Data Line. La datasheet ne le suggere pas.
C'est vraiment conseille de rajouter tout ces condensateur ou c'est overkill d'une maniere generale?
 
Mon screenshot de la schematic est de tres mauvaise qualite, c'est bien du 18pF (et non du 16pF comme on semble lire).
 
Merci zeql pour l'explication sur la frequence du crystal.
 
Comment je peux voir si c'est un probleme de decouplage d'une maniere generale (avant de refaire un PCB)? En regardant la qualite des signaux avec un oscilloscope?
Je pense a acheter un oscilloscope pour gagner du temps dans mon debuggage HW d'une maniere generale. J'ai lu sur le forum que certaines personnes conseillaient des oscillateur analogique pour voir des transitions qu'on ne verrait pas avec un oscillateur numerique. Alors que d'autres sont tres content avec un oscillateur numerique.

 
C'est 90 Ohms différentiel et pas 100 pour l'USB (j'édit mon post précédent). Vu ton design c'est pas routé en paire diff, pas de couplage, sortie sur 2 pins ce qui semble dire que ça va être un bus USB sur 2 fils... ça sent le truc à l'arrache.
Pour de l'USB 1 avec des fils ça devrait passer. Pour de l'USB 2, le routage sur la carte doit faire moins de 5 cm, ça passe aussi, en revanche j'aimerai bien voir le cable que tu connecte      
 
D'ailleurs sur ton PCB, pour les puces QFN, le plan de masse sous les composant, on évite de faire un rectangle complet pour le stencil (application de la pate à braser) mais on fait une sorte de quadrillage 'inversé", sinon avec la pate à braser il y a un risque de trop en avoir et donc le composant flotte au-dessus des pins    
 
 
 
 
 

 
Si t'as mis 18 pF ça devrait être bon.
 
Pour le découplage, il faut voir ces condensateurs comme de petites réserves d'énergies. Le µC va voir ses transistors internes fonctionner et il y aura de petits besoin d'énergie importants (de manière relative) mais qui ont besoin d'être comblés rapidement. Si le courant doit parcourir 10 cm pour aller au LDO, c'est un peu raté, la tension va chuter car la demande en courant ne sera pas satisfaite. Je sais pas à combien tourne le LPC mais en 3.3V, à 5%, ça fait +/-165 mV de marge...
Sans oscilloscope il n'y a quasiment pas moyen d'avoir une idée du comportement de la tension et de toute façon même avec un scope on ne pourrait probablement pas dire de manière sûre que c'est ça.
 
Si tu as rempli ton PCB de GND, tu peux tenter de gratter le soldermask pour avoir du cuivre GND et gratter sur la piste d'alimentation au plus près et souder une capa CMS. C'est dégueulasse mais vu le µC ça devrait passer pour un test    
 
 
Pour l'USB : reference design de TI : http://www.ti.com/tool/TIDEP0013
 
Attention dans le schéma, ils mettent une ferrite sur D+/D- mais c'est surtout pour passer la certif USB, pour un montage amateur ce n'est pas nécessaire.
 
 
Pour l'oscilloscope (et pas oscillateur) pour n'utiliser quasiment plus que des oscillo numérique bah je vois pas le problème. De toute façon c'est là seule chose disponible aujourd'hui et les analogiques ont aussi leurs travers.
Je paris que ceux qui préfèrent les analogique ont des cheveux gris ou blanc et sont toujours à faire des montages analogique à base d'AOP et transistors dès qu'ils peuvent.  

ça ressemble à quoi un routage en paire diff?
sinon ça sera de l'usb 1, pas besoin de plus
 
pi pour les qfn, g jamais soudé ça, je vais m'amuser... surtout le piti dfn en 2*2mm ^^'
 
EDIT: je vais certainement mettre 10~10cm de cable torsadé pour l'usb

Je cherche un petit montage à base de porte logique mais je me fais des noeuds au cerveau. Vous aurez p-e l'idée qui m'échappe:
 
Mon besoin : détecter les fronts montants sur 2 io et générer un changement d'états sur une sortie.  
Une image pour expliquer

 
 

Il te faut une détection de front sur chacune de tes IO.
Un OR de ces détection de front pilote l'enable d'une Flip Flop.
L'entrée de cette Flip Flop = Not(sortie de la Flip flop)

Genre peut être avec une bascule JK ?

2 D flipflop rebouclé sur /Q
sur l'entrée d'horloge tu met respectivement tes IO
et tu fait un XOR avec les 2 Q pour avoir ton Out

EDIT: comme ça (Q ou /Q pour le XOR ça change pas grand chose, ça dépends de l'état des bascules après un reset)

Ouais c'est mieux.
 
Faut faire attention si tes IO sont des boutons à ce qu'ils soient bien filtré sinon ça va faire nimp'

ah ben ça tombe bien, j'ai fait un switch debouncer sans latence y a pas longtemps ^^

Il y a peut-être plus simple :